Hallo
Gasgefülltes Schütz z.B. von Tyco die können unter Last trennen oder normale Schütze mit magnetischem Blowout.
Oder halt solid state Relais die sind für DC sehr teuer und selten und haben auch einen Verlust. aber selbst basteln ist kaum billiger.
Welche Spannung solls den sein ab 70V wirds für solid state Relais eng.
Gruß
Roman
Gasgefülltes Schütz z.B. von Tyco die können unter Last trennen oder normale Schütze mit magnetischem Blowout.
Oder halt solid state Relais die sind für DC sehr teuer und selten und haben auch einen Verlust. aber selbst basteln ist kaum billiger.
Welche Spannung solls den sein ab 70V wirds für solid state Relais eng.
Gruß
Roman
Hallo Richard,
du kannst eine mechanisch-elektronische Kombination bauen.
Ein DC-Schütz ist in der Regel teuer, bringt aber die benötigte Funken-Löschstrecke für die Abschaltung mit.
Ein AC-Schütz kostet im Vergleich dazu nur ein Taschengeld, kann aber den DC-Strom nicht sicher abschalten, da die Funkenlöschstrecke fehlt.
Wenn du in den Lastkreis des AC-Schützes einen entsprechend dimensionierten Leistungshalbleiter zuschaltest übernimmt der den eigentlichen Abschaltvorgang, das abfallende
AC-Schütz trennt anschließend mechanisch aber bei Strom null.
Wenn es für> 200V ausgelegt ist, reicht die entstehende Luftstrecke auf jeden Fall aus, um ein Einschalten oder gar die Bildung eines Lichtbogens effizient zu vermeiden.
Bezüglich der MOSFETS kommt es drauf an, welchen Strom du an welcher Spannung schalten willst.
30A sind für moderne Niederspannungsmosfets kein Ding, ggf. kannst du so viele parallel schalten, dass du nicht mal viel Kühlung brauchst.
80V-Mosfets gibt es bis runter unter 2 Milliohm, im To263-Gehäuse z.B den hier
Der würde bei 30A etwa 1.5W Verlustleistung machen die weg zu kühlen kein Problem darstellen sollte :rp:
du kannst eine mechanisch-elektronische Kombination bauen.
Ein DC-Schütz ist in der Regel teuer, bringt aber die benötigte Funken-Löschstrecke für die Abschaltung mit.
Ein AC-Schütz kostet im Vergleich dazu nur ein Taschengeld, kann aber den DC-Strom nicht sicher abschalten, da die Funkenlöschstrecke fehlt.
Wenn du in den Lastkreis des AC-Schützes einen entsprechend dimensionierten Leistungshalbleiter zuschaltest übernimmt der den eigentlichen Abschaltvorgang, das abfallende
AC-Schütz trennt anschließend mechanisch aber bei Strom null.
Wenn es für> 200V ausgelegt ist, reicht die entstehende Luftstrecke auf jeden Fall aus, um ein Einschalten oder gar die Bildung eines Lichtbogens effizient zu vermeiden.
Bezüglich der MOSFETS kommt es drauf an, welchen Strom du an welcher Spannung schalten willst.
30A sind für moderne Niederspannungsmosfets kein Ding, ggf. kannst du so viele parallel schalten, dass du nicht mal viel Kühlung brauchst.
80V-Mosfets gibt es bis runter unter 2 Milliohm, im To263-Gehäuse z.B den hier
Der würde bei 30A etwa 1.5W Verlustleistung machen die weg zu kühlen kein Problem darstellen sollte :rp:
Hallo Richard,
ohne es jetzt genau sagen zu können:
Ausschauen tun die Dinger recht simpel, eben wie so ein dicker Lastschalter für AC.
Ev. hat es höhere Kontaktabstände und stärkere Feder, kommt ja auch nicht so drauf an wie lange der Schalter hält.
Wird ja eher selten benutzt - und wenn es brennt macht es ein kaputter Schalter auch nicht fett.
Zu Deinem Vorhaben:
Habe ähnliche Sachen vor, je länger ich aber darüber nachdenke und nun auch egal welche Batterietechnologie am Start ist (bei mir gibts alles von PB über NiCd bis LiMg)
ist es wohl das beste es nicht direkt in die Akkus laufen zu lassen. (Die Solarmodule laufen dabei auch nicht im idealen Arbeitspunkt, das kann ein MPP-Regler besser managen).
Hab ich mal mit einer TWIKE-Batterie (NiCd 336 Volt Nenn- 440 Volt Ladeschluß) gemacht und mich bei Abschätzung der vorhandenen Restkapazität leicht verschätzt und die Ladezeit zu lang angesetzt. Die Zellen hatte dann gut über 70 Grad (fast alle Temp-Fuses ausgelöst und die Mäntel teilweise weg) und "durften"entsorgt werden.
Für das Laden hat man ja in der Regel ein Ladegerät das auf die Batterie abgstimmt ist.
Also entweder Solarenergie zwischenspeichern (wird wohl eh oft vorkommen dass die Sonne dann scheint wenn Du gerade nicht vor Ort bist zum Laden sondern unterwegs) und dann über WR aufs Ladegerät (ok hat Wirkungsgradverluste) oder sehen ob man da auf den DC-Zwischenkreis kommt.
Für eine Anwedung werde ich es mit zwei DCDC Wandlern probieren die ich an eine 48 Volt-Bank schalte. Ausgänge (sind potentialgetrennt) in Reihe für ca. 112 Volt.Hier ist es aber auch einfach da die Bleier/Li alles nehmen (mehr als 30 A geben die Wandler nicht her - sind strombegrenzt) also einfach CCCV.
Wenn das klappt werde ich ev. mutig und nehme die versorgende Batterie noch dazu in Reihe, dann könnte ich auch meinen AX (bis ca. 160 Volt) laden. Da werde ich es dann halten wie mit den Zusatzladern.
Ungefähre Spannungsgleichheit herstellen, dann elektrisch (Stecker) vebinden.
Lösen am besten erst wenn der Akku voll ist und nur noch wenig Strom fließt, oder eben schnell sein beim Ziehen.
Gruß Martin
ohne es jetzt genau sagen zu können:
Ausschauen tun die Dinger recht simpel, eben wie so ein dicker Lastschalter für AC.
Ev. hat es höhere Kontaktabstände und stärkere Feder, kommt ja auch nicht so drauf an wie lange der Schalter hält.
Wird ja eher selten benutzt - und wenn es brennt macht es ein kaputter Schalter auch nicht fett.
Zu Deinem Vorhaben:
Habe ähnliche Sachen vor, je länger ich aber darüber nachdenke und nun auch egal welche Batterietechnologie am Start ist (bei mir gibts alles von PB über NiCd bis LiMg)
ist es wohl das beste es nicht direkt in die Akkus laufen zu lassen. (Die Solarmodule laufen dabei auch nicht im idealen Arbeitspunkt, das kann ein MPP-Regler besser managen).
Hab ich mal mit einer TWIKE-Batterie (NiCd 336 Volt Nenn- 440 Volt Ladeschluß) gemacht und mich bei Abschätzung der vorhandenen Restkapazität leicht verschätzt und die Ladezeit zu lang angesetzt. Die Zellen hatte dann gut über 70 Grad (fast alle Temp-Fuses ausgelöst und die Mäntel teilweise weg) und "durften"entsorgt werden.
Für das Laden hat man ja in der Regel ein Ladegerät das auf die Batterie abgstimmt ist.
Also entweder Solarenergie zwischenspeichern (wird wohl eh oft vorkommen dass die Sonne dann scheint wenn Du gerade nicht vor Ort bist zum Laden sondern unterwegs) und dann über WR aufs Ladegerät (ok hat Wirkungsgradverluste) oder sehen ob man da auf den DC-Zwischenkreis kommt.
Für eine Anwedung werde ich es mit zwei DCDC Wandlern probieren die ich an eine 48 Volt-Bank schalte. Ausgänge (sind potentialgetrennt) in Reihe für ca. 112 Volt.Hier ist es aber auch einfach da die Bleier/Li alles nehmen (mehr als 30 A geben die Wandler nicht her - sind strombegrenzt) also einfach CCCV.
Wenn das klappt werde ich ev. mutig und nehme die versorgende Batterie noch dazu in Reihe, dann könnte ich auch meinen AX (bis ca. 160 Volt) laden. Da werde ich es dann halten wie mit den Zusatzladern.
Ungefähre Spannungsgleichheit herstellen, dann elektrisch (Stecker) vebinden.
Lösen am besten erst wenn der Akku voll ist und nur noch wenig Strom fließt, oder eben schnell sein beim Ziehen.
Gruß Martin
also mit einem Fet sehe ich da ABSOLUT kein Problem..wenn Du Dir unsicher bist, nimm halt zwei parallel..aber das ist wirklich kein dramatische Sache mit FET
Ach so 60v ich dachte du hast die sonst heute üblichen großen PV Module in Verwendung die haben ja immer locker im Leelauf über 100v.
Oder ist dem so und du meintest das excl. auf den EV-Battsatz?
Also im Fall 1 klar da kann man simpel ran gehen, Timergesteuert mit Rest Risiko oder geeigneten dc/dc. Im zweiten Fall wird sich der Aufwand zu Spannungsanpassung und Stromregelug kaum rechnen können gegenüber des vorhandenen WR?Laders.
Oder ist dem so und du meintest das excl. auf den EV-Battsatz?
Also im Fall 1 klar da kann man simpel ran gehen, Timergesteuert mit Rest Risiko oder geeigneten dc/dc. Im zweiten Fall wird sich der Aufwand zu Spannungsanpassung und Stromregelug kaum rechnen können gegenüber des vorhandenen WR?Laders.
Ich habe als ich noch Blei verwendete ein schweres Drehstrom Motor schütz für 500V Ac u 20A verwendet habe aber alle 3 Leiter parallel genutzt ... Das war vom Schrott und hat für meine 1 Kw peak Anlage in der 48 V Konfiguration zum Laden des 36V El gereicht. obwohl bei starker Sonne .bis 90V Freilaufspannung war. das ist Jahrelang gut gegangen bis ich auf Li umgestiegen bin , ....
ein kleineres AC Relais mit geringerem Schaltabstand ist mit Lichtbogen mal verbrannt als es bei schöner Sonne abschalten wollte.
Seit ich Li habe lade ich über Wechselrichter u Ladegerät aus dem Bleiakku puffer aus alten El Traktionsbatterien die über MPP solarregler geladen werden.Geht auch gut aber das Direktladen hat schon was. ist einfach schöner!
ein kleineres AC Relais mit geringerem Schaltabstand ist mit Lichtbogen mal verbrannt als es bei schöner Sonne abschalten wollte.
Seit ich Li habe lade ich über Wechselrichter u Ladegerät aus dem Bleiakku puffer aus alten El Traktionsbatterien die über MPP solarregler geladen werden.Geht auch gut aber das Direktladen hat schon was. ist einfach schöner!
Hallo Richard,
EL-HP hat"s doch schon geschrieben. Du mußt nur die Funkenstrecke erhöhen und das geht
am besten durch Reihenschaltung mehrerer Schützkontakte.
Ich meine sowas:
http://www.ebay.de/itm/ABB-ESB-63-40-Schutz-63A-40kW-230V-4-Schlieser-Installationsschutz-/171655217522?pt=Sch%C3%BCtze_Meldeger%C3%A4te&hash=item27f772c172
Hat 4 Leistungskontakte die deinen Strom auch mit DC locker aushalten. Dazu klein, leicht und billig.
mfG
Peter
EL-HP hat"s doch schon geschrieben. Du mußt nur die Funkenstrecke erhöhen und das geht
am besten durch Reihenschaltung mehrerer Schützkontakte.
Ich meine sowas:
http://www.ebay.de/itm/ABB-ESB-63-40-Schutz-63A-40kW-230V-4-Schlieser-Installationsschutz-/171655217522?pt=Sch%C3%BCtze_Meldeger%C3%A4te&hash=item27f772c172
Hat 4 Leistungskontakte die deinen Strom auch mit DC locker aushalten. Dazu klein, leicht und billig.
mfG
Peter
Hm ja - also ich habe für 40V im Cityel zu schalten (verschieden Funktionen und Schaltungsvarianten) 40A KFZ Relaiskontakte in Reihe geschaltet machten wären der Nutzungszeit von einem Jahr keine Probleme.
