mmmmhh bin nicht mehr ganz sicher ob nicht nach einer gewissen Zeit voll die Anzeigen aus gingen
Kewet El-Jet 4 Restoration
- Themenstarter grufman
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Ich glaube die Ursache zu wissen: eine Messung am Shunt zeigt, das der Ladestrom auf Null geht, weil das Ladegerät abschaltet. Das Ladegerät schaltet ab, weil es volle Batterien erkennt. Ich werde das Gerät mal umstellen und eine höhere Zellenschlussspannung wählen.
Die Anleitung zum 5er sagt genau das. Sind die Batterien voll, wird die Anzeige ausgeschaltet. Aber bei mir gibt es ein Mißverhältnis zwischen Carcontroller und Ladegerät. Carcontroller sagt, Batterien leer, Ladegerät sagt Batterien voll.
hmmm hast Du die Batterien schon mal runter gefahren ? Also echte Zyklen und geschaut was passiert ?
evt. doch den CC mal auslesen über die RS 232 Anleitung gibts hier im Net oder sogar einen guten alten Drucker von bei mir
Hab eben mit jemand telefoniert der hat bei der Achswelle einfach ein loch in den Deckel auf der Radnabe gebohrt damit er mit dem Schraubendreher die Welle wieder zurück schieben konnte.
Dessen 5 er hab ich mir gesichert, der Transport wird aktuell abgeklärt. Dan hab ich zwei 2 er und ein 5 er ...... ich glaube ihr wollt nich wirklich wissen was meine Freundinn dazu sagte...
evt. doch den CC mal auslesen über die RS 232 Anleitung gibts hier im Net oder sogar einen guten alten Drucker von bei mir
Hab eben mit jemand telefoniert der hat bei der Achswelle einfach ein loch in den Deckel auf der Radnabe gebohrt damit er mit dem Schraubendreher die Welle wieder zurück schieben konnte.
Dessen 5 er hab ich mir gesichert, der Transport wird aktuell abgeklärt. Dan hab ich zwei 2 er und ein 5 er ...... ich glaube ihr wollt nich wirklich wissen was meine Freundinn dazu sagte...
Ja klar, aber da die Kapazitätsanzeige ganz unten ist und schon blinkt, sperrt der CC nach ein paar Minuten das weitere Entladen der Batterien. Der ist im Moment etwas verwirrt. Ich denke, ich klemme mal das Messkabel zum Shunt ab und spiele ihm ein paar mV da ein, so das er denkt, es wird geladen.
Da es ein 60mV/200A Shunt ist, sollten so 3 bis 6 mV genau richtig sein, um einen Ladestrom von 10 - 20A zu simulieren.
Da der Carcontroller keine andere Verbindung zum Ladegerät hat (bis auf den Losfahrschutz), könnte das klappen. Und den Losfahrschutz kann ich am Ladegerät abstecken.
Also du bekommst einen 5er Citi-Jet? Sehr cool, mit oder ohne Batterien? Zum 5er habe ich noch Display und Carcontroller hier, falls Bedarf besteht. Wollte ich eigentlich als Bastelreserve wg. der Chips behalten, aber wenn Not am Mann ist, gebe ichs auch ab.
Man muss dazu sagen, das ich nach dem Reset des CC einen Funktionsgenerator an den Drehzahlsensor angeschlossen hatte, um den KM Zähler wieder auf einen glaubwürdigen Stand zu bringen. Der letzte TÜV Bericht war bei 22.000 km und wenn ich den bei der nächsten HU mitbringe und Zähler zeigt 12km, dann wirkt das nicht besonders gut. Also habe ich den Wagen etwa 4 Tage mit Rechtecksignal gespeist und 26.000 km auf den Zähler gespult. Mögl. hat das den CC etwas durcheinandergebracht, weil die Batteriespannung so gut wie konstant blieb, obwohl der Wagen lt. Tacho über 100km/h fuhr
Aber die o.a. Methode scheint zu klappen. Ich speise jetzt ans Messkabel ungefähr 10mV ein und der CC blinkt wie beim Laden und steigt langsam an. Das dauert jetzt ein wenig, aber warten muss man bei E-Autos ja immer ein bisschen.
So, das Bemopsen des CC hat geklappt, Kapazität ist auf 100% und da sind sich jetzt Ladegerät und CC einig.
Aber ärgerlich ist es bei dem Auto, das es durch die Frontklappe aufs Ladegerät und die Batterien regnet. Ich habe da zwar schon eine Gummilippe verklebt, aber so richtig dicht ist das noch nicht. Ich überlege, ob ich da drinnen noch so eine Art Regenrinne oder anderen Ablauf bastele.
Vllt. hat ja jemand noch einen Tipp, wie man die Frontklappe etwas dichter bekommt.
Aber ärgerlich ist es bei dem Auto, das es durch die Frontklappe aufs Ladegerät und die Batterien regnet. Ich habe da zwar schon eine Gummilippe verklebt, aber so richtig dicht ist das noch nicht. Ich überlege, ob ich da drinnen noch so eine Art Regenrinne oder anderen Ablauf bastele.
Vllt. hat ja jemand noch einen Tipp, wie man die Frontklappe etwas dichter bekommt.
..... liegt nicht am Deckel, leigt am Wetter..... hat nicht Rudi C mal gesungen: wann wirds mal wieder richtig Sommer ...
Als Gartenbesitzer bin ich nicht so böse über etwas Regen. Aber der Frontdeckel des Kewet scheint dafür nicht gemacht zu sein. Regnets denn in Dänemark weniger als in Berlin?
So, heute bin ich mal ein bisschen rumgefahren und habe die Spur nachgestellt. Die ist jetzt fast perfekt, aber an der Handbremse ist noch Arbeit nötig. Die zieht erst auf den letzen Drücker, ist aber für den Kleinen ja unabdingbar.
Irgendwas ist ja immer. Nach einer arbeitsreichen Woche (und das nicht am Kewet) habe ich jetzt mal die hinteren Scheiben und Beläge bestellt, denn zumindest die Handbremse zieht extrem ungleichmässig. Die Züge allerdings sehen bis auf ein paar Risse an den Gummimanschetten sehr gut aus.
Ach, noch ein Tipp. Dankenswerterweise gibts ja auf http://www.kewet.de die Sammlung von Ersatzteilnummern, aber meist nur ATE.
Wer die vergleichen will, ist bei https://www.autoteiledirekt.de/ richtig. Da tippst du oben die ATE Nummer ein, und unten stehen dann die Nummern von Alternativherstellern.
Tippt man z.B. die 13.0460-3954.2 (ATE Bremsbelag hinten) bei denen in die Suchzeile, findet man die Alternativen unten von TecDoc:
Ach, noch ein Tipp. Dankenswerterweise gibts ja auf http://www.kewet.de die Sammlung von Ersatzteilnummern, aber meist nur ATE.
Wer die vergleichen will, ist bei https://www.autoteiledirekt.de/ richtig. Da tippst du oben die ATE Nummer ein, und unten stehen dann die Nummern von Alternativherstellern.
Tippt man z.B. die 13.0460-3954.2 (ATE Bremsbelag hinten) bei denen in die Suchzeile, findet man die Alternativen unten von TecDoc:
- BARUM: BA2076
- BOSCH: 0 986 460 970, 0 986 461 149
- BREMBO: P 61 032
- CIFAM: 822-038-0
- DELPHI: LP1778, LP699
- FEBI BILSTEIN: 16189, 16222
- FERODO: FDB558, FSL558
- FTE: BL1112A1
Zuletzt bearbeitet:
Also die Beläge passen ja prima, aber warum steht nirgends, das man die Bremskolben nicht einfach zurückdrücken kann, sondern dabei drehen muss? Im Kolben ist die Schraube für die Handbremsmimik und da kannste drücken soviel du willst, die Spirale verhindert das sonst gewohnte Zurückdrücken. Also im Uhrzeigersinn den Kolben drehen und dabei drücken, dann verschwindet der Kolben wieder im Bremszylinder.
Ich hatte Scheiben auch neu, aber die Ersatztypen von Brembo sind zu dick. Also erstmal nur neue Beläge (Febi 16189) und die Schwimmsattel wieder gängig machen. Rechts waren die Beläge sehr ungleichmässig abgenutzt und das ist ja immer schon ein Zeichen für festsitzenden Schwimmsattel.
Da die alten Scheiben auch noch recht gut aussehen, wenn auch etwas rostig nach all dem Stillstand, bleben sie erstmal drin.
Ich hatte Scheiben auch neu, aber die Ersatztypen von Brembo sind zu dick. Also erstmal nur neue Beläge (Febi 16189) und die Schwimmsattel wieder gängig machen. Rechts waren die Beläge sehr ungleichmässig abgenutzt und das ist ja immer schon ein Zeichen für festsitzenden Schwimmsattel.
Da die alten Scheiben auch noch recht gut aussehen, wenn auch etwas rostig nach all dem Stillstand, bleben sie erstmal drin.
Die gute Nachricht ist, das die für hinten falsch gekauften Scheiben (Brembo 08.3636.10) vorne hervorragend passen und sowieso fällig waren. Das kann Claus auf seiner Site www.kewet.de mal korrigieren, wenn er möchte. Welche Scheiben dann hinten passen, ist aber noch unklar.
Wellendichtringe fürs Getriebe gibt es im Moment bei lelebeck.de nicht, aber bei agrolager.de wird man fündig, die können auch die Lager für den Thrige Motor liefern zu gutem Preis.
Wellendichtringe fürs Getriebe gibt es im Moment bei lelebeck.de nicht, aber bei agrolager.de wird man fündig, die können auch die Lager für den Thrige Motor liefern zu gutem Preis.
Toll dein ganze Restorationsgeschichte zu lesen, @matzetronics ! Ich habe die möglichkeit selbst ein Eljet4 zu kaufen. Habe aber gar keine Ahnung um elektrik. Ist es noch möglich um ein (renovierte) DC/DC Wandler zu kaufen? Oder ein CC oder Ladegerät? Danke im voraus!
Bin ein wenig länger nicht hier gewesen.
DC/DC Wandler: der originale Wandler ist ein wenig merkwürdig. Er liefert 2 Spannungen (8V und 12V), die 12V werden fürs 12V Netz und zum Laden der Hausbatterie benutzt, die 8V sind nur für den Car Controller.
Der Car Controller kann per Signal den Wandler abschalten bei Unterspannung oder 0% Batteriekapazität.
Also etwas speziell. Die gute Nachricht - er ist nicht besonders schwer zu reparieren. Falls er doch unrettbar ist, gibt es mittlerweile aus China DC/DC Wandler von 60 auf 12V, allerdings haben die nicht die 8V (die man aber aus den 12V ableiten kann) und auch nicht den 'Shut-Down' Eingang, den der CarController benutzt. Das ist ein Optokoppler im Wandler, der vom CC normalerweise angeschaltet wird und im Falle des Shutdown aus geht.
Sowas kann man auch bauen (lassen).
CC müssten noch rumschwirren, hier liegt einer für den ELJet 5. Ladegeräte für 60V sollte es auch geben. Wenn das aber alles wirklich fehlt, muss man sich etwas Ahnung in Elektrotechnik zulegen, sonst wirds sehr kompliziert und man muss erstmal jemanden finden, der sich damit auskennt.
Postleitzahl?
DC/DC Wandler: der originale Wandler ist ein wenig merkwürdig. Er liefert 2 Spannungen (8V und 12V), die 12V werden fürs 12V Netz und zum Laden der Hausbatterie benutzt, die 8V sind nur für den Car Controller.
Der Car Controller kann per Signal den Wandler abschalten bei Unterspannung oder 0% Batteriekapazität.
Also etwas speziell. Die gute Nachricht - er ist nicht besonders schwer zu reparieren. Falls er doch unrettbar ist, gibt es mittlerweile aus China DC/DC Wandler von 60 auf 12V, allerdings haben die nicht die 8V (die man aber aus den 12V ableiten kann) und auch nicht den 'Shut-Down' Eingang, den der CarController benutzt. Das ist ein Optokoppler im Wandler, der vom CC normalerweise angeschaltet wird und im Falle des Shutdown aus geht.
Sowas kann man auch bauen (lassen).
CC müssten noch rumschwirren, hier liegt einer für den ELJet 5. Ladegeräte für 60V sollte es auch geben. Wenn das aber alles wirklich fehlt, muss man sich etwas Ahnung in Elektrotechnik zulegen, sonst wirds sehr kompliziert und man muss erstmal jemanden finden, der sich damit auskennt.
Postleitzahl?
Danke @matzetronics für dein Antwort. Ich wohne im Schweden, so Ich denke mein Postleitzahl ist vermutlich nicht so relevant
Aber gut zu hören dass die Sachen zu fixen sind. Jetzt nur ein Elektriker oder Firma suchen den mir hilfen kann...
Aber gut zu hören dass die Sachen zu fixen sind. Jetzt nur ein Elektriker oder Firma suchen den mir hilfen kann...
Du kannst ja mal den Deckel hinter dem Fahrersitz öffnen und Fotos der Kiste mit den E-Komponenten machen. Dann sieht man schon mal, ob generell soweit alles drin ist und wie es aussieht.
Edit: Ach, ich lese, das du nur die Möglichkeit hast, den Wagen zu kaufen. Da ist die Frage, was er kosten soll und ob am Fahrwerk soweit alles in Ordnung ist. Baujahr wird wohl so um 1994 herum sein, so das Gummis und Bremsen schon mal gewechselt wurden. Bremsschläuche auf Flauschigkeit prüfen und die Scheiben mal angucken, vor allem, wenn er lange gestanden hat.
Neue Deep Cycle Batterien kosten in DE so um die 1000 Euro, wenn es klassische Bleibatterien sein sollen - ein Umbau auf LiFePo4 wird so um die 3000-4000 Euro kosten. Ob sich das lohnt, ist eine andere Frage.
Edit: Ach, ich lese, das du nur die Möglichkeit hast, den Wagen zu kaufen. Da ist die Frage, was er kosten soll und ob am Fahrwerk soweit alles in Ordnung ist. Baujahr wird wohl so um 1994 herum sein, so das Gummis und Bremsen schon mal gewechselt wurden. Bremsschläuche auf Flauschigkeit prüfen und die Scheiben mal angucken, vor allem, wenn er lange gestanden hat.
Neue Deep Cycle Batterien kosten in DE so um die 1000 Euro, wenn es klassische Bleibatterien sein sollen - ein Umbau auf LiFePo4 wird so um die 3000-4000 Euro kosten. Ob sich das lohnt, ist eine andere Frage.
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Und weiter Spass mit El-Jet 4.
Im Winter benutze ich das Fahrzeug nicht und lade deswegen, wie in der Anleitung empfohlen, einmal im Monat die Batterien. Verbaut ist bei mir ein Ladegerät von A.T.I.B. Elettronica mit 60V/30A aus dem schönen Italien. Anfang Januar also wieder an die Steckdose und das Ladegerät fängt an.
Nach einer Stunde schaue ich mal auf Display und da faselt das Ladegerät was von 80V und 33 Ampere, die es gerade in die Batterien pumpt, obwohl ich das im Setup auf 20A begrenzt habe und auch die Gasungsspannung auf 67V gesamt reduziert hatte, ich will ja keinen Burnout der neuen Batterien schon im ersten Winter.
Ok, Ladegerät raus und auf den Labortisch. Nach langem Suchen in dem ital. Durcheinander stellt sich schliesslich ein defekter Temperatursensor als Ursache raus, der durch ein zu hohes Signal den Ablaufprozessor völlig aus dem Takt bringt. Der Spass ist, das ein Fehler so eines Sensors eigentlich eine Fehlermeldung aufs Display werfen soll, aber Pustekuchen. Nun läuft es wieder und im Moment ist es schon in der Floatingphase und benimmt sich anständig.
Tja, ein Glück, denn 60V Ladegeräte kannste heute mit der Lupe suchen.
Im Winter benutze ich das Fahrzeug nicht und lade deswegen, wie in der Anleitung empfohlen, einmal im Monat die Batterien. Verbaut ist bei mir ein Ladegerät von A.T.I.B. Elettronica mit 60V/30A aus dem schönen Italien. Anfang Januar also wieder an die Steckdose und das Ladegerät fängt an.
Nach einer Stunde schaue ich mal auf Display und da faselt das Ladegerät was von 80V und 33 Ampere, die es gerade in die Batterien pumpt, obwohl ich das im Setup auf 20A begrenzt habe und auch die Gasungsspannung auf 67V gesamt reduziert hatte, ich will ja keinen Burnout der neuen Batterien schon im ersten Winter.
Ok, Ladegerät raus und auf den Labortisch. Nach langem Suchen in dem ital. Durcheinander stellt sich schliesslich ein defekter Temperatursensor als Ursache raus, der durch ein zu hohes Signal den Ablaufprozessor völlig aus dem Takt bringt. Der Spass ist, das ein Fehler so eines Sensors eigentlich eine Fehlermeldung aufs Display werfen soll, aber Pustekuchen. Nun läuft es wieder und im Moment ist es schon in der Floatingphase und benimmt sich anständig.
Tja, ein Glück, denn 60V Ladegeräte kannste heute mit der Lupe suchen.
Die Nummer mit dem alten DC/DC Wandler muss jetzt auch angegangen werden. Mir gefällt nämlich nicht, das der die ganze Zeit aktiv ist, nur um die 8V für den CC zu liefern. Heute gibt es nämliche winzige Schaltwandler, die mit ein paar Milliampere aus 60V die Spannung liefern können, ohne das der dicke DC/DC die ganze Zeit aktiv ist.
Leider ist die Montage in der Elektrobox mal wieder Kewet-typisch komplizierter als nötig. Eigentlich muss jemand unterm Auto die Muttern festhalten, während der andere oben die Schrauben löst. Morgen solls warm werden und die Muttern sind schon eingesprüht mit Rostlöser. Mal sehen, ob ich da eine Gripzange unten festklemme und oben die Inbus Schrauben löse.
Leider ist die Montage in der Elektrobox mal wieder Kewet-typisch komplizierter als nötig. Eigentlich muss jemand unterm Auto die Muttern festhalten, während der andere oben die Schrauben löst. Morgen solls warm werden und die Muttern sind schon eingesprüht mit Rostlöser. Mal sehen, ob ich da eine Gripzange unten festklemme und oben die Inbus Schrauben löse.
So, der DC/DC Wandler ist ausgebaut - danke an die Herren von Kewet Industri, die ihn so beknackt befestigt haben. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung wird mein DC/DC Wandler komplett ausgeschaltet. Allerdings zieht er im Leerlauf satte 70mA, hauptsächlich deswegen, weil da ein Widerstand vor sich hinbrät, der das Gerät heizt. Im Bild ist das der grüne senkrecht gestellte rechts oben am rechten Kühlkörper.
Unten in Bleistift mal die Belegung für technisch Interessierte. Man sieht deutliche Unterschiede zum DC/DC der Vorgänger El-Jets, vermutlich bedingt durch den CarController des El-Jet 4.
Aussehen tut er wie neu aus dem Laden mit gecoateter Platine. Oben rechts isoliert auf dem Kühlkörper der LM350, der die 8V regelt. Masse der 14,2V und 8V sind galvanisch getrennt von der Masse der 60V.
Den Bratwiderstand werde ich mal vergrössern, um den Leerlaufstrom zu verringern.
Foto kann gerne fürs Archiv benutzt werden.
Edit: Der grüne Widerstand ist ein 68 Ohm mit 5W, den ich jetzt durch 470 Ohm ersetzt habe. Das senkt den Leerlaufstrom auf etwa 20mA, also weniger als ein Drittel. Sieht also deutlich sparsamer aus, denn eine Heizung brauche ich in der Elektrobox nun wirklich nicht.
Unten in Bleistift mal die Belegung für technisch Interessierte. Man sieht deutliche Unterschiede zum DC/DC der Vorgänger El-Jets, vermutlich bedingt durch den CarController des El-Jet 4.
Aussehen tut er wie neu aus dem Laden mit gecoateter Platine. Oben rechts isoliert auf dem Kühlkörper der LM350, der die 8V regelt. Masse der 14,2V und 8V sind galvanisch getrennt von der Masse der 60V.
Den Bratwiderstand werde ich mal vergrössern, um den Leerlaufstrom zu verringern.
Foto kann gerne fürs Archiv benutzt werden.
Edit: Der grüne Widerstand ist ein 68 Ohm mit 5W, den ich jetzt durch 470 Ohm ersetzt habe. Das senkt den Leerlaufstrom auf etwa 20mA, also weniger als ein Drittel. Sieht also deutlich sparsamer aus, denn eine Heizung brauche ich in der Elektrobox nun wirklich nicht.
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