habe folgendes Problem: hatte eine Batterie, die erhebliche Leistungseinbrüche hatte. Habe nun vor ca. 4 Wochen einen sogenannten "Megapulser" für die Battreie angeschafft. Nun hat sich die Leistung der Batterie wieder ordentlich gesteigert. Nachdem ich nun die Batterie einmal richtig Vollgeladen habe so dass sie in die gasung gegengen ist, ist die Batteriesäure und die Verschlusstopfen richtig schwarz, als ob tinte in der Batterie wäre. Gibt es die möglichkeit, die "alte Batteriesäure" rauszuschütten ( denke, die Probs mit dem Umgang mit Säure sind mir bekannt) die Batterie ihrgendwie zu reinigen oder zu spülen und dann mit neuer Batteriesäure zu füllen? Hat das schon mal jemand gemacht? Und vor allem Bringt das was oder steht der Aufwand in keiner relation zum ergebniss, weil die Batterie sowiso bald stirbt??
schwarze ablagerung in Batterie
- Themenstarter maxlpapi
- Datum Start
Schwarze Batterieplatten sind für mich immer ein gutes Zeichen und mit den schwarzen Bleistaubpartikeln hatte ich nie Probleme. Mehr Sorgen macht mir weißes Sulfat.
Der Bleistaub sitzt meist locker und quillt nicht auf. Ich würde vermuten, eine gesunde Batterie.
Die wurde vielleicht ein bischen zu stark herangenommen? Vielleicht nicht übertreiben mit dem Überladen.
Der Bleistaub sitzt meist locker und quillt nicht auf. Ich würde vermuten, eine gesunde Batterie.
Die wurde vielleicht ein bischen zu stark herangenommen? Vielleicht nicht übertreiben mit dem Überladen.
J
Jürgen
Guest
Hallo
Wenn Du eine Bleibatterie in die Gasung bringst, ist es schon wichtig, zu wissen, wieviel Strom dabei fließt. Wen Du eine 100 Ah Batterie hast, sollten es dann nicht mehr als 1-3 A sein. Während der Gasung werden ja dann die Zellen ausgeglichen und das Sulfat abgebaut.
Wenn dann schwarze Ablagerungen entstehen, deutet das auf ausschwemmen der aktiven Masse hin, was dann auch Kapazitätsverlust bedeutet.Die Ursache liegt aber meist nicht am Ladeverfahren, sondern an zu starker Belastung und an zu tiefer Entladung der Batterie. Besonders, wenn ein Block schon schwächelt, wird er besonders belastet und mehr geschädigt als die übrigen Blöcke.
Die Säure kann man wechseln. Dazu die Batterie ganz voll laden, Säure ausgießen, destilliertes Wasser einfüllen, mit 1/100 der Amperestunden 24 Stunden laden. Das hat zur Folge, daß sich restliches Sulfat zurückbildet und sich als Säure im Wasser löst. Man erzeugt auf diese Weise fast einen Neuzustand des Akkus, bis auf den Kapazitätsverlust, der bis dahin eingetreten ist. Die Bleikügelchen bauen dann neue Verbindungen untereinander auf und werden wieder niederohmiger.
Dann Wasser ausgießen, neue Säure auffüllen, nachladen bis Ladeschlußspannung mit 1/100 der Amperestunden.
Bei Inbetriebnahme aber unbedingt mehrere Zyklen die Spannung aller Blöcke beobachten. Das gilt bei Ladung als auch bei Entladung. Es könnten Unsymmetrien entstehen, was Dauerschäden der Blöcke zur Folge hätte.
Günstig ist es, herauszufinden, welcher Dein schwächster Block ist. Dort dauerhaft ein Meßgerät anschließen (Panelmeter) und überwachen, ob es Ihm gut geht. Dann geht es auch den anderen Blöcken gut.
Vielleicht hat es Dir geholfen, viel Erfolg.
MfG Jürgen aus Finsterwalde.
Wenn Du eine Bleibatterie in die Gasung bringst, ist es schon wichtig, zu wissen, wieviel Strom dabei fließt. Wen Du eine 100 Ah Batterie hast, sollten es dann nicht mehr als 1-3 A sein. Während der Gasung werden ja dann die Zellen ausgeglichen und das Sulfat abgebaut.
Wenn dann schwarze Ablagerungen entstehen, deutet das auf ausschwemmen der aktiven Masse hin, was dann auch Kapazitätsverlust bedeutet.Die Ursache liegt aber meist nicht am Ladeverfahren, sondern an zu starker Belastung und an zu tiefer Entladung der Batterie. Besonders, wenn ein Block schon schwächelt, wird er besonders belastet und mehr geschädigt als die übrigen Blöcke.
Die Säure kann man wechseln. Dazu die Batterie ganz voll laden, Säure ausgießen, destilliertes Wasser einfüllen, mit 1/100 der Amperestunden 24 Stunden laden. Das hat zur Folge, daß sich restliches Sulfat zurückbildet und sich als Säure im Wasser löst. Man erzeugt auf diese Weise fast einen Neuzustand des Akkus, bis auf den Kapazitätsverlust, der bis dahin eingetreten ist. Die Bleikügelchen bauen dann neue Verbindungen untereinander auf und werden wieder niederohmiger.
Dann Wasser ausgießen, neue Säure auffüllen, nachladen bis Ladeschlußspannung mit 1/100 der Amperestunden.
Bei Inbetriebnahme aber unbedingt mehrere Zyklen die Spannung aller Blöcke beobachten. Das gilt bei Ladung als auch bei Entladung. Es könnten Unsymmetrien entstehen, was Dauerschäden der Blöcke zur Folge hätte.
Günstig ist es, herauszufinden, welcher Dein schwächster Block ist. Dort dauerhaft ein Meßgerät anschließen (Panelmeter) und überwachen, ob es Ihm gut geht. Dann geht es auch den anderen Blöcken gut.
Vielleicht hat es Dir geholfen, viel Erfolg.
MfG Jürgen aus Finsterwalde.
Hallo Bernd, wenn Maxlpapi was passiert - übernimmst Du die Haftung ? Ich weiß nicht ob es gut ist in einem öffentlichen Forum solche Ratschläge zu erteilen. Zumal Dein Tipp mit dem "Raketentreibstoff" in manchen Kreisen dankbar aufgenommen werden könnte.
Vielleicht mal drüber nachdenken ob das ein Forum für E- Fahrzeuge oder ein Chemiker- ( Insider ) treffen ist.
Das ist zumindest meine Meinung, sorry
Vielleicht mal drüber nachdenken ob das ein Forum für E- Fahrzeuge oder ein Chemiker- ( Insider ) treffen ist.
Das ist zumindest meine Meinung, sorry
Bernd Schlüter schrieb:
.
Zwei Beispiele aus der Praxis:
Die STM5-140 in meinem Renault sind mindestens 11 Jahre alt und haben aktuell ca. 8% mehr Kapazität als angegeben, und mit den STM5-100 in meinem Scootelec hatte ich letzten Herbst immer noch über 40km Reichweite, genauso weit wie nach dem Einfahren vor fast 5 Jahren.
Warum bitte soll ich da irgendwas austauschen?
Gruß Jens
Möglicherweise meinst du hier irgendwelche speziellen NiCd-Akkus, die keiner kennt, generell halte ich diesen "guten Rat" aber für grundfalsch und empfehle jedem, der jetzt auf diesen Tip hin seine guten Saft-Akkus ruiniert, dich anschließend auf Schadensersatz zu verklagen
.Zwei Beispiele aus der Praxis:
Die STM5-140 in meinem Renault sind mindestens 11 Jahre alt und haben aktuell ca. 8% mehr Kapazität als angegeben, und mit den STM5-100 in meinem Scootelec hatte ich letzten Herbst immer noch über 40km Reichweite, genauso weit wie nach dem Einfahren vor fast 5 Jahren.
Warum bitte soll ich da irgendwas austauschen?
Gruß Jens
M
Michael H
Guest
Hallo Leute,
1. Die Akkus sind generell nach Herstellervorschrift zu behandeln.
Zum Laugentausch:
Bei den guten alten NiFe Zellen ist es alle 10 Betriebsjahre notwendig die Lauge zu Tauschen. Bei allen neueren NiCa Akkus mit Sinterzellen ist die Leistungsminderung durch die Carbonisierung sehr gering, so das wenn die Zellen wie bei z.B. Flugzeugakkus ( Ventilstopfen auf jeder Zelle ) ein Laugentausch erst bei einem deutlichem Leistungsverlust ( hoher Innewiederstand ) notwendig wird. Normalerweise werden dann solche Zellen ausgesondert und entsorgt. Eine hohe Selbstentladung kann dadurch aber nicht reduziert werden. Um bei NC Akkus ein Laugentausch durchzuführen, sind gewisse Vorbereitungen notwendig, die wenn sie nicht eingehalten werden, die Zelle sofort Zerstören !!
Um die Zellen dann wieder zu befüllen ist dann auch die richtige Zusammensetzung und die Laugendichte der Lauge herauszubekommen. ( Viel Spaß ). Mit der falsch zusammengestzten Lauge fehlt dann entweder die Leistung oder die Zelle altert sehr schnell.
Bei den SAFT Akkus der STM Reihe ist ein Laugentausch lt. Datenblatt nicht vorgesehen ( Zellenkonstruktion und Sinterelektroden ). Wenn ich mal einen Block bekomme der nur eine schlechte Leistung hat und ansonsten noch heile ist werde ich auch mal hier einen Testtausch machen. Mal sehen was dabei herauskommt.
Also allerhöchste Vorsicht bei solchen Ideen.
Viel glück
Michael H.
aus Durmersheim bei Karlsruhe
mini EL S2056 mit Kürtenkette 63er Version
1. Die Akkus sind generell nach Herstellervorschrift zu behandeln.
Zum Laugentausch:
Bei den guten alten NiFe Zellen ist es alle 10 Betriebsjahre notwendig die Lauge zu Tauschen. Bei allen neueren NiCa Akkus mit Sinterzellen ist die Leistungsminderung durch die Carbonisierung sehr gering, so das wenn die Zellen wie bei z.B. Flugzeugakkus ( Ventilstopfen auf jeder Zelle ) ein Laugentausch erst bei einem deutlichem Leistungsverlust ( hoher Innewiederstand ) notwendig wird. Normalerweise werden dann solche Zellen ausgesondert und entsorgt. Eine hohe Selbstentladung kann dadurch aber nicht reduziert werden. Um bei NC Akkus ein Laugentausch durchzuführen, sind gewisse Vorbereitungen notwendig, die wenn sie nicht eingehalten werden, die Zelle sofort Zerstören !!
Um die Zellen dann wieder zu befüllen ist dann auch die richtige Zusammensetzung und die Laugendichte der Lauge herauszubekommen. ( Viel Spaß ). Mit der falsch zusammengestzten Lauge fehlt dann entweder die Leistung oder die Zelle altert sehr schnell.
Bei den SAFT Akkus der STM Reihe ist ein Laugentausch lt. Datenblatt nicht vorgesehen ( Zellenkonstruktion und Sinterelektroden ). Wenn ich mal einen Block bekomme der nur eine schlechte Leistung hat und ansonsten noch heile ist werde ich auch mal hier einen Testtausch machen. Mal sehen was dabei herauskommt.
Also allerhöchste Vorsicht bei solchen Ideen.
Viel glück
Michael H.
aus Durmersheim bei Karlsruhe
mini EL S2056 mit Kürtenkette 63er Version
Immerhin haben Deine Säfte ein Ventil, und da dauert es schon einige Zeit, bis die Laugenkonzentration sich merklich geändert hat. 0,03% beträgt normalerweise die Kohlendioxydkonzentration in der Luft. 0,04% inzwischen, haben meine grünen Freunde entdeckt. Die Luft, die die Zelle verlässt hat 0,0%. Weitere schädliche Wirkungen hat das Kaliumkarboant nicht, die Laugendichte sinkt nur. 100 Gramm Kohlendioxyd entsprechen 300m³Luft, die in die Zellen eingedrungen und wieder herausgekommen sind, ehe es sich lohnt, über einen Tausch nachzudenken. Bei den Elektroautos findet ein Tausch bei Luftdruckwechseln, falls das Ventil undicht ist und beim Öffnen zum Wassernachfüllen statt.
Meine Jetzellen dürften nach ihren 5 Jahren Betriebszeit bis zu 10.000 Starts und Landungen hinter sich haben mit einer Luftdruckschwankung von 30% (3000m Druckhöhe). Da sind in den 30 cm³ Luftraum über den 100cm³ Lauge 100 Liter Luft rein und raus gewandert, sofern das Ventil undicht war. Das sind 0,5 Gramm Kohlendioxyd, dass kommt, auch den weißen Verfärbungen nach zu urteilen, schon in die Nähe dessen, wo ein Austausch lohnt. Aber erst in die Nähe, wenn ich mal schätze, dass der KOHanteil mindestens 10 Gramm beträgt.
Naja, jetzt hast Du mich dazu bebracht, endlich mal das zu überschlagen, was ich schon immer wissen wollte. Also, demnach hast du recht, Deine Säfte halten bei normalen Luftdruckschwankungen, 10 mm Laugenstandänderung zwischen voll und leer und gelegentlichem Öffnen zum Wassernachkippen ein Vielfaches länger.
Die offenen Schulbatterien, die ich mal tauschte, die sahen ziemlich schlimm aus. Gebracht hatte der Wechsel lediglich ca. 10% höheren Kurzschlussstrom. Der betrug bei den alten Schätzchen eh nur ca. 40 Ampere.
Aber Säure, die braucht man eigentlich nie wechseln.
Meine Jetzellen dürften nach ihren 5 Jahren Betriebszeit bis zu 10.000 Starts und Landungen hinter sich haben mit einer Luftdruckschwankung von 30% (3000m Druckhöhe). Da sind in den 30 cm³ Luftraum über den 100cm³ Lauge 100 Liter Luft rein und raus gewandert, sofern das Ventil undicht war. Das sind 0,5 Gramm Kohlendioxyd, dass kommt, auch den weißen Verfärbungen nach zu urteilen, schon in die Nähe dessen, wo ein Austausch lohnt. Aber erst in die Nähe, wenn ich mal schätze, dass der KOHanteil mindestens 10 Gramm beträgt.
Naja, jetzt hast Du mich dazu bebracht, endlich mal das zu überschlagen, was ich schon immer wissen wollte. Also, demnach hast du recht, Deine Säfte halten bei normalen Luftdruckschwankungen, 10 mm Laugenstandänderung zwischen voll und leer und gelegentlichem Öffnen zum Wassernachkippen ein Vielfaches länger.
Die offenen Schulbatterien, die ich mal tauschte, die sahen ziemlich schlimm aus. Gebracht hatte der Wechsel lediglich ca. 10% höheren Kurzschlussstrom. Der betrug bei den alten Schätzchen eh nur ca. 40 Ampere.
Aber Säure, die braucht man eigentlich nie wechseln.
Ich hatte die Anleitung bei den Vartazellen gut studiert. Das Problem ist, dass es nicht reicht, Lauge gleicher Dichte einzufüllen, da das Karbonat die Dichte erhöht hat. Ich hatte, wenn ich mich recht erinnere, Lauge der Dichte 1,24 verwendet.
Bei Nicadzellen ist der Laugenwechsel besonders einfach, da die Lauge nicht reagiert und in ihrer Dichte konstant bleibt.
Ich glaube, Ihr verwechselt da alle etwas mit den Bleiakkus, die man sehr wohl beim Tausch ruinieren kann.
Oder meint Ihr, mit Lauge nachfüllen, statt mit destilliertem Wasser?
Die Laugendichte steht oft auf den Akkus aufgedruckt, bei den Saft nicht. Die muss stimmen, gleich, ob geladen oder ungeladen.
Bernd
Bei Nicadzellen ist der Laugenwechsel besonders einfach, da die Lauge nicht reagiert und in ihrer Dichte konstant bleibt.
Ich glaube, Ihr verwechselt da alle etwas mit den Bleiakkus, die man sehr wohl beim Tausch ruinieren kann.
Oder meint Ihr, mit Lauge nachfüllen, statt mit destilliertem Wasser?
Die Laugendichte steht oft auf den Akkus aufgedruckt, bei den Saft nicht. Die muss stimmen, gleich, ob geladen oder ungeladen.
Bernd
A
Andreas
Guest
Hallo Bernd,
laut Saft-Datenblatt ändert sich die Dichte der Lauge je nach Füllstand im Akku.
Du hast recht, dass die Konzentration nicht vom Ladezustand abhängt, wohl aber von dem Gesamtfüllstand.
Gruß
Andreas
laut Saft-Datenblatt ändert sich die Dichte der Lauge je nach Füllstand im Akku.
Du hast recht, dass die Konzentration nicht vom Ladezustand abhängt, wohl aber von dem Gesamtfüllstand.
Gruß
Andreas
Neue Themen
-
-
125er Roller ist "Zulassungsfreies Fz"- Gestartet von wolfgang dwuzet
- Antworten: 5
-
-
