Neu hier Renault Clio 1997

[Tottix]

Es sind immer 30V Kästen, so wie auch auf dem Typenschild zu sehen.
8 Zellen in Reihe jeweils eine parallel ergibt 30,4V und dann das gleiche nochmal parallel... davon habe ich 4 Kästen und dann noch 2 mit 19V, hier sind definitiv tiefentladene Zellen drin, vermutlich weil in diesen Kästen das BMS mit drin ist... aber alles nur Vermutung..

Echt in die Handgenommen habe ich bisher nur 16 Zellen, von denen ca. 10-12 auf 4,5 V waren...

 

[Tottix]

So ich habe heute den Fahrzeug Test gemacht... Batterien in den Kofferraum und los... es läuft.
Im Display ist eine Fehlermeldung "Störung Isolierung" .. was könnte das bedeuten?
Und dann wollte ich das eingebaute Ladegerät testen... aber da kommt nur ein lautes Summen (Pumpe ?) die Ladung startet aber nicht... hat da jemand eine Idee zu?

 

[Hotzi-47]

Hallo Thorsten,

Gratulation.
Wieviel Ah? Ein Satz mit 90Ah oder 2 Sätze mit 2x90 = 180Ah?

Gruss, Roland

 

[Tottix]

Im Kofferraum stehen 90Ah ... aber das sollte ja auch nur ein Technik Test im Auto sein, ich hab es ja noch nie testen können... ich bräuchte mal die Doku für das Auto... hab nur was in französisch.. bisher nix gefunden im Netz...
Leider lädt er nicht, vielleicht nur eine Kleinigkeit... jetzt kommt das Thema BMS dran... und ich möchte mit dem Tüv klären, ob man die Batteriefächer von unten zu schweißen kann und dafür oben öffnen, das erleichtert so einiges..

wer fährt denn hier eine alten Clio im Forum?

 

[thegray]

So leider war vor dem Einstellen die Internetverbindung weg.
Evtl. Hat schon ein andere ähnliche Antwort....

Also schau mal mit deinem DIN/VDE Isolationstester.
D.h. hast durch noch die originalen Schütze und HV-Leitungen drin?
Dann eben mal die nachschauen.

Als nächstes fällt mir vor allen nach der Zeit der Motor ein und die Leitungen dort hin, die Vier Abdeckungen auf der Kollektorseite entfernen und mit Werkstattkompressor mit Bums und Volumen alles ausblasen - bei der Gelegenheit freiängigkeit der Kohlen kontrollieren. (Länge braucht man ja wohl nicht bei der Laufleistung)

Die Meldung kommt von der ECU mit dem gerippten Alugehäuse (deutlich zu höhren wie das Wechselrelais arbeitet das ist der Isotest...) - die mißt die HV-Teile/Kasten/Leitungen gegen Fahrzeugmasse, ich glaube da müßen mindesten >10KOhm sein damit es keine Fehlermeldung gibt.

Die Meldung beeinflusst aber (soweit meine Erfahrung) nicht den Controller/Betrieb.

Also sollte einzugrenzen sein- denke ich.

Lader -
Ober grundlegend funktioniert.
Rote LED müßte bei dir links neben dem LCD eine sein.
So aus dem Kopf Lader hat 230V aber die Freigabe NICHT von der Ladeklappe weil Mareschall-Kupplung nicht richtig eingerastet oder garnicht gesteckt weil man den LAder Direkt verkablet hat.
Dauerleuchten.

JE nach Spannung ; AH-Zähler im LCD (durch zappen mit der Doppelfpeiltaste) und Temperatur braucht der Lader etwas um die Leistung hochzufahren.
Weil der Lader ist Speziell auf die Eigenheiten der Nasszellen NICD´s ausgelegt.
Unbeobachtet und ohne Einzelüberwachung kann das an LIXX sehr sehr schlecht enden - also Vorsicht.
Wenn er korrekt hochfährt und im Sicherungskasten die Sicherung 1.Reihe deinke 8 Pos. gezogen ist zieht der seine Maximal Leistung von etwa 13,5 A mit (sinniger weise vom Werk aus steckt da einen Rote ´10A ) sind es dann 230V Seitig nur 10 - also gezogen gehn dann ausgangsseitig abzüglich 300-500Watt Verlußt etwa ~20A mit den Zangenamperemetrer zu messen raus .

Das Geräusch ist leider nur vage beschrieben, ausgeschlossen das es die Lüfter des Netzteil ist ?
3x60x60x20mm wie aus einem PC sind unten am Gehäuse wenn es das ist von ACTIA (großer Schuhkarton auf einer Breitseite mit heftig Kühlrippen) mit 4xM6 mit 10Sechskannt am Fuß zu lösen.

Motorcontroller - nach Zündung muß man erst den Gangwähler 1 Sekunde auf N lasen ohne Gaspedal zu berühren beim Einschalten damit Kontrolllampe unten rechts ausgeht (oszi mit zuerhaktem Sinus) Erst dann hat man Freigabe um Gas zu geben - habe mal nach gemessen -
Grob solte auf gebockt etwa bis 500Watt also bis ca.5 vom Akku als systemeigenverbrauch draufgehen. Der Anlaufen sollte dann ab weiteren 5A klappen. Auf absolut ebener Erde Aspahlt ; 3bar ganz langsames Schneckentempo anlaufen mit ca 30-40A möglich.

ACHJA - Lader-ECU - sind die ganzen Temperatur-Fühler der Batt-Kästen angeschlossen beim Ausbau der selbigen müßen die ja abgezogen werden - aber ohne die bekommt das System Probleme. Weil Ladestreom und Spannung bei den NICD auch sehr Stark von der Temp. abhängen.

ps. Lüfter der Batt. Kästen nicht vergessen die geben auch Hinweis wie der Lader und Controller garde arbeiten.

 

[thegray]

Mit dem TÜV - lass das mal je nach dem was da für einen hast (schlimmer noch ahnungslos muß aber was machen/sagen) was! - sie wollen andere Akkutechnik........dann doch auch evtl Ladegerät....

Wenn ein ganz ahnungslosen hast - (mit voller Brust) das ist doch ein umgebauter damals gab es keine Elektroautos, da brauchen wir eine EMV und und ......alles schon gehabt!

Nee nee, lat dat mal mei lüten

Schweiß einen Blechkasten - Fahr fähig machen gut ist.
Wenn gefragt wird - der alte war durch glaubt der dir unbesehen, gut ist.
Wenn mein nächsten Termin der dann das Auto kennt und dann kann man evtl. Interna....

 

[Hotzi-47]

... bisher nix gefunden im Netz...
...wer fährt denn hier eine alten Clio im Forum?

... Daten jetzt abgeschickt direkt per e-mail bzw. auf den Server gelegt. Viele MB.
... Hinweis auf mindestens einen anderen Nutzer mitgeschickt.
... ein wenig aus meinem Archiv zu MGL. Alles von damals, also 2007-2010.

Jetzt erst mal in Ruhe lesen.

Laden geht nur, wenn die Pumpe läuft (obwohl nutzlos, Kühlkreislauf ist nur für die Akkus). Pumpe wird überwacht .... (wurde mir gesagt).
Und natürlich Ladeklappe zumachen. Erst dann fängt er an zu laden. Aber das weißt Du ja.

Gruss, Roland

 

[thegray]

Also für schnell leser das Ende zu erst:

Für deinen Test ist es somit unumgänglich mit einem geeigneten Schlauch den Kühlmittel-Pumpen-Ausgang mit dem Eingang zu verbinden und zu füllen und die Sensoren hinten wieder anzuschließen.

Auch wenn du später die Pumpe nicht mehr brauchen solltest NICHT trockenlaufen lassen die Lager/Dichtung gehen sonnst drauf - die kann anderweitig noch gebraucht werden.

Und wenn der Lader länger laufen sollte unbedingt die Funktion der 3Lüfter unten am Lader Prüfen - selbst mit Kühlung gehen einige Bauteile drinnen schon auf Locker 80 Grad.


Also habe grade mal nachgelesen,
230V
5sek. Selbsttest und Boot
danach >< mit UCL die kleine gerippte Alubox
ANMERKUNG bei dir sitzt die UCL hinter der Spritzwand ; Beifahrerseite neben buw. hinter dem Federdom.

Keine geeignete Batterietemperatur - Verbietet das Ladegerät der UCL die Hauptrelais zu schliesen und somit die Batt-kästen mit der restlichen Elektrik zu verbinden - auch mit dem Lader.

ANMERKUNG somit die Temp.Sensoren anschließen - sollten nach Doku. insg. 3Stk. sein in den beiden Kästen.

Kühlungspumpe wird dann wenn ich das richtig gelesen habe von der 12Volt versorgt bis die Temperatur in den erlaubten Grenzen ist. Sofern die 12V vorher nicht abkacken und auch die UCL den Dienst Quittiert. Anmerkung bei mir nachmal mit undefinierten Status.


Vor begin einer LAdung wird daher auch die 12Volt Zweig auf ausreichend Spannung geprüft wenn nicht über denn DCDC nachgeladen UND
DANN wenn TEMP und 12VSPG. stimmen der UCL die freigabe für die Hauptrelais gegeben und der Motorkontroller und Lader mit hinten verbunden.



ALSO ein logisches und folgerichtig vorgehen.

Für deinen Test ist es somit unumgänglich mit einem geeigenten Schlauch den Kühlmittel-Pumpen-Ausgang mit dem Eingang zu verbinden und zu füllen und die Sensoren hinten wieder anzuschließen.

Auch wenn du später die Pumpe nicht mehr brauchen solltest NICHT trockenlaufen lassen die Lager/Dichtung gehen sonnst drauf - die kann anderweitig noch gebraucht werden.

 

[thegray]

Zündung aus
Batterieanschlüsse hinten gegen Fahrzeug Masse größer gleich 10Kiloohm (wäre nicht so gut weil deutet auf Fehlmessung der UCL-ECU hin.

2.
Zündschlussel raus ; 12Volt Batterie geladen ; DCDC auf der HV seite abklemmen; Zündung ein > Fehlermeldung ISO Weg >DCDC defekt.

3. DCDC noch abgeklemmt lassen gleicher vorgang wie zuvor - nur jetzt zusätzlich den Antribs-Controller auf der HV seite abklemmen. Fehler ISO Weg > Controller def.

4. DCDC und Controller wie zuvor abgeklemmt lassen
Nun gleiche Prozedur wie zuvor HV also "natürlich die 120V Seite gemeint" des Laders abklemen.
Iso-Fehlermeldung weg > Lader hat eine Fehler.

5

Alle drei Geräte Anschlüsse prüfen ob noch irgend wo eine, wenn auch nur theoretische Möglichkeit einer Kirchstromstrecke in der Zuleitung wäre - alle drei Geräte abgeklemmt immer noch die Fehlermeldung und keine Austausch-UCL zum Test vorhanden.
Dann die HV-Verkabelung auf Isolationsfehler prüfen und für sorgen das deutlich mehr als 10.000Ohm gegen Chassis zu messen ist dann das ganze nochmal.
Wenn die Meldung dann immer noch kommt - müßen wir wohl von einer Defekten UCL ausgehen.

 

[Tottix]

Vielen Dank für die Dokumente und Informationen, ihr seit echt klasse.

Jetzt brauch ich erstmal ein paar Wochen um dem nachzugehen...

Gruss
Thorsten

 

[thegray]

Wenn du dem Fahrzeug durch Arbeiten/Modifikationen oder weil eben das Ladekabel drinsteckt -
Dann sagt der nicht erst mal LAdekabel......

NEIN mähhh....Isolationsfehler

Also vielleicht kein Fehler am Ende, sonderen wie hieß es früher beim EDVler "Fehler sitzt vor Bildschrim":joke:

 

[Tottix]

Heute wollte ich das Auto nochmal starten... aber läuft es nicht mehr.
Auf dem Display ist nichts mehr, die UCL scheint tot zu sein... wo sitzen denn die Sicherungen dafür? Ich habe die Sicherungen unter dem Handschuhfach und die im Motorraum links gefunden, und die 3 großen unter der Abdeckung vom motorcontroller... es muss aber noch mehr geben..

 

[Hotzi-47]

Alles tot?
Ich würde sicherheitshalber als erstes den 12V Bordakku prüfen.
Wenn der tot ist, rührt sich nix mehr.
Wenns so ist: Hauptschütz aus, 12V Akku abklemmen und mit externem handelsüblichen Starterakkulader wieder hochbringen. Kannst auch mal mit einem anderen provisorisch angeschlossenem Akku testen.

Gruss, Roland

 

[Tottix]

Die 12V Batterie ist ok, die anderen auch.

 

[Tottix]

Wo ist das UCL denn abgesichert? Wenn es gar nichts sagt, dann ist eine defekte Sicherung ja nahe liegend... oder es ist defekt, dann ist mein E-Auto Projekt vermutlich beendet...

 

[thegray]

Weiter gekommen ? Serviceunterlagen in Deutsch hast du ja vermutlich jetzt auch.

Aufgeben;
Nicht unbedingt - die gehen so selten Kaputt das die auch immer mal wieder angeboten werden weil man legt die sich aus Schlachtfahrzeug hin und nie gebraucht tauchen die dann mal wieder auf ..... für ganz kleines Geld..... für die Beträge würdest du bei deinen Kunden noch nicht mal den Telefonhörer abnehmen.

Hm nun die Tage habe ich was zu tun bekommen. Aber ich könnte über legen tatsächlich mal hoch zu kommen danach.

 

[Tottix]

Ich hatte noch keine Zeit mich mit dem neuen Problem zu befassen.
Da ich nicht weiss welche Sicherung das UCL absichert, werde ich wohl suchen müssen... ich hoffe das es da nicht noch versteckte Sicherungen gibt.
Aber direkt am Gerät müsste man das ja auch messen können.

 

[Tottix]

Gestern bin ich mal auf Fehlersuche gegangen... und plötzlich fing ein Relais an immer an und auszuschalten... und damit auch das UCL... jetzt geht es wieder.
Das Auto hat nach 18 Jahren "Nichtnutzung" ein Problem mit elektrischen Kontakten... alles oxidiert..^
Das wird noch ein langer Weg...
Aber jetzt gerade funktioniert es..

 

[wolfgang dwuzet]

hallo totix,
habe bei meinem nach dem kauf 4 dosen kontaktspray an alles möglich versprüht,
hat gut geholfen

 

[thegray]

Ge­s?tern bin ich mal auf Fehlersuche gegangen... und plötzlich fing ein Relais an immer an und auszuschalten... und damit auch das UCL... jetzt geht es wieder.
Das Auto hat nach 18 Jahren "Nichtnutzung" ein Problem mit elektrischen Kontakten... alles oxidiert..^
Das wird noch ein langer Weg...
Aber jetzt gerade funktioniert es..

Siehste !
Nicht verzagen!

Ja nun Kontaktprobleme kannste bei jeden haben aber eigentlich Funz das ganze recht gut.
Ach ja - schau dir mal die Messingbuchsen am Motorlüfter an - die können sich Lösen und dann in den Motor gelangen - Totalschaden incl. Controller.

Für den Winterbetrieb kommste ohne Standheizung (Volvo) nicht aus - das Treibstoffsystem muß vor in Inbetriebnahme gespült/gereinigt werden und wahrscheinlich der Heizkörper revidiert, d.h. die Düse wird sicher zu sein ; zustand Tubulator sollte kontroliert werden genauso die Förderleistung der Wasserpumpe.

Ich hab das bei mir entferne und einfach mit zwei Spanngummis die Lufthutze die vom Controller kommt am Lüftermotor festgesetzt.