Licht, Blinker und Armaturen weg, Lüfter und Motor läuft...

[Alex Woesz]

Grüß Euch,

heute auf der Heimfahrt von der Arbeit war bei meinem ansonsten bzw. bisher sehr zuverlässigen CityEl prötzlich das Armaturenbrett dunkel, die Blinker und die Warnblinkanlage tot, Licht geht nicht mehr, Bremslicht ebenfalls.

Der Lüfter läuft.

Dampfrad ist unabhängig von der Schalterstellung auf langsam.

Sicherungen sind i.O., lose Kabel hab' ich keine gefunden.

Habt Ihr bitte einen Tipp für mich, wo ich nach der Fehlerursache suchen soll?

danke und liebe Grüße
Alex

 

[Sven Salbach]

Klingt als ob nur die 12V ausgefallen sind. Schau mal ob direkt am DC/DC 36/48 und 12V anliegen.
Dafür gibt es ja hinten noch die 35A Sicherrung

 

[Alex Woesz]

Servus Sven, wie ich's nicht anders erwartet hab', nachdem ich Deine Antwort gelesen hab' hast Du recht .

Der DcDc hat keine Spannung am Ausgang, und ein paar schwarze, verbrannt wirkende Teile. Ich häng' ein Photo in's nächste Posting.

Gibt es eine Empfehlung für Ersatz?

Vielen vielen Dank
Alex

 

[Alex Woesz]

 

[Alex Woesz]

Der abgebildete DcDc im Elweb ist nicht der gleiche, der hat einen weiteren Widerstand neben dem, der bei mir schwarz ist. Und der kleine schwarze Knubbel, ist das ein Kondensator gewesen?

Glaubt Ihr ein Ersatz der verbrannten Bauteile wäre erfolgversprechend?

 

[Alex Woesz]

scheint sich nicht zu rentieren, den zu reparieren.

würdet Ihr mir 12 oder 13,8 Volt Ausgangsspannung beim Ersatzwandler empfehlen?

danke und liebe Grüße
Alex

 

[Werni]

Das Datenblatt für den UC3526 ist hier:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc1526.pdf?ts=1741118269507

Die Leistungshalbleiter sind sicherlich auch nicht teuer...

Das Ding KANN man wenigstens noch reparieren ;-)

Gruß,

Werner

 

[Sven Salbach]

Die Reparatur bei dem DCDC ist schnell gemacht / kostet nichts und es bleibt original, und der ist sehr zuverlässig, die eigentlich Frage ist also, WARUM ist er kaputtgegangen.
HAbe eben mal nachgesehen, leider sieht der, den ich im Keller liegen habe, anders aus, Also bräuchten wir ein Foto von einem Baugleichen. HAst du noch mal ein Gesammtfoto? Das könnten wir dann auch für Elwiki gebrauchen, für die verschiedenen Ausführungen

Und man kann ihn auf über 14V hochdrehen, was auch wichtig ist, damit du an den Lampen wirklich etwas mehr als 12V hast und dadurch deutlich besser sehen kannst

 

[Sven Salbach]

Ahhh, ok, ich sehe gerade, du hast noch den alten, den kenne ich leider nicht so gut
Ich würde einfach den TIP111, die beiden Tantalkondensatoren und defekten Widerstände ersetzen

Farbcode fuer Widerstaende 12 - Rechner - Widerstand mit 6 Ringen Ringe Widerstandsbestimmung Farb Farbringe - sengpielaudio Sengpiel Berlin

Metallschichtwiderstände, Farbcode, Widerstandsreihe, Widerstand, Mikrofonaufnahmetechnik, Elektrotechnik und zur Aufnahmepraxis in der Tontechnik - Eberhard Sengpiel sengpielaudio

sengpielaudio.com

 

[Sven Salbach]

Das schaut doch gut aus.
Findest alle Teile bei reichelt.de

Schaltplan DCDC - Elektroauto Forum

Hallo, hat irgend jemand den Schaltplan zum alten DCDC-Wandler (hab ein EL mit 2000er Nummer)? Das würde mir sehr weiterhelfen. VG Dirk

elektroauto-forum.de

 

[Alex Woesz]

Grüß Euch,

es ist immer wieder begeisternd, wie einem hier geholfen wird! Danke Danke Danke.

Weil ich den El ja brauche, um zur Arbeit zu fahren (für's Radl ist's mir morgens noch zu kalt), hab' ich mir einen DcDc bestellt, der morgen geliefert wird.

Ich werd' den vorhandenen aber reparieren, falls ich die Infor zu den beiden defekten Teilen, den Widerstand und den Kondensator, finde.

Der im elweb abgebildete sieht so aus: ------------------------ meiner zum Vergleich

Bei meinem fehlt ein Widerstand (der grüne über dem 01J-Baustein), also kann ich nicht davon ausgehen, daß mein abgebrannter Widerstand der gleiche ist wie der linke, graue im elweb.

Falls jemand einen DcDc wie der meine hat, freu' ich mich über Infos.

Liebe Grüße
Alex

 

[Sven Salbach]

Bei den Werten kann dir bestimmt jemand helfen, der so einen DCDC rumliegen hat, habe hier, wie gesagt nur das neuere Model.
Der rechte "Widerstand" ist wohl nur eine Brücke 0Ohm widerstand.
Die Tantal müssten aber beschriften sein, schau mal ob du da nicht bei einem was erkennen kannst, sonst schaue ich nachher noch mal bei meiner Platine

 

[matzetronics]

eigentlich Frage ist also, WARUM ist er kaputtgegangen.

Das ist einfach beantwortet. Die kleinen Tantalknubbel gehen einfach mal auf Kurzschluss und dann machts bumm. Viele Konstrukteure wussten damals nicht, das die Dinger nicht für Einschaltströme gedacht sind, sondern eher als Kondensatoren in analogen Signalwegen. Als Abblockkondensatoren sind sie fehl am Platz - jeder kleine Alu-Elko ist da besser. Aber 1988 war das noch nicht so bekannt.

Das passierte selbst Revox in ihren Tonbandgeräten oder Kloeckner-Moeller in SPS Modulen.

 

[Martin Heinrich]

Richtig, so hat man die Unterhaltungselektronik der 70er und 80er repariert, erst mal die blaue/gelbe Gefahr abgeknippst. So ähnlich wie mit den Kondensatoren in der Röhrentechnik.
Später machte dann Kapaverlust der gewickelten Elkos Probleme da die durch den Becher immer schön Wärme aufgenommen/gespeichert haben und der Elektrolyt ausgetrocknet ist...

 

[Alex Woesz]

Grüß Euch,

wollt' mal Rückmeldung geben und den (ganz einfachen) Austausch dokumentieren.

Hab (ungern) bei Amazon bestellt, weil ich den el ja dringend brauchte (fossil ist keine Lösung, und für's Fahrrad war's mir doch noch zu kalt)

Amazon.de

So sieht das Ding aus:

Anschluß ganz einfach, die rote Zuleitung vom El an des rote Kabel des Wandlers, die schwarze Leitung vom El an die beiden schwarzen Leitungen vom Wandler und die beiden grünen Leitungen vom El an die gelbe Leitung des Wandlers.

Bisher funktionstüchtig und unauffällig.

Den alten Wandler hab' ich noch nicht instand gesetzt, den 0Ohm Widerstand hab' ich verstanden, aber auf den Tantal-Kondensatoren kann ich auch mit Lupe nix entziffern.

Wenn also jemand die Kapazität kennt, bitte mich wissen lassen...

Danke und liebe Grüße
Alex

 

[Sven Salbach]

Der ist leider nicht gut geeignet. Besser ist die Variante mit 13,8V, noch ebser wäre es, wenn er regelbar wäre.
Mit dem ist der Scheinwerfer und die Rückleuchten sehr schwach, da die nur 11V oder so abbekommen.
Aber als vorübergehende Notlösung antürlich besser als nichts

 

[Kamikaze]

Vielleicht hilft dir das weiter:



Habe beide Dateien kürzlich aus einem Beitrag hier im Forum gespeichert - finde den Originalbeitrag aber leider nicht wieder...

 

[matzetronics]

Der sieht ja etwas anders aus als der des TE, aber man kann gut erkennen, das der Kondensator oben rechts mit '104' beschriftet ist, was 100nF bzw. 0,1µF bedeutet. Anzunehmen ist, das der andere auch so einer ist. Der Widerstand direkt über dem SG3524 ist ein 1 kOhm mit braun-schwarz-rot. Die beiden links dadrüber sind 2,2 kOhm (rot-rot-rot).

 

[L.S.]

Anschluß ganz einfach, die rote Zuleitung vom El an des rote Kabel des Wandlers, die schwarze Leitung vom El an die beiden schwarzen Leitungen vom Wandler und die beiden grünen Leitungen vom El an die gelbe Leitung des Wandlers.

Ohne Funken oder Vorladen? Bei mir sind mehrere von dieser Bauart beim Anschluss (auch mit Vorladewiderstand) abgeraucht. Scheint dann wohl doch ein Fehler von meinem EL zu sein...

 

[L.S.]

Habe beide Dateien kürzlich aus einem Beitrag hier im Forum gespeichert - finde den Originalbeitrag aber leider nicht wieder...

Ein neuer City-EL-Enthusiast - Elektroauto Forum

Hallo, Ich wollte schon lange einen City-EL haben. Hier ist ein Beispiel für einen Test aus dem Jahr 2012: Jetzt habe ich endlich den Schritt gewagt und mir einen aus dem Jahr 2010 mit der Seriennummer 5240 von @Gunter Kramp geholt: Es gab ein Problem mit der Elektronik. Um dieses Problem...

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