El - Fährt nicht - Hilfe bei Fehlereinschränkung erwünscht

[Christian/Lochen]

Hallo werte El-Gemeinde!

Der Übersicht halber eröffne ich hier einen neuen Eintrag und bitte Euch in meiner Not um Hilfe:

unser EL machte Mucken beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren - offenbar handelt es sich um eine Kombination von Fehlern denn nach Tausch diverser Teile geht momentan am stehenden El nicht einmal mehr die Zündung bzw. hört man nur ein Klacken am Relais im Fussraum - wenn das El gerade lustig ist.

Daher hier eine Abfolge von Fehlerbehebungen bzw. Versuchen die Fehlerursache einzuschränken:

- Tausch beider Schütze - El FUHR problemlos circa 3 km Teststrecke bei der ich wiederholt weg vom Gas bin etc. bzw. Vor- und Rückwärts fuhr, bei der nachfolgenden Kurzfahrt über rund 3 km war plötzlich beim Antrieb nach vorne und Fuss am Gaspedal der Antrieb weg - um dessen Ursach einzuschränken hab ich:

- alle Akkukontakte gesäubert und mit Vaseline gefettet,
- Kontaktschraube unter dem Sitz detto,
- am Zündschlosskabel gewackelt bzw. die Stecker angeschaut- sehen ok. aus,
- vor kurzem bzw. oft klackte es noch am Relais mit den Sicherungen im Suchraus - derzeit nicht ...
- hab - auch auf Grund von Vermutungen hier im Forum - derzeit sowohl
die
- 35 A-Sicherung,
- 125 A-Sicherung,
- Gaspedalmikroschalter,
- Haubenmikroschalter
getauscht - alles ohne Erfolg.

Der Tausch der Platine sollte wohl an die 200,-- ¤-nen kosten - da will ich gerade nicht mehr mit.
Bin JEDEM VON EUCH FÜR SACHDIENLICHE REPARATURHINWEISE dankbar.

Liebe sonnige Grüße,

Christian

 

[weiss]

[quote Christian/Lochen]Hallo werte El-Gemeinde!

Der Übersicht halber eröffne ich hier einen neuen Eintrag und bitte Euch in meiner Not um Hilfe:

unser EL machte Mucken beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren - offenbar handelt es sich um eine Kombination von Fehlern denn nach Tausch diverser Teile geht momentan am stehenden El nicht einmal mehr die Zündung bzw. hört man nur ein Klacken am Relais im Fussraum - wenn das El gerade lustig ist.
[/quote]
hallo christian
soweit so gut.
also vor dem einfetten der massekabel fuhr das el bzw. die anzeige funktionierte noch
also dürfte der schaden beim fetten passiert sein.
also alle kontakte nochmal lösen und festziehen, gegebenfalls das fett abwischen.
mit deiner vermutung, dass es mehrere fehler auf grund der tauschaktion stattgefunden haben, dürfte mit deiner aussage stimmen.
so nun weiter im text...
sind die getauschten teile identisch und gleich angeschlossen worden.
das dürfte die meisten probleme verursachen. gleiche schalter und andere schaltung drinnen.

- Tausch beider Schütze - El FUHR problemlos circa 3 km Teststrecke bei der ich wiederholt weg vom Gas bin etc. bzw. Vor- und Rückwärts fuhr, bei der nachfolgenden Kurzfahrt über rund 3 km war plötzlich beim Antrieb nach vorne und Fuss am Gaspedal der Antrieb weg - um dessen Ursach einzuschränken hab ich:

- alle Akkukontakte gesäubert und mit Vaseline gefettet,
- Kontaktschraube unter dem Sitz detto,
- am Zündschlosskabel gewackelt bzw. die Stecker angeschaut- sehen ok. aus,
- vor kurzem bzw. oft klackte es noch am Relais mit den Sicherungen im Suchraus - derzeit nicht ...
- hab - auch auf Grund von Vermutungen hier im Forum - derzeit sowohl
die
- 35 A-Sicherung,
- 125 A-Sicherung,
- Gaspedalmikroschalter,
- Haubenmikroschalter
getauscht - alles ohne Erfolg.

siehe oben und
sind alle sicheurngen re. am haubenrahmen richtig eingesteckt. d.h. schön in der klammer und nicht daneben mit dem einen füßchen?
sämtliche stecker sauber zusammengesteckt, auch die die du nicht trennen wolltest?

vieleicht hilft es wenn man das el für 10min. die akkus abklemmt und dann neu anschließt und anschließend neu ladet.
dann heißt es halt warten bis die batterien voll sind. bitte nicht vorher ausprobieren!
dann wenn die anzeige immer noch nicht kommt
haube öffnen und offen stehen lassen haubenschalter überbrücken und man kabelstrang wackeln.
kommt es dann zu einem geklackere von den relais in der sicherungsabdeckung dann haste einen fiesen kabelbruch..
mein beileid.

Der Tausch der Platine sollte wohl an die 200,-- ¤-nen kosten - da will ich gerade nicht mehr mit.
Bin JEDEM VON EUCH FÜR SACHDIENLICHE REPARATURHINWEISE dankbar.

darüber würde ich beim zutreffen deines berichtes nicht mal einen gedanken verschwenden.
ja die hast du jetzt, siehe oben.

 

[Christian/Lochen]

Servus!

Gut - kann die Kontakte noch an den Akkus noch einmal überprüfen - getauscht hab ich idente Gaspedalmikroschalter und Schütze erworben vom Vorbesitzer bzw. vom ElWEBSHOP.

Christian

 

[R.M]

Hallo

Ist halt recht schwierig so aus der Ferne was zu diagnostizieren, erst mal schauen ob noch alle Sicherungen in der Relaisplatine in Ordnung sind, ob vom DCDC auch 12V kommen ob am Curtis die 36V anliegen die Mikroschalter dazu brücken wenn ja dann die Masse der Schütze direkt auf Masse legen.

Sind an der Relaiplatine sowohl die 36 als auch die 12V da fliegt eine der Sicherungen auf der Relaisplatine wenn du einschaltest.

Das El für solche Spielchen am besten aufbocken damit es sich nicht in Bewegung setzt.

Vorne anheben und Bierkasten drunter direkt vor den Akkukorb dann schwebt das El frei.

Die Masseschraube unter dem Sitz ist ein gemeines Teil, auch die Crimpungen in den Ösen können korrodiert sein ebenfalls die Steckverbindungen vom Gaspedalschalter, dann könnte auch noch die Strombegrenzung was ab haben, dazu mal die Platine abziehen.

Direkt am Curtis prüfen ob die Spannung fürs Gaspedalpoti rauskommt, Verkabelung des Potis prüfen und die ganze leitung durchmessen.

Dann gibts noch die Radikalmethode, die 36V Freigabe direkt auf den Curtis, auf das Vorwärtsschütz und die Schützmasse direkt auf Masse und Sztombegrenzerplatine ab dann muß das Teil nach Tritt aufs Gaspedal fahren sofern die Potileitung in Ordnung ist, wenn nicht bleibt nur noch Curtis und Schütz über.

Gruß

Roman

 

[Peter End.]

Hallo Roman,
so schwierig ist es eigentlich nicht den Fehler zu diagnostizieren, bzw. einzugrenzen.
Aber wir wissen doch noch nicht mal ob die Schütze beim "Nichtfahren" anziehen oder nicht.
Ich frage aber nicht noch mal nach.

mfG
Peter

 

[Bernd_M]

Hallo Christian
Du schreibst:

Die Anzeige am Amaturenbrett verhält sich fast zufällig - manchmal ist sie kurz an.
Wenn man dieses kurze Zeitfenster erwischt, arbeiten auch die Schütze

Also wenn die Anzeige leuchtet ,funktioniert alles !?

Ab 1998 sollte schon das Amaturenbrett mit digitalen Tacho vorhanden sein.
Ich habe noch die alte Ausführung,daher kann ich nicht viel zu den Thema sagen.
Wenn aber das ganze Display dunkel wird,wäre mein erster Gedanke den 12V kreis zu prüfen.
Funktioniert die EL Beleuchtung ,wenn das Display dunkel ist ? (Abblendlicht,)

Wenn das Licht funktioniert,könnte man zur Probe mal den Tachosensor abziehen,um den Fehler auszuschliessen.

Bernd M

 

[Christian s]

An der Platine rechts am Angelrahmen sind im vorderen Bereich 3 dicke kabel angesteckt schwarz rot grün zwischen Rot und schwarz sollen 36 V sein , zwischen Grün und schwarz 12V . wenn dies der Fall ist geht zumindest sicher der DC Dc wandler.

vorsicht beim messen Keine kürzschlüsse machen sonst ist DC DC auch noch hin !

 

[laase]

Ohne jetzt den ganzen Thread gelesen zu haben:
bei mir war es immer ein Fehler in der (langen) Leitung von Batterie -> Relais (K1 ?) -> Sicherung (F9 ? 3A ?) -> Notausschalter -> Kapamesser-Relais bzw. Kontakte an der Kapamesserplatine -> Türhaubenschalter -> Ladegerät-Relais bzw. Kontakte an der Ladegerätplatine -> evtl. Bremsrelais, wenn vorhanden -> Gaspedalschalter -> Kontaktschuh am Curtis. Türschalter, Kapaschalter und Ladegerätschalter sind längst gebrückt. Viel streßfreier!!! Meist war es danach noch (nach Ausfallhäufigkeiten)
1. der Gaspedalmikroschalter (auf elektronisch umgebaut)
2. das erste Relais s.o. (Kontakte vorsichtig nachgeschliffen)
3. der Kontaktschuh am Curtis (dreckt trotz Pflege immer mal wieder ein)

Hilft also nur: Voltmeter raus und Spannung an allen Punkten dieser langen Leitung (bei hochgebocktem Fahrzeug und betätigtem Fahrpedal) nachmessen.
Achso: Popel auf den Vor-Rück-Schützen soll es auch schon gegeben haben, bei mir aber noch nie.

Viel Erfolg, Lars

 

[Christian s]

hallo laase !
das was Du beschreibst ist der sogen. ? Sicherheitskreis. Bei einer Unterbrechung dieses kreises ist bei meinem El die restliche Elektrik außer " Fahren " noch intakt ,
auch die LED s des Kapamessers am Armaturenbrett leuchten. noch, zumindest Standlicht u Warnblinker funktionieren , hier scheint aber auch dieses aus zu sein wenn ich das richtig verstanden habe. . Ich tippe also auf mangelndes Plus 36 oder12 V an der relaisplatine oder Zündschloß, oder schlechte verbindungen relaisplatine zündschloß Armaturenbrett oder DC DC wandler oder Masse problem in diesem Bereich.

 

[Christian/Lochen]

[quote Christian s]An der Platine rechts am Angelrahmen sind im vorderen Bereich 3 dicke kabel angesteckt schwarz rot grün zwischen Rot und schwarz sollen 36 V sein , zwischen Grün und schwarz 12V . wenn dies der Fall ist geht zumindest sicher der DC Dc wandler.

vorsicht beim messen Keine kürzschlüsse machen sonst ist DC DC auch noch hin !

seit 2005 SO4116 Basic BJ 93 Thrige Riemen , vorläufig 42 V Altblei . Orig Trafolader +6V KFZ Lader bis sich was besseres auftut[/quote]


Servus Christian!

Guter Hinweis - bringt mich wohl einen Schritt weiter:
zwischen ROT und SCHWARZ sind 0 V, zwischen GRÜN und SCHWARZ 12 V angelegt. D. h. der DC dc Wandler ist hin?!?! Wie geh ich weiter vor? Wo ist der - unter dem Sitz? Kann ich da was Näheres nachsehen - danke!

Hab schon entdeckt sind Bilder von dem Teil im elwiki - der ist bei mir unter dem Sitz - seh mal nach - schätz aber da kann man nix reparieren ... was kostet denn das Ding neu ... hab in knapp 18 Monaten ELBesitzzeit schon an die 20 Reparaturen gehabt ... was sich auch - etwas - auf die - Anschaffungskosten - auswirkt ...

Weitere Messergebnisse:
unter dem Sitz liegen bei den Kabeln ROT - SCHWARZ an der Ladeplatine 36 Volt an und
dann sind ein gleiche starkes Kabel wieder ROT - SCHWARZ nochmals angeschlossen an - hm - ist das der DC/DC Wandler - dort liegen auch 36 V an ...

Versteh ich das soweit richtig - dass die Ladeplatine nur zum Laden benötigt wird (?) und dort so weit alles passt - wenn aber Strom abgenommen werden soll für das Fahren - läuft dieser über den DC/DC-Wandler - der gibt derzeit 12 V weiter für die geringe Spannung für die Verbraucher, bekommt über das Kabel ROT-SCHWARZ zwar noch 36 V - aber dann kommt vorne beim Relais nichts mehr an - dann muss es eigentlich der DC/DC-Wandler sein - korrekt?


Fragend -

Christian

 

[Peter End.]

Hallo Christian,
warum sollte dein DC/DC-Wandler defekt sein?
Dann hättest du ja keine 12V vorne zwischen Schwarz und grün.

Da der dicke Schwarze die Masse ist. der grüne 12V und der Rote Draht keine 36V hat, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit einen Bruch in diesem rotem Draht haben.
Verfolge den mal von Vorne bis hinten. Ich tippe darauf, daß er im Bereich des Drehpunktes der Haube gebrochen ist.
Bedenke bitte, daß so ein Kabelbruch nicht unbedingt sichtbar sein muß.
Du solltest also diese Leitung lieber messtechnisch überprüfen (lassen).

Viel Erfolg

mfG
Peter

 

[Christian s]

Genau ! Das ist der beweis daß der Dc Dc noch unt er dem sitz strom bekommt u sine 12V noch brav bis zur Relaisplatine gehen. Das rote 36V Plus ist offensichtliich tot . Du kannst unter der Handbremsabdeckung nachschauen wohin es geht . ob direkt nach hinten zur Sichrung under der Schützabdeckung oder über einen Umweg unter dem sitz. Wenn Du das andere Ende gefunden hast schauen ob dort die 36 V anliegen,

 

[R.M]

Hallo

Die 36V gehen direkt auf die 35A Sicherung, da sind normalerweise 2 oder 3 Kabelschuhe.

Da die 12V anscheinend auch ab und zu mal weg sind sag ichs nochmal: die 35A Sicherung tauschen, die kann kaputt sein obwohl sie ganz aussieht. Deahtbruch halte ich bei der Drahtstärke für relativ unwahrscheinlich

Gruß

Roman

 

[Christian s]

Hast Du schon geschaut ob am Beginn des roten kabels also an der 35 A Sicherung bei den Schützen immer die 36 V anliegen ? einfach meßkabel daran halten und 2. Meßkabel zum Minuspol der Batt ( ist meist re hinten ) . wenn da Spoannung anliegt kannst Du Probeweise das rote kabel einfach vorsichtig ! vor kurzschlüssen! durch ein X beliebiges zB Lichtleitung aus abbruchhaus mit ca 2 mm Dicke ersetzen . unter Klemm stecker am Angelrahmen um gebogen in eine der beiden ausnehmungen des Steckers einfädeln und mit dem roten kabel wieder feststecken und dann hinten einfach an den Pluspol der Batt ( also meist li hinten )montieren. Das Rote kabel ist nur so dick damit es Heizung u scheibenwischer aushält . diese darfst du nicht benützen wenn du ein dünnes verwendest. +++ Ich halte auch direkten Kabelbruch für unwahrscheinlich weil sooo dick ! +++

 

[Christian s]

das kabel soll nur mal zur Probe sein wenn es funzt muß man ev ersatzkabel kaufen das dick genug ist auch dieeizung zu packen

 

[Christian/Lochen]

Servus Christian!

So - wie von mir befürchtet - hat das mit WD40-Behandeln und Abbürsten der Kontakte rund um die 35 A-Sicherung rein gar nichts gebracht - hab mir derweil auch den Verlauf des roten Kabels ein wenig angesehen ... da sind verdammt viele Kabel die da verlaufen ...

Nochmal zusammengefasst:
wenn ich sowohl 36 V an der 35-A-Sicherung hab als auch an den Anschlüssen für rot und schwarz an der Ladeplatine bzw. am DC/DC-Wandler - dann kann es eigentlich nur mehr ein Defekt entlang des roten Kabels zwischen DC/DC-Wandler und Anschluss des roten Kabels am Relais in der Haubenangel sein - korrekt?

Werd nächste Woche um so ein Kabel schauen - was kauf ich da? Ein Einphasenkabel mit Durchmesser von etwa 2 mm und zwei Metallschuhe oder gibts da Fachbegriffe?

Und dieses soll dann a.) am selben Kontakt wo jetzt das rote im Relais angesteckt ist angesteckt werden bzw. das andere Ende b.) an einem Plus-Pol eines der sechs Akkus oder?

Und gleich noch eine Frage - wie um Gottes Willen bringt man das Kabel durch den um Ecken und Kurven verlaufenden engen Kabelkanal? Ähnlich der Handbremsseilgeschicht - also z. B. einen Spagat oder ähnliches beim Ausziehen des bisherigen Kabels mitziehen und daran dann das neue einziehen, oder? Was würdet ihr nehmen - weil wenn das Ding abreisst ... da kommst ja nie mehr durch.

Christian

 

[R.M]

Hallo

je nach Baujahr geht ein separates Kabel nach vorne zur Relaisplatine ohne erst über DCDC und Lader zu laufen.

Gruß

Roman

 

[laase]

Hallo Christian,

wenn Du darauf tippst, dann miß das Ganze doch einfach mal durch! El hinten aufgebockt, Kantholz vors Gaspedal und los gehts. Wo Du mit den 2mm DVM Spitzen nicht weiterkommst, helfen dünne Nähnadeln, einfach in die Isolation reinpieken bis es "nicht mehr weiter geht".
Meinen Plan für den "elektronischen Nachbrenner" am Gaspedalmikroschalter habe ich übrigens hier

wiedergefunden.

Viele Grüße, Lars

 

[laase]

hier im elweb.info:
Galerie > Serienfahrzeuge > City El > City el Umbauten > diverse / mix: Schaltplan Elektronik-Gaspedalschalter

 

[Bernd Schlueter]

Durchmessen am besten während der Fahrt mit passenden Glühlampen am langen Kabel mit Krokodilen, mit denen Du das 6 Volt Fahradlämpchen für die Feldspule oder 40 oder so was für den Anker fütterst.
Elektronisches versagt da, außer beim blauen Motor ohne Curtis. Dann die Krokodile vom Motor wegwandern lassen. Für vieles reicht auch 12 Volt, Vorschlag, billiges 24 Volt-Birnchen, ist leichter zu bekommen, notfalls 2 hintereinander.
Vorsicht am Gaspedal!