Haube versteifen durch Laminieren GFK
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hi
das Abreißgewebe nimmt kaum Harz auf. Dafür muss man noch eine weiter Lage
Saugvlies aufbringen und im Vakuum arbeiten.
Ein gutes Gewichtsverhältnis Harz zu Gewebe ist 1:1.
Das ist nicht nur wichtig für das Gewicht, sondern auch für die Festigkeit
des Laminats. Wichtig ist auch, dass man nicht im Feuchten arbeitet.
Damit ist auch zu hohe Luftfeuchtigkeit gemeint. Die Verarbeitungstemperaturen
solltest du auch unbedingt einhalten.
Ist aber alle machbar!
Gruß
das Abreißgewebe nimmt kaum Harz auf. Dafür muss man noch eine weiter Lage
Saugvlies aufbringen und im Vakuum arbeiten.
Ein gutes Gewichtsverhältnis Harz zu Gewebe ist 1:1.
Das ist nicht nur wichtig für das Gewicht, sondern auch für die Festigkeit
des Laminats. Wichtig ist auch, dass man nicht im Feuchten arbeitet.
Damit ist auch zu hohe Luftfeuchtigkeit gemeint. Die Verarbeitungstemperaturen
solltest du auch unbedingt einhalten.
Ist aber alle machbar!
Gruß
so, habe jetzt mal Testweise eine Uozo Flasche mit dem 320g Gelege und dem Hochfesten Epoxy vergkleidet 
Also.. die Stelle ohne Verdickungsmittel ist verlaufen, logisch da senkrechte Klebung
Dann Aerosil angemixt, was völlig anders funktioniert als ich es erwartet hatte :-(
Erst wurde es überhaupt nciht dickflüssiger und dann plötzlich viel zu dick :-(
Obwohl die Mischung VIEL zu dick war, wurde das Gelege komplett durchtränkt.
Leider habe ich gerade keine vern. Digicam zur Hand
Es gab jedoch überhaupt keine Probleme wegen der Steifigkeit das Gelege sanft um die Flasche zu schmiegen.
Also solte es beim EL eigentlich auch klappen hoffe ich.
Also.. die Stelle ohne Verdickungsmittel ist verlaufen, logisch da senkrechte Klebung
Dann Aerosil angemixt, was völlig anders funktioniert als ich es erwartet hatte :-(
Erst wurde es überhaupt nciht dickflüssiger und dann plötzlich viel zu dick :-(
Obwohl die Mischung VIEL zu dick war, wurde das Gelege komplett durchtränkt.
Leider habe ich gerade keine vern. Digicam zur Hand
Es gab jedoch überhaupt keine Probleme wegen der Steifigkeit das Gelege sanft um die Flasche zu schmiegen.
Also solte es beim EL eigentlich auch klappen hoffe ich.
Hallo
Ich habe früher ultraleichte Flugzeugtragflächen selbst gebaut. Schnelle leichte Segler mit 150cm Spannweite und 200g Gesamtgewicht mit 2 Servos. Ich würde für leicht gekrümmte Flächen normales Gewebe mit 2 mal 50-163g/qm diagonal legen, 90 Minuten Härter mit L20. Das Harz wird mit einer Rolle einmassiert. Absolut wichtig ist, daß die Glasgewebelagen völlig Spannungsfrei liegen, nachdem das Harz aufgetragen wurde. Ich habe auch schon mit Erfolg Nass in Nass gearbeitet, um Formen herzustellen. Also nach 90-120 Minuten, wenn das Epoxy anzieht, den nächsten Topf anrühren und alle Flächen erneut berollen, nächste Lage drauf und so weiter.
Da von innen laminiert werden soll, würde ich einen Plastiksack benutzen, um das Gewebe gegen die Aussenform zu drücken. Bei so einem großflächigen, nach oben offenen Gebilde muß man allerdings aufpassen, daß man durch das Aufblasen die Aussenform nicht ungewollt verändert. Also echt wenig Druck, mit 0,1 bar beginnen. Freunde von mir haben Liegeradverkleidungen aus GFK gebaut, sie haben Abstandsgewebe für die Flächen und Styropor oder Holzstreifen für Holme benutzt, das Ergebnis war sehr gut.
Tempern kann man dieses Gebilde auch nicht. Und das ist zumindest bei einer Luftfahrtzulassung notwendig. Ich habe immer 10-24 Stunden bei 60-80°C in der Form getempert, manchmal über dem Ölofen, manchmal mit einem Heizlüfter in einem Rohr. Der Abkühlvorgang ist auch wichtig, möglichst langsam, mehrere Stunden. So muß man nicht Tagelang darauf warten, daß die Endfestigkeit erreicht wird.
Verdickungsmittel würde ich nicht verwenden. Das Ergebnis ist eher zufällig, man ist ständig mit Nacharbeiten beschäftigt.
Gruß
andreas
Ich habe früher ultraleichte Flugzeugtragflächen selbst gebaut. Schnelle leichte Segler mit 150cm Spannweite und 200g Gesamtgewicht mit 2 Servos. Ich würde für leicht gekrümmte Flächen normales Gewebe mit 2 mal 50-163g/qm diagonal legen, 90 Minuten Härter mit L20. Das Harz wird mit einer Rolle einmassiert. Absolut wichtig ist, daß die Glasgewebelagen völlig Spannungsfrei liegen, nachdem das Harz aufgetragen wurde. Ich habe auch schon mit Erfolg Nass in Nass gearbeitet, um Formen herzustellen. Also nach 90-120 Minuten, wenn das Epoxy anzieht, den nächsten Topf anrühren und alle Flächen erneut berollen, nächste Lage drauf und so weiter.
Da von innen laminiert werden soll, würde ich einen Plastiksack benutzen, um das Gewebe gegen die Aussenform zu drücken. Bei so einem großflächigen, nach oben offenen Gebilde muß man allerdings aufpassen, daß man durch das Aufblasen die Aussenform nicht ungewollt verändert. Also echt wenig Druck, mit 0,1 bar beginnen. Freunde von mir haben Liegeradverkleidungen aus GFK gebaut, sie haben Abstandsgewebe für die Flächen und Styropor oder Holzstreifen für Holme benutzt, das Ergebnis war sehr gut.
Tempern kann man dieses Gebilde auch nicht. Und das ist zumindest bei einer Luftfahrtzulassung notwendig. Ich habe immer 10-24 Stunden bei 60-80°C in der Form getempert, manchmal über dem Ölofen, manchmal mit einem Heizlüfter in einem Rohr. Der Abkühlvorgang ist auch wichtig, möglichst langsam, mehrere Stunden. So muß man nicht Tagelang darauf warten, daß die Endfestigkeit erreicht wird.
Verdickungsmittel würde ich nicht verwenden. Das Ergebnis ist eher zufällig, man ist ständig mit Nacharbeiten beschäftigt.
Gruß
andreas
[/i]
Hallo
Ich habe mir schon länger Gedanken gemacht, warum die Haube reisst. Ich habe mir den Rahmen und die Verklebung angesehen und bin der Meinung, daß einfach Klebstoff fehlt. Meine Targa-Haube ist vorne beidseitig eingerissen. Letzten Herbst habe ich dann "SOUDAL FIX ALL"Kraftkleber in alle Fugen zwischen Rahmen und Haube eingespritzt. Das Lenkrad habe ich mit Spanngurten Richtung Vorderkante Sitz gezogen und 3 Tage stehen lassen. Seitdem ist der Spalt zwischen Ober und Unterschale kleiner. Ich sehe die Risse vorn als kosmetisches Problem. Würde ich es technisch sehen, würde ich einfach Alurohre in die Kehle zwischen Rahmen und Haube legen und mit dem oben genannten Kleber eingiessen. 2m lang, von vorn bis hinten. Von Hand vorgebogen. Mit Schraubklemmen fixiert. Kostet unter 30 ¤ und dauert ein paar Stunden. Plus 3 Tage warten. Hatte ich mir schon länger vorgenommen.
Gruß
andreas
Hallo
Ich habe mir schon länger Gedanken gemacht, warum die Haube reisst. Ich habe mir den Rahmen und die Verklebung angesehen und bin der Meinung, daß einfach Klebstoff fehlt. Meine Targa-Haube ist vorne beidseitig eingerissen. Letzten Herbst habe ich dann "SOUDAL FIX ALL"Kraftkleber in alle Fugen zwischen Rahmen und Haube eingespritzt. Das Lenkrad habe ich mit Spanngurten Richtung Vorderkante Sitz gezogen und 3 Tage stehen lassen. Seitdem ist der Spalt zwischen Ober und Unterschale kleiner. Ich sehe die Risse vorn als kosmetisches Problem. Würde ich es technisch sehen, würde ich einfach Alurohre in die Kehle zwischen Rahmen und Haube legen und mit dem oben genannten Kleber eingiessen. 2m lang, von vorn bis hinten. Von Hand vorgebogen. Mit Schraubklemmen fixiert. Kostet unter 30 ¤ und dauert ein paar Stunden. Plus 3 Tage warten. Hatte ich mir schon länger vorgenommen.
Gruß
andreas
Hallo
Das kann ich bestätigen, überall sind Hohlräume, ich habe bis jetzt bestimmt 500 g Harz in die Hohlräume laufen lassen, das Zeug verschwindet einfach.
Dazu kommt noch daß der Klebstoff der verwendet ist für meine Begriffe völlig ungeeignet ist, es handelt sich um 2 Komponenten Acrylglaskleber.
Desweiteren ist die offenliegende Kante des Acryls nicht sonderlich geeignet Spannungen zu vermeiden.
Ich denke nicht umsonst werden bei Flugzeugen Rahmen verwendet die die Kanten schützen, auserdem wird die Haube mit eingedicktem Epoxy in den Rahmen geklebt.
Weis eigendlich jemand ob man auch einen Haubenrohling bekommen kann.
Gruß
Roman
Das kann ich bestätigen, überall sind Hohlräume, ich habe bis jetzt bestimmt 500 g Harz in die Hohlräume laufen lassen, das Zeug verschwindet einfach.
Dazu kommt noch daß der Klebstoff der verwendet ist für meine Begriffe völlig ungeeignet ist, es handelt sich um 2 Komponenten Acrylglaskleber.
Desweiteren ist die offenliegende Kante des Acryls nicht sonderlich geeignet Spannungen zu vermeiden.
Ich denke nicht umsonst werden bei Flugzeugen Rahmen verwendet die die Kanten schützen, auserdem wird die Haube mit eingedicktem Epoxy in den Rahmen geklebt.
Weis eigendlich jemand ob man auch einen Haubenrohling bekommen kann.
Gruß
Roman
Hi Sven,
die unzerbrechliche Schnapsflasche. Hätte ich für Rotwein schon 2x gernbe gehabt. Schon zum Patent angemeldet?
die unzerbrechliche Schnapsflasche. Hätte ich für Rotwein schon 2x gernbe gehabt. Schon zum Patent angemeldet?
Also.
als gelernter Karosseriebauer habe ich natürlich auch eine Ausbildung in Sachen Kunststoff. Der Grund warum die Haube reißt ist die Fertigung. Der Haubenrohling wird unten abgeschnitten (damits grade ist), genauso wie die Ausschnitte für den Targa geschnitten werden. Hierbei entsteht eine unsaubere Kante, die eigentlich rund verschliffen gehört. Das ist aber zu teuer. Man kann es aber selber machen. Der Riss selber entsteht dann durch Druck, wenn sich das El-Unterteil über einer Bodenwelle (Kanaldeckel o.ä.) verwindet. Die Haube wird nur vorn und Hinten über das Schloß gestützt und erfährt an den Flanken (abgeschnittene Kante) eine Spannung. Die schwächste Stelle (unsauberer Sägezacken, Grad) reißt dann. Ich habe die Haube von Innen koplett laminiert (4 Std. Arbeit) seitdem ist Ruhe. d.h. es gibt zwar noch Risse im mm-Bereich, die gehen aber nicht weiter (keine Bohrung nötig) . Meine Haube hat 3 komplette Durchrisse links und rechts (innerhalb weniger Wochen) und nach dem laminieren keinen weiteren mehr. (seit 1/2 Jahr)
Es gibt noch einen weiteren Grund für Risse beim Targa und zwar seitlich in der Mitte. Bei den ersten Targa war der Rahmen zu schwach ausgelegt und die Haubendämpfer zu stark. Dadurch ist ständig Spannung auf den Flanken, wenn das El geschlossen ist und verbiegt sich auch langsam (Grund für die ewige Nachstellerei des hinteren Haubenschlosses und Grund für die Zugluft im El (Spalt vergrößert sich) . Mit dem breiteren Rahmen am Oberteil. ist Ruhe mit diesen Rissen.
Gruß Stefan
als gelernter Karosseriebauer habe ich natürlich auch eine Ausbildung in Sachen Kunststoff. Der Grund warum die Haube reißt ist die Fertigung. Der Haubenrohling wird unten abgeschnitten (damits grade ist), genauso wie die Ausschnitte für den Targa geschnitten werden. Hierbei entsteht eine unsaubere Kante, die eigentlich rund verschliffen gehört. Das ist aber zu teuer. Man kann es aber selber machen. Der Riss selber entsteht dann durch Druck, wenn sich das El-Unterteil über einer Bodenwelle (Kanaldeckel o.ä.) verwindet. Die Haube wird nur vorn und Hinten über das Schloß gestützt und erfährt an den Flanken (abgeschnittene Kante) eine Spannung. Die schwächste Stelle (unsauberer Sägezacken, Grad) reißt dann. Ich habe die Haube von Innen koplett laminiert (4 Std. Arbeit) seitdem ist Ruhe. d.h. es gibt zwar noch Risse im mm-Bereich, die gehen aber nicht weiter (keine Bohrung nötig) . Meine Haube hat 3 komplette Durchrisse links und rechts (innerhalb weniger Wochen) und nach dem laminieren keinen weiteren mehr. (seit 1/2 Jahr)
Es gibt noch einen weiteren Grund für Risse beim Targa und zwar seitlich in der Mitte. Bei den ersten Targa war der Rahmen zu schwach ausgelegt und die Haubendämpfer zu stark. Dadurch ist ständig Spannung auf den Flanken, wenn das El geschlossen ist und verbiegt sich auch langsam (Grund für die ewige Nachstellerei des hinteren Haubenschlosses und Grund für die Zugluft im El (Spalt vergrößert sich) . Mit dem breiteren Rahmen am Oberteil. ist Ruhe mit diesen Rissen.
Gruß Stefan
Nachtrag
Das mit dem Kleber am Rahmen stimmt natürlich auch, aber die Risse entstehen dann halt von der Kante bis zum Rahmen. Ich habe meine Haubendichtung daher nach dem Rundschleifen der Kante mit Sikaflex fest mit dem Oberteil verklebt.
Gruß Stefan
Das mit dem Kleber am Rahmen stimmt natürlich auch, aber die Risse entstehen dann halt von der Kante bis zum Rahmen. Ich habe meine Haubendichtung daher nach dem Rundschleifen der Kante mit Sikaflex fest mit dem Oberteil verklebt.
Gruß Stefan
Hallo Friedel.
Für die Hohlräume kann du Epoxidharz nehmen. Das Kantenschleifen hab ich von Hand gemacht mit Schmiergelleinen.
Sikaflex ist der Handelsname. Das ist die Masse, die der TÜV zum Verkleben von Hochdächern (VW-Bus) sehen will. Gibts im Fachhandel.
Beim Cabrio scheint mir das Flankenproblem etwas geringer, vermutlich hat CC schwächere Haubenaufsteller verbaut.
Gruß Stefan
Für die Hohlräume kann du Epoxidharz nehmen. Das Kantenschleifen hab ich von Hand gemacht mit Schmiergelleinen.
Sikaflex ist der Handelsname. Das ist die Masse, die der TÜV zum Verkleben von Hochdächern (VW-Bus) sehen will. Gibts im Fachhandel.
Beim Cabrio scheint mir das Flankenproblem etwas geringer, vermutlich hat CC schwächere Haubenaufsteller verbaut.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
Es gibt sehr viel verschiedene Sikalflex-Gebinde ... http://www.sika.de/con/con-katalog-sorted.htm
Welche meintest Du?
Gruß
Es gibt sehr viel verschiedene Sikalflex-Gebinde ... http://www.sika.de/con/con-katalog-sorted.htm
Welche meintest Du?
Gruß
Traeumt von euch auch jemand von einer Hauben-Neukonstruktion? Also ein kompletter Eigenbau mit schnittiger Optik. Der Renn-Ellert hats mir irgendwie angetan..
Hallo Sascha
Als gelernter Karosseriespengler denke ich auch schonmal über eine neu konstruierte haube nach.
Aber woher die Zeit nehmen (mit Familie)???
Die Optik vom Rennellert ist zwar super, aber so kann ich meine Kinder nicht transpotieren. Mir schwebt da eher eine stabiliere Konstruktion im Kopf rum, mit nem vernünftigen Targa Dach und Hardtop.
Problem dabei ist dann immer die Tüv-Frage, da beim FUN ja keine Seitenscheiben mal eben reingesetzt werden können.
Habe auch schon mal über ein neues Front- und Heck-Design nachgedacht. Vielleicht bring ichs ja mal auf Papier.
Gruß Stefan
Als gelernter Karosseriespengler denke ich auch schonmal über eine neu konstruierte haube nach.
Aber woher die Zeit nehmen (mit Familie)???
Die Optik vom Rennellert ist zwar super, aber so kann ich meine Kinder nicht transpotieren. Mir schwebt da eher eine stabiliere Konstruktion im Kopf rum, mit nem vernünftigen Targa Dach und Hardtop.
Problem dabei ist dann immer die Tüv-Frage, da beim FUN ja keine Seitenscheiben mal eben reingesetzt werden können.
Habe auch schon mal über ein neues Front- und Heck-Design nachgedacht. Vielleicht bring ichs ja mal auf Papier.
Gruß Stefan
Tja, Kinnings hab ich keine. Zeit ist also da, nur die Ahnung...
Ich wuerde seitliche Scheiben aus Plexi machen. Und den Rahmen vielleicht aus Alu oder Karbon.
Du bist Spengler und kannst so einen Hirn-Durchfall vielleicht besser einschaetzen: Ist sowas ueberhaupt durchfuehrbar? Ne Sauarbeit?
Ich wuerde seitliche Scheiben aus Plexi machen. Und den Rahmen vielleicht aus Alu oder Karbon.
Du bist Spengler und kannst so einen Hirn-Durchfall vielleicht besser einschaetzen: Ist sowas ueberhaupt durchfuehrbar? Ne Sauarbeit?
Da mein El jetzt ja mal wieder steht durch den Motordefekt wollte ich gleich mal das Laminieren angehen.
HAt jemand schon die A Säule von innen laminiert?
Hier ist der verfügbare Paltz sehr begrenzt.
Es bleibt einem ja nur das, was vom Targalappen verdeckt wird, wenn das Fun geschlossen ist.
Wie habt ihr die Arbeiten vorbereitet?
Abkleben mit Tesa oder geht es auch mit Krepband?? Ich habe Sorgen das sich das Krepp vollsaugt und Probleme beim entfernen bereitet.
Desweiteren wollte ich die A Säule DEUTLICH verstärken da jeder meint dich darauf abstützen zu müssen!! (Es laufen ein Haufen Gipsköpfe rum!!) so das ein Midestmaß an Stabelität entsteht.
Allerings passt dann die Dichtung nicht mehr drüber!!
Also nur eine Schickt komplett und dann den Rest sehr schmal??
Wie um alles in der Welt sol ich das schneiden??
Das Gelege wird doch beim Anhalten sofort zerfallen solange es noch nicht verklebt ist....
Die Druckknöpfe sind bei mir sowiso schon mit edestahlschrauben befestigt, hier gibt es also keine PRobleme mit den zu kurzen Plastiknoppen..
Gibts sonst noch Probleme die auftreten werden??
HAt jemand schon die A Säule von innen laminiert?
Hier ist der verfügbare Paltz sehr begrenzt.
Es bleibt einem ja nur das, was vom Targalappen verdeckt wird, wenn das Fun geschlossen ist.
Wie habt ihr die Arbeiten vorbereitet?
Abkleben mit Tesa oder geht es auch mit Krepband?? Ich habe Sorgen das sich das Krepp vollsaugt und Probleme beim entfernen bereitet.
Desweiteren wollte ich die A Säule DEUTLICH verstärken da jeder meint dich darauf abstützen zu müssen!! (Es laufen ein Haufen Gipsköpfe rum!!) so das ein Midestmaß an Stabelität entsteht.
Allerings passt dann die Dichtung nicht mehr drüber!!
Also nur eine Schickt komplett und dann den Rest sehr schmal??
Wie um alles in der Welt sol ich das schneiden??
Das Gelege wird doch beim Anhalten sofort zerfallen solange es noch nicht verklebt ist....
Die Druckknöpfe sind bei mir sowiso schon mit edestahlschrauben befestigt, hier gibt es also keine PRobleme mit den zu kurzen Plastiknoppen..
Gibts sonst noch Probleme die auftreten werden??
Hallo
Erstens mal solltest du Gewebe nehmen das zerfällt nicht so schnell. Leinwandbindung ist auch recht formstabil, Köperbindung kannst du gut um Ecken legen, zum Schneiden die Kontur mit Kreppband abkleben und auf dem Krepp schneiden dann zerfällt auch nichts.
Für die A säule einen Rahmen aus Styrodur schneiden und gut abrunden, von innen gegen die Haube kleben und überlaminieren. Geht nur mit Epoxy oder Vinylesterharz, da das Styrol im Polyesterharz das Styrodur auflöst.
Hingegen ist das Gelege in den meißten Fällen nur mit Polyesterharz zu verarbeiten da die Fasern verklebt sind und sich die Klebung nur durch Styrol löst.
Gruß
roman
Erstens mal solltest du Gewebe nehmen das zerfällt nicht so schnell. Leinwandbindung ist auch recht formstabil, Köperbindung kannst du gut um Ecken legen, zum Schneiden die Kontur mit Kreppband abkleben und auf dem Krepp schneiden dann zerfällt auch nichts.
Für die A säule einen Rahmen aus Styrodur schneiden und gut abrunden, von innen gegen die Haube kleben und überlaminieren. Geht nur mit Epoxy oder Vinylesterharz, da das Styrol im Polyesterharz das Styrodur auflöst.
Hingegen ist das Gelege in den meißten Fällen nur mit Polyesterharz zu verarbeiten da die Fasern verklebt sind und sich die Klebung nur durch Styrol löst.
Gruß
roman
wo bekomme ich das denn in der benötigten stärke am besten?
Baumark, Modelbaugeschäft? Internet?
Aber soltle das dann nicht ao ein halbrundprofil sein??
Ansonsten wird das aber nicht stabil genug zu dick darf es ja nicht werden, weil die Druckknöpfe ja auch noch weider da hin kommen
Baumark, Modelbaugeschäft? Internet?
Aber soltle das dann nicht ao ein halbrundprofil sein??
Ansonsten wird das aber nicht stabil genug zu dick darf es ja nicht werden, weil die Druckknöpfe ja auch noch weider da hin kommen
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