elektronische Relaisplatine - defekte Heizung

[korbi]

Hallo,

habe eine elektronische Relaisplatine von Citycom in meinem El (Bj92) - Bild größer mit draufklicken.
<table style="width:auto;"><tr><td><a href="http://picasaweb.google.de/lh/photo/KxnUajYyYNI6uxBGI3p-mmdxxJL-Kbbm7s3FJ81nZj0?feat=embedwebsite"><img src="http://lh6.ggpht.com/_WnEbSzJHJ1k/TJy2QLRFwgI/AAAAAAAABaE/pKUCt6A_TyM/s288/CIMG5351.JPG" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right"><a href="http://picasaweb.google.de/ltgseidel/Cityel?authkey=Gv1sRgCJeks4mm-Kz2igE&feat=embedwebsite"></a></td></tr></table>

Meine Heizung ist defekt.

Ich habe herausgefunden, dass beide Thermosicherungen (BF 104°) für beide Heizkreise durchgebrannt sind. Eine davon ist noch links von den gekühlten Transistoren auf dem Bild zu sehen.

Die Sicherungen wurden nachträglich (?) eingebaut, weil dort die Leiterbahn durchgetrennt wurde. Mit einer alten Relaisplatine konnte ich zumindest den kleinen Heizkreis zum Leben erwecken, der ist also nicht durchgebrannt.

Wozu dienen diese Sicherungen? Überlastung der Transistoren absichern, oder defekter Motor??? Kann ich denn einfach überbrücken?

Ergänzung:
Jetzt hab ich links (verbunden mit F2) eine andere Thermosicherung eingelötet und rechts (verbunden mit F1) überbrückt. Folge:
beide Heizungskontrolllampen leuchten permanent, wenn ich den Lüfter anmache, wird es warm. Offenbar ist die Heizwendel jetzt dauernd unter Strom???
Thermosicherung ist durchgebrannt, Transistoren sind fürchterlich heiß geworden. Hab wieder alles zurückgebaut... Kenn mich nicht mehr aus... Hilfe... :hot:


Viele Grüße
Korbinian

 

[R.M]

Hallo

also vermutlich sind die FETs defekt, die Temperatursicherungen einlöten ist schwierig da sie dabei meist kaputt gehen, besser Drahte einlöten und Sicherungen ancrimpen.

Die beste Lösung ist die Fets zu ersetzen inklusie Temperatursicherung und für die Heizung ein eigenes Relais einsetzen das von den FETs angesteuert wird. Freilaufdiode und RC Glied nicht vergessen.

Auf der Heizung selbst sind noch Temperatursicherungen da wird auch eine defekt sein.

Gruß

Roman

 

[Friedhelm Hahn]

...hier http://forum.mysnip.de/read.php?363,237443,238710#msg-238710 haben wir uns mit dem Thema befasst.
Speziell bei 48V Umbau war es wohl mit der elektronischen Platine kritisch.
Wenn Du nicht auf Relais umsteigen willst, sollten die Mosfets besser gekühlt werden.

Gruß

 

[korbi]

ok und danke erstmal...

ist schwere Kost, der Thread...

werde dann mal die Mosfets austauschen, Thermosicherungen ergänzen und dann weitersehen...

wer schaltet dafür das Wetter wieder auf warm?

 

[korbi]

hmmm.. bis die Transistoren kommen und ich Zeit für die Fieselarbeit habe - kann ich da nicht einfach irgendwas brücken und die Heizwendel mit einem externen Schalter einschalten?

Bei der alten Relaisplatine werden ja auch nur die +36V über die Sicherungen F1,2 zum Stecker durchgeschaltet.

 

[Friedhelm Hahn]

...mit einem geeignetem Schalter ginge das schon (DC-geeignet, Spannung u. Stromstärke beachten, sonst Lichtbogen beim Ausschalten ).
Muss so verschaltet werden, dass die Heizung nicht ohne Ventilator betrieben werden kann!

Warte lieber auf die Teile .

Gruß

 

[korbi]

Hallo Friedel,

schon klar.. sonst riskiere ich die Thermosicherung in der Heizung...
Hab mir einen einfachen Schalter für die 1.Stufe abgesichert hingebastelt. Hab einen Kfz-Schalter für geeignete Stromstärke genommen. Die paar Male wird er schon aushalten, bis er in der Atmosphäre verglüht... Soll auch nur im Notfall bei beschlagener Scheibe funktionieren. Ich hab da eine Stelle direkt am Chiemsee entlang, da beschlägt in der Früh plötzlich alles...

 

[korbi]

Hallo,

habe in der elektronischen Relaisplatine die kaputten Teile erneuert:
- neue Transistoren rein (die beiden alten waren durch: Kurzschluss)
- neue Thermosicherungen rein (2x10A je parallel geschaltet, hab keine 15A bekommen, gäbs bei darisus.de...)
- alles durchgemessen

Platine eingebaut:

- 1.Stufe der Heizung ging zu schalten (wenn Lüftung läuft), 2. Stufe nicht.
- nach kurzer Zeit ließ sich die 1.Stufe nicht mehr abschalten, ich hab dann die Spannung abgeklemmt. Die Thermosicherung hatte noch nicht angeschlagen, obwohl recht heiß.

-----

Frustriert von dem Teil habe ich eine alte Relaisplatine genommen, von der ich aber nicht weiß, was alles kaputt war (Relais funktionieren alle):

Beim Einschalten der 1.Heizstufe fetzt die Sicherung F1 (15A). Das Relais schaltet mit dem Schalter ein und aus.
Die 2.Heizstufe schaltet gar nicht (auch nicht, wenn Lüftung auf 2). Das Relais ist aber nicht defekt.


Ist da irgendwie was an der Heizung selbst?
Ich habe aber vorher beide Heizkreise überprüft, indem ich direkt die Sicherung zum Heizungsstecker überbrückt hatte. Bei beiden Heizkreisen hat die rote Kontrollleuchte geleuchtet, bei beiden ist es warm geworden, bei beiden ist die Spannung um 1 LED runter gegangen, was auf eine entsprechende Belastung hindeutet.

Ach ja: bei der alten Relaisplatine hab ich kein Blinkerrelais drin.
Und der Wischer bleibt in der Intervallstufe irgendwo stehen.


Wer hilft mir weiter?

 

[Jörg Nick-EL]

Die 2.Heizstufe schaltet gar nicht (auch nicht, wenn Lüftung auf 2). Das Relais ist aber nicht defekt.

War das nicht so das die 2. Stufe der Heizung nur funktioniert wenn das EL steht/keine Fahrstufe gewählt oder gar am Netz hängt?
Ich habe das noch nie benutzt, aber mal irgendwo gelesen.

 

[Peter End.]

Hallo Jörg,
die 2. Heizstufe funktioniert nur dann wenn die 2. Gebläsestufe eingeschaltet,
und das "Gaspedal" nicht getreten wird.

mfG
Peter

 

[korbi]

Aha, das mit dem Gaspedal ist interessant, weil da bei meinem El gebastelt wurde:

Irgendwas wurde gebrückt, so dass die Schütze immer angezogen bleiben, sobald ich vorwärts/rückwärts wähle. So wie ich das woanders gelesen habe, schalten normalerweise die Schütze immer dann, wenn man das Gaspedal drückt.

Vielleicht verhindert bei mir der "Dauerdrück" die 2.Stufe.

Was immer noch nicht erklärt, warum die 1.Stufe durchbrennt...

 

[thegray]

Wenn ein Fehler in der Ansteuerung auszuschließen wäre, dann evtl. ein be/ge -scheuertes Kabel oder eine Brücke in der Heizwendel sofern es kein Kermikelement ist. Ich hatte anders wo mal eine Schraube in der Wendel Funktion vorhanden nur mehr Povvvver. Einer Brücke und Schalter in der Versorgung macht das nichts aber wenn der resultierende Strom über der "Reserve" der Platine liegen würde....
soviel zu Theo meiner selbigen.

 

[korbi]

Hallo,

meine Heizwendeln klirren zwar beim Fahren deutlich hörbar, seit ich die Heizung vor 2-3 Wochen "in Betrieb" genommen habe (ich hab das El mit defekter Platine erworben).

Gemessen hab ich:

Stromstärken bei Gebläsestufe 1: Einschaltstrom -> Betrieb
Heizkreis 1: 13,6A -> 12,4A
Heizkreis 2: 13,5A -> 12,2A

Gemessen mit dem Zangenmeter hinten direkt am Akku und direkt vor Einschalten der Heizung auf Null tariert. Zur Sicherheit gemessen in beiden Richtungen.

Das sieht mir jetzt nicht danach aus, dass da ein Kurzschluss drin ist.
Bei knapp 14A dürfte auch die 15A-Sicherung nicht knallen. Es sei denn

Wie sind bei Euch die Stromstärken bzw. Leistungen der Heizkreise aus?
(weitere Werte: Spannung 38,2V mit Heizung, macht ca. 470W bzw. 3,1 Ohm pro Heizkreis)

---------

nochwas:
hab jetzt bei der alten Relaisplatine eine 20A-Sicherung für den Heizkreis rein. Die fetzt nicht!
Kann es sein, dass die 15A gerade beim Einschalten wegen der kalten Heizung überschritten werden? Das Zangenmeter kommt da nicht mit, der erste angezeigte Wert ist 13,6A.

Der 2.Heizkreis geht auch dann nicht, wenn ich die Brücke beim Gasmicroschalter entferne.

 

[korbi]

Ergänzung:

der Fehler bei der 2.Heizstufe bei meiner alten Relaisplatine muss irgendwo in der Gaspedalauslösung liegen. Entweder ist die Transistorschaltung auf der Platine defekt, oder die Freigabe durch das Gaspedal ist vermurkst.