City El nach vielen Jahren wiederbeleben... Totalausfall

[totoking]

Hallo Forum,
ich habe seit Kurzem einen City El, den ich ohne Batterien gekauft habe.

Da ich sie noch liegen hatte, habe ich zunächst 11 Batterien LiFePo4 in Reihe reingehängt um zu schauen, ob sich etwas tut.

Und wie das so ist.... es tut sich nichts. Es leuchtet im Tacho die Ladekontrolle aber ansonsten geht überhaupt gar nichts.

Nun las ich, dass bei leuchtender Ladeanzeige der City El nicht in Betrieb genommen werden kann. Klar, macht Sinn. Aber wie bekomme ich die Leuchte wieder aus?
Geprüft habe ich:
Sicherungen (6 oder 7) unter dem Armaturenbrett, Notaus, mehrfach Schlüssel drehen, Spannung unterm Sitz(36V) kommt an.

So... wo muss ich jetzt weiterprüfen? Habt ihr eine Idee?
Fahrzeug steht in Ahrensburg bei Hamburg und möchte gern nach langer Stabdzeit wieder auf die Straße.
Schöne Grüße Sirko

 

[matzetronics]

Zuerst - ich habe selber kein EL, sondern den Kewet, aber für mich sieht das so aus, als wäre bei leuchtender Ladekontrolle die Losfahrsperre aktiv. Die soll verhindern, das du mit angeschlossenem Ladekabel losfährst.
Da wird, wenn du nicht wirklich gerade lädst, ein falsche Erkennung von Ladestrom aktiv sein, bzw. ein Relais des Ladegerätes schuld sein. Im Original ist diese ganze Mimik unter dem Sitz verbaut. Da solltest du Ladegerät, Batteriewächter und eine Verdrahtungsplatine finden.

Keine Panik - hier gibt es viele EL Fahrer, die sich da viel besser als ich auskennen.

 

[Carl]

Im Servicehandbuch sind ganz anständige Fehlersuchpläne. Die helfen erstmal das Problem einzugrenzen. Mit einem Multimeter bewaffnet kommt man da recht weit. Losfahrsperre würde ich ausschließen, denn das nimmt nicht das Licht etc weg. Den DC-DC wandler solltest du unbedingt prüfen, ob da 12V anliegen.
Ansonsten haben alte ELs noch einen Kapazitätsmesser, der behaupten kann, dass die Baterie leer ist und dann alles am Armaturenbrett ausschaltet.
Ich glaube am besten postest du mal Bilder von der Elektrik unter dem Sitz damit wir dir Schritt für Schritt weiterhelfen können.
Gruß, Carl

 

[totoking]

Das geht ja richtig schnell hier mit den Antworten.
Hier einmal Bilder von unter meinem Sitz:

A

Auf dem ersten Bild kann ich an den Anschlüssen mit dem dickeren roten und schwarzen Kabel 36V messen. Wenn ich den Batteriekreis schließe, funkt es am Batteriepol und irgendein Relais in diesem Bereich unterm Sitz klickt (auch bei Schlüssel raus). Wenn ich den Batteriekreis wieder öffne, dauert es 1-2 Sekunden, dann klickt das Relais wieder und die rote Ladelampe ist aus.
Übrigens bin ich ein geschickter Mechaniker, kann gut schweißen, drehen und sämtliche mechanischen Probleme durchdenken, bei Elektronik hört es dann aber recht bald auf. Crimpen und ein Multimeter bedienen geht gut, auf Anweisung Dinge testen auch, Schaltpläne lesen kann ich recht gut aber ich habe leider kein Verständnis von Regelelektronik.
Danke für euer Verständnis.

 

[Carl]

Die kleine Platine unten links ist der angesprochene Batterie Kapazitätsmesser. Das Teil dadrüber der DC-DC wandler. An den Grünen Kabeln, die ausm DC-DC kommen sollten 12V anliegen. Das würde ich zuerst checken. Wenn das so ist, dann würde ich überprüfen, ob der Kapazitätsmesser wegen der fehlenden Bleibatterien mist baut. Der kann wie gesagt den Zündkreislauf killen. Ich selber habe das Ding nicht drin, deswegen bin ich da nicht so bewandert, aber da finden sich experten. Ich schaue gleich mal für dich nach auf welchen Pins du kurzschließen musst um der Zündung eine positive Rückmeldung vorzugaukeln.

 

[Carl]

Pin 13 und Pin 14 an dem dicken Stecker an der Platine unten links müssen durchgang haben. Kannst du mit dem Multimetee checken. Welche genau 13 und 14 sind müsstest du nachsehen. Steht mit mini zahlen auf diesen Steckern drauf. Aber ich würde mal abwarten, was die Leute so schreiben. Das Ding kannst du vermutlich rauswerfen und es gibt garantiert leute, die das schon getan haben.

 

[totoking]

Als ich gerade zum Messen und Testen die Batterie wieder angeschlossen hatte, gab es zwar wieder einen Funken aber diesmal hat keine Lampe im Tacho geleuchtet. Am DCDC Wandler habe ich an rot und schwarz 36V. An den grünen Kabeln ist keine Spannung messbar. Weder bei Zündung an, noch bei Zündung aus.
Edit sagt: Jetzt gerade war zwischen Pin 13 und 14 Durchgang. Lampe im Tacho leuchtete ja aber auch nicht.
Es scheint ja jetzt eher am DCDC Wandler zu liegen. Ich habe hier noch einen 36V-> 13,4V 4-polig. Kann man den einfach nehmen oder gibt es da besseren Ersatz? Oder gibt es die Chance, den eingebauten Wandler wieder zur Arbeit zu überreden?

 

[matzetronics]

Liebe Ellertsens, müssen da nicht Überwachungskabel an die Zellen? Ja, ich bin ahnungslos, kenne aber von meinem Auto, das Anzapfungen zwischen den Akkus für den Batteriemonitor notwendig sind, sonst streikt er.

 

[matzetronics]

Kann man den einfach nehmen oder gibt es da besseren Ersatz?

Ja, kannste nehmen. Auf jeden Fall reicht er zum Ausprobieren. Aber da es für die 12V keine Stützbatterie gibt, muss er schon ein wenig mehr Leistung haben, schätze so um die 150W wären nicht schlecht.

 

[Carl]

Dann spricht das für einen toten DC-DC Wandler. Nich unüblich bei dem alten teil. Hast du irgendeine Methode dir 12V zubeschaffen und mal zum Testen an Grün anklemmen und Masse irgendwo an Masse. Dann einfach mal schauen, ob sich mehr tut. Aber wenn der DC-DC 36V bekommt und nichts ausgiebt ist der zu 100% kaputt.

Liebe Ellertsens, müssen da nicht Überwachungskabel an die Zellen? Ja, ich bin ahnungslos, kenne aber von meinem Auto, das Anzapfungen zwischen den Akkus für den Batteriemonitor notwendig sind, sonst streikt er.

Der EL hat von sich aus nur den lustigen Kapazitätsmesser. Solange der Strom hat gibts sonst nix, was den EL ausschaltet. Aber auch der beeinflusst den DC DC Wandler glaube ich nicht.

 

[Carl]

Ja genau, teste mal mit deinem DC-DC! Das 12V System kann insgesammt auch über 10A ziehen, also könnte der auf Dauer zu klein sein mit Fernlicht und allem, aber da gibts vieles auf Amazon für 20€. Ich glaube der original DC-DC hat 350W.
Ob Du als Elektronik leihe den alten reparieren solltest....Lohnt sich glaube ich einfach nicht. Kann man einfach fünstig kaufen.

 

[Werni]

Hi,

ich kann folgendes beisteuern:

Zu den Funken beim anklemmen, die sollte man vermeiden, mehr hier:

akku_anschliessen [elweb]

elweb.info

Den Kapazitätsmesser erstmal stillschalten, dass er nicht das EL stilllegt, ist hier beschrieben:

kapazitaetsmesser [elweb]

elweb.info

Ansonsten, einfach mal nen 12V Akku anstelle des DCDC anschließen, wenns dann zuckt, isses gesichert, dasses der DCDC ist.

Gruß,

Werner

 

[williblechklopfer]

Herzlich Wilkommen auch von mir ,
WICHTIG! Das du vor dem Anklemmen der Batterie was zwischen den Batteriepol und dem Anschlußkabel klemmst!!! Zum Vorladen. Lötkolben, Fön, etc irgendwas mit nem großen Wiederstand. Sonst raucht dir die Elektrik ab! Kann sein das du den DCDC beim ersten Anklemmen geschossen hast.

Den Kapazitätsmesser kannst du rausschmeißen, es gibt bei Schippers ein Brückenstecker der dann da auf den Stecker drauf kommt. Vielleicht gibts auch hier noch ein Plan wie der zu brücken ist

Grüße Fabian

 

[williblechklopfer]

Werner war schneller

 

[Carl]

Kann sein das du den DCDC beim ersten Anklemmen geschossen hast.

Grüße Fabian

Das wären dann ja wahrscheinlich die Kondensatoren, die sich da verabschieden. Ansich reparabel. Schmeiß nicht weg, hätte Lust mir das Ding anzugucken

Verabschiede mich für heute.
Besten Gruß,
Carl

 

[totoking]

Oha... da habe ich mein erstes Fettnäpfchen getroffen...
Ich weiß nicht warum, aber ich ging irgendwie von getrennten Massen des 36 und 12V Stromkreises aus. Das ist ja gar nicht so. Deshalb hatte ich vorhin die Spannung zwischen den beiden grünen Kabeln gemessen... und erstaunlicherweise war nichts zu messen. Jeweils zwischen grün und der gemeinsamen Masse sind aber 12,5V messbar. Ich entschuldige mich für meine verursachten Irritationen. Hier der Beweis:

Also DCDC doch heile... dann wird der Fehler wohl woanders liegen.

 

[williblechklopfer]

Dann hast du da erstmal Glück gehabt.
Dann versuch wie in dem Link von Werner zum Thema Kapa Messer die Pins zu brücken!

 

[Carl]

Wenn du den Durchgang am Kapazitätsmesser hattest, dann geht die Suche wohl an der Zündung und an der Relaisplatine vorne Rechts unter der Armatur weiter.

cityel_relaisplatine [elweb]

elweb.info

Ach, und schonmal den Notausknopf gecheckt?

 

[totoking]

Ich vermelde... 13 und 14 sind hochprofessionell mit einer Stück Schweißdraht gebrückt. Den Notaus habe ich schon diverse male reingedrückt und wieder rausgedreht. Kein Mucks von irgendwo.
Also Zündung/Schloss.. ich schaue dann mal, wo ich einen Schaltplan herbekomme und dann wird es wohl erst morgen weitergehen.

 

[Werni]

Moin,

schaltpläne etc. gibts hier:

Foren

Insbesondere Motorsachteuerung mit Not-Aus etc:

https://www.elweb.info/manual/miniel/72_21.pdf

Da sieht man schön die Reihenschaltung von Not-Aus und diversen anderen Schalterchen zu Sicherheit. Ist eines madig, rührt sich nix mit fahren...

Allerdings sagst du, die Instrumente bleiben komplett dunkel. Da ist also nochwas im Busch: Schau mal den Hauptmassepunkt unterm Sitz auf dem Boden nach, wo die ganzen Kabel an der Schraube zusammenlaufen. Vielleicht ist da was madig.

Und was da so alles unterm Sitz rumgeistert ist hier gut zu erkennen:

cityel:teile:elektrik_sitz.jpg [elweb]

elweb.info

Gruß,

Werner