Probleme beim Twike Neusstart nach leeren Akkus. Mal wieder.

[SB]

Also weiter mit dem Neustart.
Habe einiges gemacht - aber vergessen die 12V unter Belastung zu messen wie mir gerade einfällt

3 Temperatursicherungen gebrückt. (Steht wirklich 70 und 72C drauf)
Ein Akku blinkt jetzt wie vorher schnell - angeblich heist das er wird programmiert. Aber wie lange dauert das? mehr als 30Min?
Der andere blinkt (nach wie vor) kurz kurz lang (schnell gesprochen). Was heist das??
Akkuplatine im Elwiki: http://elweb.info/dokuwiki/doku.php?id=twike_akkuplatine

Und weis wer was für eine Diode die U22 Diode ist? Was muss man da nehmen?
Ladeprint im Elwiki: http://elweb.info/dokuwiki/doku.php?id=twike_ladeprint

Der Link wurde entfernt (404).

Ach ja ein analoges Messgerät hab ich mir auch zugelegt. Und siehe da, kein Zittern kein springen kein Unsinn - egal ob da ungeglätteter Gleichstrohm anliegt, die Platine rechnet usw. . Habe die Schnauze voll von digitalen. Und eines für 500 CHF ist mir zu teuer, das kann man nirgends liegen lassen...

 

[SB]

twike_nccd_akkus#probleme: http://elweb.info/dokuwiki/doku.php?id=twike_nccd_akkus#probleme

Habe die NiCd aus dem Twike Akkuartikel ausgelagert, damit es übersichtlicher wird.
Und bin dabei die Erkenntnisse aus dieser Disk zu verarbeiten.

Bitte mir - wenn jemand was weis - auch Antwort auf obige Fragen geben!
Danke Euch.

 

[Heinz-Peter]

Hallo Sebastian,

Ich habe beim tauschen von Zellen die Erfahrung gemacht, daß vor Übertragung des Programmes in die Akkuplatine die LED nicht leuchten darf.
Vermutlich waren deine Akkus so leer, daß das Programm entfallen ist.
Somit würde ich eine Verbindung im Akku auftrennen = Reset, bis die LED ausgeht.
Anschließend den Akku wieder ins Twike und an die Platine anstecken. Beim Umrichterstart wird dann das Programm in die Akkuplatine übertragen.

Gruß
Heinz-Peter

 

[JJ-OO]

Moin,

wenn die Platine an Spannung geschaltet wird, ist Sie nicht programmiert. Es scheint so, als gäbe es verschiedene Zustände, in die der Controler dann rutschen kann. Mal blinkt es, mal nicht, manchmal klackern die Relais ganz fürchterbar...
Programmieren konnte ich bis jetzt immer, aber möglicherweise gibt es auch Zustände wo das nicht funzt...
Beim Programmieren blinken die Leds sehr schnell. Das dauert so geschätzte 2 Min. Wenn die Akkus die Soft haben, ist die LED immer einige Sekunden aus und blitzt dann (je nach Höhe der Akkuspannung) 1-4 Mal.

viele Grüße
Jens

 

[SB]

Hallo Heinz-Peter

Danke Dir! Richtig meine Akkus waren unter 20V teilweise nahe 0.
Was heist vorher nicht blinken?
Also:
1 Akku abgehängt und leer (? nach Zellentausch?).
2 Akku anschliessen (immernoch leer - dann blinkt auch nichts, da kein Saft)
3 Akku hochziehen (24V Blocks einzeln oder 300V Gleichstrom )

Und jetzt soll nichts blinken? - Meine Erfahrung, wenn ich einen Akku hochziehe - egal wie - blinkte es bisher immer - wenn auch ev. unterschiedlich.

4 Twike laden, also Einstecken, Aufbau 12V Netz, Akkuprogramierung, laden, fertig

Richtig?

-> Habe bisher noch nie einen Akku programmiert oder Zellen getauscht. Wenn mein Twike wieder läuft werde ich wohl Zellen tauschen müssen. So leer kann ich nicht genügend testen wo Zellen hinüber sind oder?

Hallo Jens
Danke Dir ebenfalls.
[quote JJ-OO]... wenn die Platine an Spannung geschaltet wird, ist Sie nicht programmiert.[/quote]
Was meinst Du damit?

Wie resettet man die Platine genau? [quote im Wiki steht:]Vermutlich kein Programm geladen. Einfach Batterie abklemmen und ein Batterieverbinder ablöten, kurz warten und wieder dran löten - funktionerte bei mir sofort wieder[/quote]
http://elweb.info/dokuwiki/doku.php?id=twike_akkuplatine

Welches ist der "Batterieverbinder"? Eines der ersten beiden blauen Kabel von links? (oder UB+ und UB- ?)

Der Link wurde entfernt (404).

 

[Heinz-Peter]

Hallo Sebastian,

zum Reset einfach eine Verbindung in der Batterie ablöten. Ich habe immer das mittlere Kabel genommen (bei der großen Batteriesicherung). Nach kurzer Pause wieder an die Zelle gehalten und sehen, was passiert. LED aus? OK. LED leuchtet - nicht in Ordnung. Relais klappert - auch nicht OK. Dann also Kabel wieder weg, Gedankenpause und wieder dranhalten.
Bleibt die LED aus, dann wieder anlöten, ohne die Verbindung zu unterbrechen.
Ab ins Twike und anschließen.
Umrichter starten und Akkuplatine programmieren.
So hat es bei mir funktioniert.

Gruß
Heinz-Peter

 

[klaus langenscheid]

hallo sebastian !
nehme mal an daß deine U22 diode eigentlich VZ 2 heißt und diese die gleiche ist wie die VZ 1
links oberhalb des bremslichtschalteranschlusses nr. 150
kann leider bei meinen nur BZX lesen, das sind zenerdioden die evtl. bei pollin 10 stück für 45 cent zu haben sind.
schau doch mal mit lupe auf die VZ 1, mit etwas glück ist der wert dort ohne auslöten zu lesen,
oder bei einem anderem twiker ??

gutes gelingen wünscht der klaus

 

[Florian Schaerer]

Hallo Sebastian,

die durchgeschmurgelte Diode ist eine 15V 1Watt Zehnerdiode. Jeder Elektronikhädler sollte sowas an Lager haben. Sie ist dazu da, allfällige Ueberspannungen in der 12V-Versorgung des AK-Prints zu verhindern. Am Versorgungszweig, welcher durch die 3A-Sicherung gespiesen wird, hängt nebst der gesamten Steuerung auch die Stromversorgung für den Kommunikationsbus im Twike. Ohne diese Versorgung wird auch der Computer nicht weiter hochfahren, weil er das Vorhandensein dieser Spannung überprüft.

Ich würde in einem ersten Schritt die Diode ersetzen und vor dem erneuten Einstecken einer 3A-Sicherung die Ausgangsspannung des DC/DC-Wandlers überprüfen. Fliegt die Sicherung trotz korrekter Versorgungsspannung wieder raus, dann hat das einen Grund, und mit stärkeren Sicherungen wird der Schaden nur noch grösser. In diesem Fall würde ich den AK-Print ausbauen und mittels Schaltplan (kann ich Dir bei Bedarf in die Mail tun) auf Fehlersuche gehen. Die Gegend um die Diode und um den Elko C7 (1000uF, 16V) sieht ziemlich übel aus! Letzterer ist ebenfalls im 3A-Zweig; im Zweifelsfall ersetzen. Bei zu hoher Spannung aus dem DC/DC-Wandler kannst Du diesen provisorisch durch eine 12V-Batterie ersetzen, und testen, ob der Twike-Computer damit korrekt hochfährt.


Viel Erfolg beim Reparieren!
Grüsse, Florian, TW448

 

[SB]

Danke Euch!
Klaus Du hast recht, ist wohl VZ2 - nun haben wir so ein schönes Bild und es reicht immer noch nicht, um die korrekten Bezeichnungen lesen zu können...
@Florian
Ja, send mir doch bitte den Schaltplan.
Meinst Du wir können den ins Wiki stellen?

Muss man wg der schwarzen Stellen Angst haben? So eine Diode räuchelt doch ganz erheblich, dafür dass sie so klein ist... Ich glaube eigendlich nicht, dass anderes mehr als warm geworden ist. Aber werde mal nachsehen.

 

[Martin Heinrich]

Hallo Sebastian,

was macht nun Dein Akku, "tickt" er wieder?

Danke auch für die Sorge um meine Akkus (2 Stück Sanyo 3000 aus 2001 mit jetzt gut 40000km/5900Ah entnommene Kapazität), die Temperaturproblematik habe ich natürlich angegangen.
2 zusätzliche Lüfter auf den Batterien, in die Abdeckung vorne 8 CPU-Lüfter nach aussen blasend, hinten (auf Höhe der Rückleuchten) zusätzliche Lufteintrittsöffnungen und eine "Luftschranke" zwischen Batterieabteil und Elektronik gebaut damit es keinen thermischen Kurzschluß gibt.
Die kleinen CPU Lüfter kann ich separat schalten um z.B. das Twike beim Parken in Freien nicht angeschaltet lassen zu müsssen. (Sabotagegefahr und braucht ja zuviel Strom). Als ich noch die 45 km zu meiner Arbeitstelle geschafft habe hatte ich im Sommer schon ordentlich über 40 GradC, da habe ich dann immer erst 3 Stunden draußen geparkt um etwas von der "Morgenfrische" mitzubekommen ehe ich in die Tiefgarage an die Steckdose gerollt bin. Die ist Sommer wie Winter gefühlte Sauna (Abwärme von Haustechnik/Lüftung/Klima und natürlich von den ganzen Stinkern die drinn parken!) Da war ich schon froh das das Twike überhaupt ins Programm springt! Tja und dann bei 50 GradC nach dem Laden die Strecke bis zum Entladeschluß (unter 300 V) nach Hause, da wirds eben "warm".

Gruß Martin

 

[SB]

Danke Euch, denke ich werde weiter kommen ... nur eben vorher nach Basel für die Teile.
Habe erstmal den El meiner Schwiegermutter fit machen wollen, solange ich die Teile nicht habe.
Ja und was kam da raus? Wasser...! Und von wo? Von einer Zelle, die ich auffüllen wollte. Also was
Eine Zelle mit Loch? Akkus raus. Tja die sind alle etwas dick geworden. Wurden nicht geladen - recht lange Zeit nachdem das El 2 mal ins Gebüsch fuhr.
Sulfatiert bis zum abwinken. Einer schlicht aufgeplatzt.

Werde nun einen alten Twikeakku auf 48V umlöten und mal schauen wie sich das anlässt

 

[SB]

[quote Martin Heinrich]
Danke auch für die Sorge um meine Akkus (2 Stück Sanyo 3000 aus 2001 mit jetzt gut 40000km/5900Ah entnommene Kapazität), die Temperaturproblematik habe ich natürlich angegangen.
2 zusätzliche Lüfter auf den Batterien, in die Abdeckung vorne 8 CPU-Lüfter nach aussen blasend, hinten (auf Höhe der Rückleuchten) zusätzliche Lufteintrittsöffnungen und eine "Luftschranke" zwischen Batterieabteil und Elektronik gebaut damit es keinen thermischen Kurzschluß gibt.
Die kleinen CPU Lüfter kann ich separat schalten um z.B. das Twike beim Parken in Freien nicht angeschaltet lassen zu müsssen. (Sabotagegefahr und braucht ja zuviel Strom). Als ich noch die 45 km zu meiner Arbeitstelle geschafft habe hatte ich im Sommer schon ordentlich über 40 GradC, da habe ich dann immer erst 3 Stunden draußen geparkt um etwas von der "Morgenfrische" mitzubekommen ehe ich in die Tiefgarage an die Steckdose gerollt bin. Die ist Sommer wie Winter gefühlte Sauna (Abwärme von Haustechnik/Lüftung/Klima und natürlich von den ganzen Stinkern die drinn parken!) Da war ich schon froh das das Twike überhaupt ins Programm springt! Tja und dann bei 50 GradC nach dem Laden die Strecke bis zum Entladeschluß (unter 300 V) nach Hause, da wirds eben "warm". Gruß Martin[/quote]

Hast Du die Akku etwas höher gelagert? Habe es noch nicht ganz genau angesehen - aber mir scheint die Luftzufuhrt von unten doch sehr behindert...

Ansonsten sind 40000km mit diesen Strapazen toll!

Der Link wurde entfernt (404).

 

[Martin Heinrich]

Hallo Sebasstian,

Glückwunsch zu den ganzen Baustellen, ich kann ja wenigstens noch die 9km zu der einen Dienststelle überbrücken, obwohl das auch nicht mehr jedesmal gelingt da die Differenzspannungsanzeigen für beide Blöcke nur noch Sternchen zeigen und dann der Ladestrom nicht hochfährt! Naja deswegen bin ich ja auch alle paar Wochen drann mit Zellen flicken, für die Li´s fehlt einfach noch das "Taschengeld".
Mit der Luftumwälzung läuft das prima, die beiden Blöcke stehen etwa fingerbreit hoch auf einer Schwelle im Batteriekasten um bei Wassereintritt nicht gleich die Zellen zu fluten und dem Fahrer eine Reizstromtherapie zu verpassen! So kann die Luft durch die zusätzlich gebohrten Löcher hinten oben von der Abdeckung runter zu den Batterieböden durch die Öffnungen der einzelnen Packs, innen an den Zellen hoch (Konvektion, ab 30 Grad mit den Lüftern) und mit den Prozessorlüftern nach vorne raus, kommt echt toll warm raus! Wie geschrieben, klappt nur wenn man eine Trennwand zwischen Baterie und Elektronikbereich einsetzt, bei mir PVC-Platte mit Schaumstoffabdichtung an den Rändern.

Viel Erfolg bei Deinen Patienten, Martin

 

[SB]

Hallo Martin

Könnte man die Twikeelektronik nicht überlisten, wenn man die beiden Akkus vor dem Laden direkt parallel schaltet? (Mit Schalter natürich)
Sobald es richtig läd trennt man dann die Verbindung mit dem Schalter wieder..?!

 

[Martin Heinrich]

Hallo Sebastian,

was hast Du vor?, die Akkus sind parallel solange die DC-Stecker auf der Platine sind, ebenso die Datenleitungen (Bus) und die Lüfter, ist alles Layoutmäßig gebrückt!

Gestern abend (das Wetter grottenschlecht) aus jeder Batterie je 4 Blöcke "gezogen" die anstelle gut 30 Volt bei Ladeende nur so bis 24 -25 Volt brachten. Ist doch in jedem Fünfer-Strang wieder eine Zelle defekt, könnte ja ansonsten alles einfach zu schnell gehen!

Gruß Martin

 

[SB]

Hey Martin

Ja klar sind die Akkus parallel.
Aber erst wenn die Platine freischaltet oder?
Dann erst kann man fahr bzw. laden.
Der Computer misst vorher und wenn die Akkus zu unterschiedlich sind schaltet die Akkuplatine nicht und Du kannst nicht laden.
Verstehe ich das richtig?

Wenn ja muss man die Platine brücken bzw. ein Direktverbindung der Akkus herstellen, dann gleichen Sie sich an und die Steuerung merkt keinen Unterschied mehr. Das dachte ich.

 

[Martin Heinrich]

Hallo Sebastian,

wenn alles gesteckt ist ist auch alles parallel, im Falle von Unterspannung einer Batterie dann über den von der Batterieplatine/Relais gesteuerten Widerstand.
Die Probleme die ich momentan habe kommen von der Überwachung der 7 Teilspannungen pro Batterie, das sagt ja die Differenzspannung aus, bei mir leider im Moment mehr als 9,99 (=Sternchen)
Volt Abweichung zwischen den 24 Volt Blöcken, deswegen habe ich zu Zeit reinen Pedalbetrieb - mit dem FAHRRAD natürlich;-)
Generell empfehle ich, obwohl ich natürlich auch schon mal gerne selber Dummheiten mache (für die man eben auch Lehrgeld bezahlt, aber dafür lernt man ja dazu), lieber nicht alles auszuprobieren, dennn es geht schnell mal was kaputt (so wie meine Batterie "solargepowert", ok war ja alt).
Das mit einem neuen Block, puh!
Aber der hier: eine dritte Batterie ohne richtige Kennung (Batterienummer) zum Laden mit angehängt
nach halber Stunde nachgeschaut: der Motorumrichter/Lader knurrt und ist kochend heiß!!
Habe schnell alle Stecker raus und alles vom Netz zum abkühlen. Wie kommts? - die Batterie hatte ettliche Zellenschlüsse, die Steurung fährt den Strom geordnet nach Spannungslage der aktiven Batterien hoch und der Ladestrom wird zu hoch den der Computer ja nicht sieht ohne Verbindung zur Batterie. Ist gerade noch gut gegangen, alles heil geblieben aber wie gesagt das wäre bestimmt teuer geworden!

So ich geif jetzt mal wieder zum Lötkolben, 5 Blocks muß ich noch richten, Martin

 

[SB]

[quote Martin Heinrich]eine dritte Batterie ohne richtige Kennung (Batterienummer) zum Laden mit angehängt
nach halber Stunde nachgeschaut: der Motorumrichter/Lader knurrt und ist kochend heiß!!
Habe schnell alle Stecker raus und alles vom Netz zum abkühlen. Wie kommts? - die Batterie hatte ettliche Zellenschlüsse, die Steurung fährt den Strom geordnet nach Spannungslage der aktiven Batterien hoch und der Ladestrom wird zu hoch den der Computer ja nicht sieht ohne Verbindung zur Batterie. Ist gerade noch gut gegangen, alles heil geblieben aber wie gesagt das wäre bestimmt teuer geworden![/quote]

Das ist wieder typisch. Es fehlt einfach eine Messung ausserhalb der Akkus. Noch nicht mal ne Sicherung! Das können wir übrigens nachrüsten und wenn man es schaltbar macht.

Was ich allerdings nicht verstehe ist: Warum hat nicht die Akkusicherung ausgelöst? Heist das etwa, der max. verträgliche Ladestrom ist niedriger, als der max. Fahrstrom??

(Ich hatte mal den Fehler eines defekten Drehzahlmessers (oder wars der Temperaturfühler?) im Getriebe. Da ging nichts mehr, und das Twikecenter hat 10 Std den Fehler gesucht. Es hies dann ich hätte Glück gehabt das nicht was grösseres abgeraucht ist deswegen! Und normalerweise geht das Kabel nie kaputt - ja ich hatte ja die Karosse gewechselt - . "Schon mal was von Mardern gehört?" dachte ich nur...)

Ich kann nur sagen, es kann nicht sein, dass kleine aber gefährliche/teure Fehler, die mit einer Sicherung oder Messung unter Kontrolle wären einfach geschehen können...

Was würdet Ihr von einer Sicherung vor dem Leistungsstecker halten, die vor der Sicherung des Akkus auslöst?
Oder auch von ein paar einzelnen Temperatur-Sicherungen im Akku, die bei 60C und nicht erst bei 70C auslösen. (Habe die Teile heute gekauft mal sehen wann ich zum löten komme.)

 

[JJ-OO]

Das Problem ist, dass man beim Twike ganz schnell aus nem kleinen Problem ein großes teures macht. Die Akkusicherung kommt relativ spät (weiß nicht genau, 15 oder 20 A?) . Allerdings würde im Normalbetrieb ja das Relais aufmachen, oder die Software wegen Akkufehler den Ladebetrieb sperren.
Sicherungen, die eher auslösen sind problematisch. Wenn Dir die beim Beschleunigen wegbruzzt ist das schon ärgerlich. Das Twike ist schon recht gut durchdacht, nur leider nicht bastlerfreundlich...

 

[Martin Heinrich]

Hallo, genau, sag ich ja!

wie geschrieben, in dem Fall war ich selbst schuld, wäre alles korrekt angeschlossen gewesen - keine Gefahr. Für die Hersteller ist es auch ein Problem wenn man alles und jeden Fall absichern will wird es auch aufwändiger, teurer und zum Schluß gehts nur noch selten voran weil ständig irgendwas im Protokoll nicht stimmt!
Die Sicherung in der Batterie hat glaube ich 16 A flink, bei max 20A programmierbaren Fahstrom auch mit 2 Batterien ok, soll eben nicht ständig fliegen, die Strombegrenzung regelt es ja.
Beim Laden nützt diese Sicherung natürlich nichts da der Wandler nur 3kW insgesamt kann, das sind bei 3 Batterien und Nennspannung nur 3 Ampere Ladestrom.

Also ab und zu mal Finger weg lassen, nicht nur wegen der Spannung,

Gruß Martin