Das EL ist generell zu empfindlich, um es wegzugeben. Jeder kennt den geübten Blick für Schlaglöcher, das Schneckentempo bei Zone 30 Huckeln etc.
City El nach vielen Jahren wiederbeleben... Totalausfall
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Der Prüfer ist bei derPickerl überprüfung Pickerl durch ein übles Schlagloch gefahren und hat dann gesagt dass der vordere St0ßdämpfer zu schlecht sei ... ich hab gehofft dass er mir dabei nicht den Dom zerstört .
N'Abend,
"...wundere dich nicht, das beim EL die Hupe halt hinten ist (was mir vermutlich immer ein Rätsel bleibt)."
Vielleicht kann ich das Rätsel etwas erhellen:
Der Montageort der Hupe im 'Motorraum' ist die einzigste Stelle, an der die Hupe voll nach außen tröten kann, und gleichzeitig vom Innenraum isoliert ist. Das wäre bei Montage hinterm Grill neben dem Scheinwerfer nicht der Fall, und du WILLST die Hupe nicht drinnen haben, außer sie ist - nun ja - kaputt ;-)
Gruß,
Werner
"...wundere dich nicht, das beim EL die Hupe halt hinten ist (was mir vermutlich immer ein Rätsel bleibt)."
Vielleicht kann ich das Rätsel etwas erhellen:
Der Montageort der Hupe im 'Motorraum' ist die einzigste Stelle, an der die Hupe voll nach außen tröten kann, und gleichzeitig vom Innenraum isoliert ist. Das wäre bei Montage hinterm Grill neben dem Scheinwerfer nicht der Fall, und du WILLST die Hupe nicht drinnen haben, außer sie ist - nun ja - kaputt ;-)
Gruß,
Werner
Habe mir schon überlegt, ob ich sie in den vorderen Radkasten basteln soll.
In einer der rückwärtigen Ecken sollte dafür genug Platz sein, wo das Vorderrad nicht damit kollidieren kann.
Ist bisher aber noch Theorie...
bitte nicht der Salzdreck zerstört sie schnellstens und wenn ich an die stecker denke ...
Stimmt. Das ist aber hinten nicht wirklich besser. Gibt ja auch gekapselte Hupen - z.B. für Motorräder...
Gestern Abend, eigentlich schon in der Nacht, nach erfolgreicher Einbindung (Vorladen mit einem LED Blinkerwiderstand) des BMS habe ich eine Probefahrt gemacht.
Rückwärts raus... witzig... degressiv Gas geben... noch witziger und dann mit knapp 40 die 600m lange Straße entlangrollen.
Gegen Ende der Straße konnte ich ein leichtes Rucken im Vortrieb wahrnehmen, kurz danach ruckte es bei Gasstößen nur noch. Beim Wenden im Rückwärtsgang dann noch ein kurzer Ruck und seitdem tut sich beim Gas geben leider nichts mehr.
An rot/gelb am Controller liegt Spannung an. Rot und Gelb vom Poti habe ich am Controller gemessen (zw. 0 und 5,5kOhm, je nach Gasstellung) Sicherungen heile, die Schütze hinten klacken beim Gang einlegen.
Tja... wer hat eine Idee? Die kurze Fahrt hin war ja super. Aber das Schieben zurück nicht so...
Rückwärts raus... witzig... degressiv Gas geben... noch witziger und dann mit knapp 40 die 600m lange Straße entlangrollen.
Gegen Ende der Straße konnte ich ein leichtes Rucken im Vortrieb wahrnehmen, kurz danach ruckte es bei Gasstößen nur noch. Beim Wenden im Rückwärtsgang dann noch ein kurzer Ruck und seitdem tut sich beim Gas geben leider nichts mehr.
An rot/gelb am Controller liegt Spannung an. Rot und Gelb vom Poti habe ich am Controller gemessen (zw. 0 und 5,5kOhm, je nach Gasstellung) Sicherungen heile, die Schütze hinten klacken beim Gang einlegen.
Tja... wer hat eine Idee? Die kurze Fahrt hin war ja super. Aber das Schieben zurück nicht so...
Hi,
Thrige-Motor? Ruckeln koennte auf klemmende Kohlen eines Feldes deuten, also nur ein bestromtes Feld. Riemen oder Kette? Rutscht die Kette auf dem Ritzel durch?
Viele Gruesse aus dem Saarland, Sascha
Thrige-Motor? Ruckeln koennte auf klemmende Kohlen eines Feldes deuten, also nur ein bestromtes Feld. Riemen oder Kette? Rutscht die Kette auf dem Ritzel durch?
Viele Gruesse aus dem Saarland, Sascha
Ja, es ist ein Thrige Motor. Ein mechanisches Problem der Kraftübertragung kann ich ausschließen.
Erst fuhr er normal (was ich so eben als normal erachte), dann nahm er Gas nur noch widerwillig und ruckelig an. Beim Anhalten und umschalten in Rückwärts gab es dann nur noch kurzes Rucken und ab danach keine Reaktion mehr auf die Betätigung des Gaspedals.
Erst fuhr er normal (was ich so eben als normal erachte), dann nahm er Gas nur noch widerwillig und ruckelig an. Beim Anhalten und umschalten in Rückwärts gab es dann nur noch kurzes Rucken und ab danach keine Reaktion mehr auf die Betätigung des Gaspedals.
Hmm,
ich persoenlich wuerde die Kohlen kontrollieren und danach wahrscheinlich den Controller. Bei mir isses einfach, ich hab nen Thrige und kucke einfach auf die LEDs und auf den Fehlercode. Gibts beim Curtis meines Wissens nicht, aber hier wurde schon oft beschrieben, wie man der Geraet testet.
Die Schuetze schalten ja, oder?
Und das Spannungsniveau ist in Ordnung?
Viele Gruesse aus dem Saarland, Sascha
ich persoenlich wuerde die Kohlen kontrollieren und danach wahrscheinlich den Controller. Bei mir isses einfach, ich hab nen Thrige und kucke einfach auf die LEDs und auf den Fehlercode. Gibts beim Curtis meines Wissens nicht, aber hier wurde schon oft beschrieben, wie man der Geraet testet.
Die Schuetze schalten ja, oder?
Und das Spannungsniveau ist in Ordnung?
Viele Gruesse aus dem Saarland, Sascha
Wenn das EL wirklich nur 3800km auf der Uhr hat, ist es sehr unwahrscheinlich, das der Motor selber ein Problem hat - die Thrige haben zwar nicht den besten Wirkungsgrad, sind aber sehr zuverlässig. Aber jederzeit möglich sind Kontaktprobleme an den Schützen und generell hinten in der Box, weil da oft Feuchtigkeit ist - ein altes Problem bei dem kleinen Kerl.
Ich würde mir mein tragbares Oszilloskop mit ins Cockpit nehmen und mir die Motorspannung anschauen - aber evtl. geht auch einfach ein Voltmeter, falls du das Oszi gerade verlegt hast. Oder du experimentierst mit hochgebockter Hinterachse und lahmgelegtem Haubenschalter. Überhaupt kann man die ganzen Freigabeschalter mal lahmlegen, denn du weisst ja, was du tust.
Ich würde mir mein tragbares Oszilloskop mit ins Cockpit nehmen und mir die Motorspannung anschauen - aber evtl. geht auch einfach ein Voltmeter, falls du das Oszi gerade verlegt hast. Oder du experimentierst mit hochgebockter Hinterachse und lahmgelegtem Haubenschalter. Überhaupt kann man die ganzen Freigabeschalter mal lahmlegen, denn du weisst ja, was du tust.
Ich muss sagen, daß ich das schon ganz schön fies finde. Was wäre denn, wenn dabei wirklich am Dom oder am Lager was kaputt geht?
Zuletzt bearbeitet:
Ich möchte mich zunächst für eure tolle Hilfe bis zu dieser Stelle bedanken. Ich vermute, dass es gelingen wird, das El wieder auf die Straße zu bringen. Nur vielleicht heute noch nicht.
Auf der Elweb Seite las ich, dass nach vielen Jahren Stillstand gern mal der Steller den Geist aufgibt und sich das durch Ruckeln und/oder Totalausfall bemerkbar machen kann. Darunter war dann eine Prüfanleitung des Controllers, der ich jetzt gefolgt bin und deren Ergebnisse ich zur Diskussion stellen würde. Statt der 4 Prüflampen (bei 36V nur 3) habe ich das Multimeter bemüht
Dazu gleich die aufbauende Frage, weil ich es einfach nicht verstehe. Zwischen meinen fliegenden Kabel vom Poti nach hinten habe ich zunächst an den freien Kabelenden den Widerstand gemessen und je nach Gasstellung kam ich auf 0-5,5kOhm. Als ich jedoch die Kabel auf den Controller steckte, war zwischen rot und gelb dann der Widerstand unendlich. Sollte der nicht ebenfalls zwischen 0 und 5kOhm liegen? Eine Spannungsänderung nach dem Anschließen zwischen 0 und 6,6V war jedoch zu messen.
Soooo... was bedeutet das jetzt alles? Ich vermute Controller kaputt? Was meint ihr?
Herzliche Grüße Sirko
Auf der Elweb Seite las ich, dass nach vielen Jahren Stillstand gern mal der Steller den Geist aufgibt und sich das durch Ruckeln und/oder Totalausfall bemerkbar machen kann. Darunter war dann eine Prüfanleitung des Controllers, der ich jetzt gefolgt bin und deren Ergebnisse ich zur Diskussion stellen würde. Statt der 4 Prüflampen (bei 36V nur 3) habe ich das Multimeter bemüht
Hab ich gemacht... 36,7V, passt.
Ich nehme an, dass bei Stellung "kein Gas" gar keine Spannung angezeigt werden sollte, bei Vollgas dann 36V?! Auf jeden Fall habe ich mit dem Multimeter (DC Einstellung) gar keine Spannung messen können. Habe ich da Messtechnisch einen Fehler gemacht? Spricht das für einen Defekt des Stellers?
Um keine Zwischenfehler einzubauen habe ich rot und gelb direkt mit fliegenden Leitungen vom Controller bis zum Gaspoti angeschlossen. Ohne Gas sind dort 0V zu messen, bei Vollgas messe ich 6,5V. Das entspricht nicht den Angaben der Elwebseite. Anderer Controller?
Dazu gleich die aufbauende Frage, weil ich es einfach nicht verstehe. Zwischen meinen fliegenden Kabel vom Poti nach hinten habe ich zunächst an den freien Kabelenden den Widerstand gemessen und je nach Gasstellung kam ich auf 0-5,5kOhm. Als ich jedoch die Kabel auf den Controller steckte, war zwischen rot und gelb dann der Widerstand unendlich. Sollte der nicht ebenfalls zwischen 0 und 5kOhm liegen? Eine Spannungsänderung nach dem Anschließen zwischen 0 und 6,6V war jedoch zu messen.
Soooo... was bedeutet das jetzt alles? Ich vermute Controller kaputt? Was meint ihr?
Herzliche Grüße Sirko
Bau es mit Glühlampen.
Die Spannungsmessung am Multimeter lässt praktisch keine (bzw. nur extrem kleine) Ströme fließen.
Der Curtis ist ein Pulsweitensteller.
Das heißt vereinfacht, dass der Curtis nicht wirklich die Spannung reguliert, sondern nur so schnell ein und aus schaltet, dass es für den Motor oder andere leistungsstarke Verbraucher (z.B. Glühlampen - mit LEDs geht das auch nicht) "aussieht" als sei die Spannung geringer. In Wirklichkeit ist aber nur der "durchschnittliche" Strom geringer.
Deshalb wird dir das Multimeter hier "falsche" (bzw. nicht aussagekräftige) Werte liefern.
Die Spannungsmessung am Multimeter lässt praktisch keine (bzw. nur extrem kleine) Ströme fließen.
Der Curtis ist ein Pulsweitensteller.
Das heißt vereinfacht, dass der Curtis nicht wirklich die Spannung reguliert, sondern nur so schnell ein und aus schaltet, dass es für den Motor oder andere leistungsstarke Verbraucher (z.B. Glühlampen - mit LEDs geht das auch nicht) "aussieht" als sei die Spannung geringer. In Wirklichkeit ist aber nur der "durchschnittliche" Strom geringer.
Deshalb wird dir das Multimeter hier "falsche" (bzw. nicht aussagekräftige) Werte liefern.
Ok... hier meine Konstruktion
Anschluss M-
Anschluss B+
Wertvolle Lampenkonstruktion
Testweise nochmal am Controller die Gaspotianschlüsse messen... jawoll... immer noch zwischen 0 und 6,5V je nach Gasstellung.
Und dann Zündung an und Gasgeben uuuuuuunnnndddd... es leuchtet nix... zwischen B+ und M-
Also Controller jetzt nach einer Runde Straßenfahrt kaputt? Der El stand vorher ewig, sicherlich 15 Jahre. Was meint ihr? Hat jemand einen Leihcontroller zum Testen oder Lust, mal zum Messen vorbeizukommen?
Anschluss M-
Anschluss B+
Wertvolle Lampenkonstruktion
Testweise nochmal am Controller die Gaspotianschlüsse messen... jawoll... immer noch zwischen 0 und 6,5V je nach Gasstellung.
Und dann Zündung an und Gasgeben uuuuuuunnnndddd... es leuchtet nix... zwischen B+ und M-
Also Controller jetzt nach einer Runde Straßenfahrt kaputt? Der El stand vorher ewig, sicherlich 15 Jahre. Was meint ihr? Hat jemand einen Leihcontroller zum Testen oder Lust, mal zum Messen vorbeizukommen?
Mich wundert, das ich da am Curtis einen freien Flachstecker sehe (Foto Anschluss M-). Wenn das der 1205M oder ein älterer ist, sollten alle 3 Flackstecker belegt sein (2 * Fahrpoti, 1* Freigabe/Keyswitch)
Es gibt dann noch einen 4-Pol Minifit für Status LED/Seriell bei neueren Controllern und auf der anderen Seite ein Flachstecker für Reverse Driving Input.
Aber die ersten drei müssen alle belegt sein, sonst verweigert Curtis die Mitarbeit.
Es gibt dann noch einen 4-Pol Minifit für Status LED/Seriell bei neueren Controllern und auf der anderen Seite ein Flachstecker für Reverse Driving Input.
Aber die ersten drei müssen alle belegt sein, sonst verweigert Curtis die Mitarbeit.
Anhänge
Bist Du nun schon weiter?
Ich denke tatsächlich, daß Dein Curtis hinüber ist. Ich habe jetzt zwei Stück von denen repariert; geht, ist aber letztlich auch viel Arbeit. In der Regel müssen (bzw "sollten") die Dioden, die Mosfets und vor allem auch die Elkos gewechselt werden. Evtl auch noch Treibertransistoren und ein Elko, aus dem diese versorgt werden. Die Teilerechnung ist überschaubar, aber 's ist halt Arbeit. Momentan würd ich's nicht anbieten, nach Weihnachten/Neujahr aber vll schon wieder.
Manche bauen stattdessen Kelly ein.
Ich denke tatsächlich, daß Dein Curtis hinüber ist. Ich habe jetzt zwei Stück von denen repariert; geht, ist aber letztlich auch viel Arbeit. In der Regel müssen (bzw "sollten") die Dioden, die Mosfets und vor allem auch die Elkos gewechselt werden. Evtl auch noch Treibertransistoren und ein Elko, aus dem diese versorgt werden. Die Teilerechnung ist überschaubar, aber 's ist halt Arbeit. Momentan würd ich's nicht anbieten, nach Weihnachten/Neujahr aber vll schon wieder.
Manche bauen stattdessen Kelly ein.
Heute war es warm genug. Verbaut habe ich einen Curtis 1205- 003.
Dieser hat außer den großen nur 3 kleine Anschlüsse für Flachstecker 6,3mm. Dort kommen von oben nach unten wohl Einschaltspannung (Rot/orange), Poti (rot) und Poti(gelb) dran. Siehe Bild
Jetzt sind aber 3 Kabel am Kammstecker übrig. Lila/weiß, blau/lila und gelb/braun.
Diese Kabel gehen alle irgendwie mit an die Schütze. Ohne diese 3 Kabel schaltet jetzt gerade beim Inbetriebnehmen kein Schütz. Wo muss ich mit den Kabeln hin? Vermutung wäre lila an B- bzw. Masse. Da hängt zumindest an dem (nicht von mir montierten Stromdieb) ein loses schwarzes Kabel mit rum.
Stimmt das? Würde mir ungern gleich wieder was kaputt machen.
Schöne Grüße Sirko
Dieser hat außer den großen nur 3 kleine Anschlüsse für Flachstecker 6,3mm. Dort kommen von oben nach unten wohl Einschaltspannung (Rot/orange), Poti (rot) und Poti(gelb) dran. Siehe Bild
Jetzt sind aber 3 Kabel am Kammstecker übrig. Lila/weiß, blau/lila und gelb/braun.
Diese Kabel gehen alle irgendwie mit an die Schütze. Ohne diese 3 Kabel schaltet jetzt gerade beim Inbetriebnehmen kein Schütz. Wo muss ich mit den Kabeln hin? Vermutung wäre lila an B- bzw. Masse. Da hängt zumindest an dem (nicht von mir montierten Stromdieb) ein loses schwarzes Kabel mit rum.
Stimmt das? Würde mir ungern gleich wieder was kaputt machen.Schöne Grüße Sirko
Ich beantworte die Frage einmal selbst. Schaltplan befragt sagt dieser, dass es sich bei dem lila/weißen Kabel ein Massekabel handelt, welches aus Gründen aber im alten Curtis erst freigeschaltet werden muss.
Umgangen habe ich das nun, indem lila/weiß nun auf B- mit platziert ist. Und der Hobel dreht nun auch wieder.
Jetzt also mal wieder hübsch zusammenbauen und neu probieren. Aber das eilt ja nicht.
Zur Jahreszeit und zum Forum passend hier noch das Bild der heutigen Tat des Tannenbaumbesorgens, mit klassischem Elektrosaab und anschließendem Glühwein.
Umgangen habe ich das nun, indem lila/weiß nun auf B- mit platziert ist. Und der Hobel dreht nun auch wieder.
Jetzt also mal wieder hübsch zusammenbauen und neu probieren. Aber das eilt ja nicht.
Zur Jahreszeit und zum Forum passend hier noch das Bild der heutigen Tat des Tannenbaumbesorgens, mit klassischem Elektrosaab und anschließendem Glühwein.
