Heck ganz abgebrochen

[ole2211]

Hallo lieber Mitstreiter,

nach einer anfänglichen Reparaturorgie fahre ich nun seit Mai täglich 7km zur Arbeit und zurück, ohne nennenswerte Probleme. Gestern musste ich mit Entsetzen feststellen, dass die typischen Risse an der Unterschale in der Nähe des Überrollbügels, die der Vorgänger stümperhaft mit Polyesterspachtel übergebackst hatte, größer geworden sind. Bei genauerer Untersuchung wurde es Gewissheit: die Risse gehen einmal komplett rum, das Heck hängt nur noch am ausgeschäumten Innenleben. Es lässt sich einfach hoch und runter bewegen. Der Riss ist teilweise 0,5cm.

Was habe ich für Möglichkeiten, ich habe hier schon alles durchsucht. Gibt es noch jemanden, der ein ähnliches Problem hat?

Ich dachte, vielleicht lässt sich eine "Bandage" aus Stahlblech schweissen, die der Stelle wieder Stabilität bringt?

Gruß aus dem Norden

Ole

 

[Hobbyschrauber Mario]

Hallo Ole,

ich will dich nicht in Panik versetzen, aber ich würde mir an deiner stelle eine alte Serie 2-3 Wanne besorgen und die Technik umpflanzen.

(und die Neuralgische stelle an der neuen Wanne vor ab Verstärken)

Das ist vieleicht einfacher als die alte Wanne notdürftieg zusammen zu halten. :hot:

Ich habe schon mal ein Serie 1 Restoriert und ich weiß was das für ein aufwand ist

(Am besten auch gleich neue Bremsleitungen Bördeln lassen, dann lohnt der Aufwand auch. ;-) )

Sehr Radikale Lösung, aber mit Dauerwirkung !

 

[k2op]

Etwas weniger radikal wäre es, alles grob anzuschleifen und mit GfK rundrum zu laminieren
Hierzu aufbocken, den losen Teil auf position fixieren und den Überrollbügel ausbauen.
Blech an Plastik Nieten + kleben ist meistens schlecht, weil sich die materiellen zu unterscheidlich verhalten,

 

[thegray]

Nein kein Stahl.

Wenn der Komplett rum geht - Bügel ab Korb raus.
Bevor das obere schauen wie gering die Lücke zwischen hintere Kante Rad und Radhaus ist.
Bezugspunkt machen den wen Korb raus ist hilft einem das Rad als Bezug nicht mehr.

Polyester oder Epoxy aber nicht Spachtel - sondern Glasfaser mit Harz.

Den Riss schön sauber fräsen die Bereiche drum rum schön kräftig und großflächig anschleifen (zum Riss hin darf es auch ruhig etwas abtragen und bis in den auch gebrochenen Schaumkern säubern. Letzteres mit verdickungsmittel z.B. Baumwollfasern schön ausfüllen um den Schaumkern wieder zu kleben - bevor das Harz aushärtet.
Mit zwei aneinander gefügten Ratschengurtbänder längs der horizontalen Fügekante der beiden Schalenteile fixieren und dann spannen. So das das abgebrochene Teil schön angepresst wird.
Mit einen Brett und Scherenwagenheber oder einfach Bierkiste hinten etwas aufbocken. so dann man die dauerhafte Verformung (hängenden Kofferr.)

Man kann dann an der Hinteren Lücke von Radhaus und Rad sehen wieviel man aufbocken sollte. (s.o.)

Wenn man keine Erfahrung mit dem Zeug hat dürfte die Zeit die bis zum Gelieren bleibt - nicht ausreichend sein um auch noch mit Gelege noch die Risse im ABS zufüllen und zu überdecken also keine Hektik und eben ein paar Mischbecher und Pinsel opfern - etappenweise Arbeiten und schön großflächig in den gesunden Bereich hinein überlappend das gelege kleben. Das am Ende mit etwas Feinspachtel und Schleifen zu egalisieren ist dann eine Kleinigkeit.

Um den alten Oberflächeneffekt der grauen Innenschale zu erreichen kannste mit einen kleinen Baumwoll-Rolle Hammereffektlack auftragen.

Am Ende ist es so als wäre nie was gewesen.


Wenn du dann noch einen drauf setzten möchtest schweiste du an den Korb einen Winkel so an.
Und zwar in der Verlängerung der Stelle wo Schale und Korb aufeinanderliegen - also Richtung Kofferraum den Winkelstahl verschraubst dutwas weiter vor mit der Schale - so wie es mit der Verschraubung des Korbes durch den Bügel. Da geht selbst wenn der wieder mit Akku im Kofferr. fährt nie wieder was hinüber.

 

[Sven Salbach]

Kannst Du mal Fotos schicken?

 

[Sven Salbach]

Aber bitte nur PU Kleber, EPOXY geht hier nicht!
Ich kaufe oft hier
http://klebstoff-profi.de/

 

[R.M]

Hallo

Epoxy geht nur dann nicht wenn man nicht weis wie man es anwendet.

Die kurzfaserigen Matten kann man z.B. nur mit Polyester verarbeiten, die echten Gewebe mit beiden.

Was die meisten halt nicht beachten ist daß Epoxy keinen Lösungsmittelanteil hat und daher Sauber gearbeitet werden muß, einfach draufklatschen ist nicht.


Gruß

Roman

 

[weiss]

hallo ole
mich würden bilder und der grund dafür interessieren.

denn so eine abtrennung bei der unterschale hatten wir noch nie hier.

 

[Sven Salbach]

nein, Epoxgeht gar nicht für die Unterschale..
Habe es mit verscheidenen Klebeproben versucht.
Keine ist dauerhaft.
Selbst mit 40er Körnung brungts nichts...nach zwei Jahren kann man es einfach abreißen, weil es durch arbeiten der Wanne vom Untergrund löst...
PU Kleber hat den wiederlichen Nachteil epig auszudünsten...aber diese Verbinungen halten an der Unetrwanne..dumerweise ist das arbeiten mit Styrodur dann nicht mehr ohen weiteres möglich.
Im Handbuch wird doch auch audsdrücklich auf PU hingewisen.hatte es damals auch einfach nicht beachten wollen, weil ich dachte das hält schon...leider nicht auf Dauer..:.-(

 

[inoculator]

Hallo Ole,

ich bin geneigt mich den Argumenten für eine neue Wanne anzuschließen.

Wenn ich Deine Beschreibung richtig interpretiere ist die Wanne genau auf der Linie zerstört, wo die Hebelkräfte aus der Längsachse verarbeitet werden -Fotos wären hier echt hilfreich, vor allem von dem Bereich am Batteriekorb.

Wenn meine Einschätzung richtig ist, müsstest Du eine Verbindung schaffen, die der vertikalen Beschleunigung bei einem Schlagloch über etwa 3 bis 4G aushalten muss mit einer Masse von ca 30 bis 40kg (Gewicht der Fußwanne) -den Hebelweg noch nicht eingerechnet.

Ich wage zu bezweifeln, daß der Aufwand, eine solche Verbindung sauber und ordentlich zu schaffen, in irgendeinem Verhältnis zu einer neuen Wanne steht. Vor allem aber sehe ich den verkehrstechnischen Faktor, wenn die Verbindung nicht hält und die Laminierung den neuerlichen Aufbruch verdeckt. Geht Dir dann das Heck auf der Straße flöten, könnte es nicht nur im Geldbeutel weh tun.

Gruss

Carsten

 

[thegray]

Nein Carsten - das ist der der Bereich, der durch die schlechte Abstützung.
U.a. der beiden Flacheisen die von Kofferr.-Boden zum Korb gehen.
An der Wanne die von dir richtiger weise benannten Kräfte gestreckt wird und auch gestaucht wird in der elastischen Gegenbewegung.

Also - der Bereich wo der Korb"abstüzung" aufhört (etwa Stoßdämpferbefestigung ) die Steckung des oberen Schalenbereichs der einerseits grade noch so vom Korb unterstützt wird, und der Verschraubung im Bereich des Bügels wo die einzelne Quer-Schraube sitzt.

Dort konzentrieren sich die Biege- und Scherkräfte und wüten sich dann, so grob gesehen in dem Bereich der (Quer)-Bohrung zum/zur Bügelbefestigung aus - was nicht heißen soll das es immer gleich da als erstes reißen muß. Dann hat das ganze mehr Raum zum elastischen Arbeiten; der Schaum bricht nach und nach; und die Risse dehnen sich dann auf den gesamten Querschnitt des oberen Radhauses aus ......

Das Material reißt eben da wo die Streckgrenze bzw, die Materialermüdung als erstes erreicht sind, das dies nicht immer an der selben Stelle sein muß liegen an der unregelmäßigen Dichteverteilung des Schaumkern der eine Zeitlang stützt. Sondern an der partiellen Ablösung von dem, des weiteren an der etwas ungleichmäßigen Streckung und Ausdünnung des Materials beim Tiefziehen bei den einen reist es als erstes irgend wo da *fingerzeig* - beim anderen 4cm daneben.

Die Ursache beleibt die gleiche - die Masse des Kofferraums - In Kombination des geringen Querschnitts der Kunststoffschale am höchsten Punkt des Radhauses; die evtl. zusätzliche Akkus im Kofferr. oder was auch immer; die tech. schlecht gelöste Abstützung im Bodenbereich (Flacheisen s.u.); höhere Dauergeschwindigkeiten; schlechtere Straßen als for 20 Jahren; dazu das über die Zeit bei den meisten weil nicht revidiert vor allen Hinten schlechter gewordenen Fahrwerk, das wenn die dann auf den Dämpfer-Begrenzer reitend als nicht vorhanden bezeichnet werden darf.
UND das der Korb im Motorraum nicht bis hinten durch geht.

ICH habe obwohl meiner auch als weitestgehend abgebrochen zu bezeichnen ist (ich habe halt nicht bis zum ganz bitteren gewartet) -
Nach anheben des Kofferraums mit einem Wagenheber eine Abstützung von Korbseite (zur verbildlichung - etwa da wo der Motorraumdeckel aufliegt) ergänzt.
(übrigens so ausgedacht das dies von jeden Nachrüstbar ist ohne Korbausbau und Schweißarbeiten)
Und von oben noch mit einem gleichen Winkeleisen gegengelascht der von Höhe (der Länge nach gesehen) der Rückenlehne unter dem Bügel bis zum Ende des Kofferraum geht.

Dieser wurde dann auch nochmals seitlich mit der KS-Schale verschraubt und nimmt nun die meisten Kräfte auf.

Die aus Flacheisen bestehende Abstützung unten ( unter der Achse) wurde am Korb verschweißt - war eine Quick und Dirty-Lösung weil angenerft Zeitmangel. Denn die Löcher Spiel bekommen dann minimal arbeitet und in diesem "Arbeitsbereich" eben die Stützwirkung ( im Kräfteparallelogramm wichtig ist) - verliert, was den Kofferraum eben noch mehr "federn" läßt.
Schlimmer noch Die Flacheisen sich auch minimal bei Stauchung federend durchbiegen und eben das "Spiel" auch noch weiter vergrößern! - Völlig BANANE das; man das auch noch so weiter geführt hat.

(Klatsch; 6 ; setzten)

Anberkung:

WIE groß die Kräfte sind merkt man dann wenn nach einigen heftigen, Nachts um 2 nicht zusehenden derben Löschern oder auch nur sehr große Unebenheiten, mit viel Vertikalen Schwung die Kiste Voll aus- und einfedert. V=>50km/h
( Hier in R.-M.-Gebiet sind viele Straßen so schlecht das nicht von seltenen Fällen geredet werden kann und auch nicht alles kennt bzw. immer im Gedächtnis behalten kannst.)

Dann die ~800gr. Profilstahl die zusätzlich verbaut wurden doch etwas nachgegeben haben, (die Verformung ist deutlich zu sehen) so aber jetzt viele Tausende KM den Kofferr. mit seiner Resttragfähigkeit und dessen Schwermetall gehalten hatten.

 

[R.M]

Hallo

Bei mir hält die Ganze Wanne im Bereich des Akkukorbs seit Jahren, ihr beachtet einfach nicht das Schäftverhältnis, einfach überlaminieren geht ganz klar nicht da hilft auch kein anschleifen.

Mit Epoxy muß man sich auskennen das Zeug verzeiht keinen Fehler, Polyester ist etwas Fehler toleranter.

Gruß

Roman

 

[andreas Andreas]

Hallo
Ich benutze seit 20 Jahren das Epoxy von R&G , beziehen über C.
Harz L und Härter L (40 Minuten Topfzeit). Nass in Nass geht super, wenn die Topfzeit der Unterlage nicht überschritten wird.
Alles mit Seife reinigen und anschließend mit Aceton, dann anschleifen mit 40er Körnung.
Das wichtigste ist die Vorbereitung: Alle Glasfaserteile vorschneiden, genügend saugendes Papier, mehrere Paar Einweghandschuhe und mindestens einen Helfer, der saubere Hände behält und einem auch mal was zu trinken gibt und ein Zeitraum von 4 Stunden ab dem ersten Ansetzen. Für kleine Mengen benutze ich Spritzen zur Volumenmessung, für Mengen ab 50g nehme ich die Waage. Einwegbecher und ein Holzstab zum mischen. Ich mische grundsätzlich mindestens 5 Minuten so schnell und stark ich kann von Hand. Auftragen tue ich meistens mit einem Stück Schaumstoffschwamm, oder auch Schaumstoffrolle, damit kann man das Vlies richtig gut durchtränken und anschließend überschüssiges Harz auch wieder aufnehmen.
Gruß
andreas

 

[R.M]

Hallo

Wie du schon sagst du machst es seit 20 Jahren, man braucht einfach Erfahrung für das Zeug und muß sauber arbeiten.

Für einen der es noch nie gemacht hat ist das ganze nicht so einfach, der braucht mindestens die 3 fache Harzmenge als du .

Aber ohne Versuch lernt man es halt nie. R&G hat ja sehr schöne Beschreibungen wies richtig gemacht wird.

Gruß

Roman

 

[andreas Andreas]

Hallo
Es läuft immer anders als man denkt und man muß da auch flexibel sein. Man muss sich einen Plan machen, das ist heute das größte Problem. Aufgrund mangelnder Erfahrung mit Techniken wird eine einfache Situation zu einer großen Herausforderung.
Ich mache es zwar seit 20 Jahren aber trotzdem nicht sehr oft. Und so wurde mein letztes Teil, ein Kettenschutz ein Misserfolg, zu weich, zu leicht, keine gute Grundlage, Fehlkonstruktion.

Was würde ich empfehlen?
3 mal 163g/qm Köperbindung mindestens. 6 Lagen wären zu viel.
In 3-5 Ansätzen Harz anmischen und sich rundherum durcharbeiten, 4 Stunden lang, vor und nachbearbeiten, 16 Stunden oder auch 40, je nach Erfahrung, Werkzeug, Anspruch.

Heck ganz abgebrochen klingt nach einer echt harten Nummer.

Gruß
andreas

 

[Sven Salbach]

Fotos sagen mehr als tausend Worte, dann währen Tipps leichter zu geben...

 

[thegray]

Naja - Abgebrochen nicht so wörtlich nehmen!

Es verkleinerst sich eben der Abstand von Hinterrad zum hinteren Radhausunterkante bis zur Unfahrbarkeit nicht wegen Reibung, sondern weil z.B. die Haube nicht zu gehen will:joke:

Abgefallen ist er da noch nicht ! Aus Statischer Sicht natürlich schon

 

[ole2211]

So liebe Leute,

ich habe mir das gestern etwas genauer angeschaut. Einiges muss ich von meinen Aussagen korrigieren ( es war ja schon dunkel die ganze Zeit als ich zur Arbeit fuhr und wieder kam)

1. es ist nur rechts komplett durchgebrochen
2. links "nur" oberhalb der Gummikante
3. rechts schien beim Vorgänger das Rad ne ganze Weile geschliffen zu haben. Auf jeden Fall fehlt oberhalb des Rades in inneren Radksten ein Stück von 5x15cm von der Aussenhaut, dort kann man den Schaum sehen und eine mehrreihige Lüsterklemme, man sieht das auf dem Bild sehr schlecht, ich konnte das schlecht fotografieren
4. Die Metallstrebe zum Batteriekorb ist abgegammelt
5. Der ganze Dom vorne ist auch schon mit GFK "neu" gemacht, sieht fürchterlich aus


Ich denke, dass es mehr auf eine neue gebrauchte Wanne hinausläuft. Ich kann mit Holz und Stahl und Kabeln und Lötkolben gut umgehen, aber das mit dem GFK ist nicht so meins.

Kann man Fotos hier nicht direkt hochladen? Ich muss die dann erst auf meine Website übertragen... Fotos folgen also noch...

Also wer noch eine Wanne übrig hat, am besten natürlich ganz ohne Risse, der möge sich bitte melden. Gut wäre nicht so weit weg!

Sonnige Grüße aus Plau am See, Mecklenburg

 

[thegray]

2. ist eben wie beschrieben der Bereich der als erstes am Extremsten gereckt wird. - Altes bekanntes Problem.
3. Nee das hat jetzt nichts mit Koffer zu Tun sondern mit dem bzw. mit einem möglichen Blattfederbruch, bei dem nicht die Frage nach dem ob, sondern nur wann gegeben werden kann.
Wenn die Feder bricht (immer an der Hinteren der beiden Schrauben an der Korbbefestigung ) hat das Rad keine Führung und keine Stützung mehr, bei Fahrt reibt das dann mit Mantel und Ffelgenrand grade wie es dann zu "liegen" kommt das ABS durch bevor das Fahrzeug zum Stehen kommt.

4. Das war der letzte Auslöser für dein Problem daher bei mir kurzentschlossen mit Blech verstärkt und verschweißt.

 

[Sven Salbach]

Könntest Du Fotos machen?