EInfach gekauft, ohne Ahnung - Mini El City Cabrio - erste Fahrt

[sloopa]

Omannomann, da habe ich ja eine Welle losgetreten. Zum aktuellen Stand (bei so einem aktiven Forum sollte ich auch informieren).
Ich habe den Ladungsversuch gestern wieder abgebaut, da ich mit meinem Auto weg musste (und die dritte Starterbatterie kam aus meinem Auto!).
Zu meinem Privatleben (warum ich nicht alle Zeit in meinen CityEL investiere!): Eigentlich habe ich hier gerade ein entkerntes Haus, welches gerne fertig werden würde (laut meiner Frau meinen Kindern und meiner Verwandschaft und natürlich auch meinerseits (obwohl mich das CityEl schon sehr reizt)). Somit kann ich nur bei Gelegenheiten ein wenig am CityEl machen (die Aktion gestern hat mich schon gut 3h gekostet (alles zusammensuchen durchmessen Batterie ausbauen ((KFZ) und später wieder einbauen) alles anschliesen noch mal ins Forum gucken...)

Deswegen bin ich jetzt noch nicht weiter. Ich halte euch aber auf dem Laufenden - mal schauen was Sonntag so ansteht...

Diese Einschaltboxen oder der Sicherungsautomat - ein kleiner Schaltplan würde helfen .

Noch eine Frage - Physik und 2W, haben wir hier nicht einen Flaschenhals, der ganz wenig Strom durchlässt?
Zum Verständnis:
LED 12V 2W Lampe P = U * I => I = 2W / 12 V => I = 0,167 A (=wenig Strom)
und somit die Kondesatoren nicht gegrillt werden?

Andersrum ein neuer Curtis bzw Nachbau kostet 160€ bei Ebay, oder? (Ups aus China + Zoll + ...) doch teurer...

 

[wolfram_f4]

LED 12V 2W Lampe P = U * I => I = 2W / 12 V => I = 0,167 A (=wenig Strom)

Hallo,
pardon, ich muss mich vielmals entschuldigen:

Und 2x 20W + 2W Halogen in Reihe sind gerade mal ca. 16 Ohm

Das hat sich peinlicherweise der Fehlerteufel eingeschlichen.
Diese 3 Lampen haben in Reihe ca. 85 Ohm, was bei 36V dann etwa 42 mA Stromfluss bedeuten würde.
Gut, dass Du lieber selbst gerechnet hast

Beim Motorcontroller kann man auch nicht jeden einfach 1:1 einbauen. Der Eine muss vorher entsprechend programmiert werden, der Andere lässt sich nicht ohne Modifikation ins EL einbauen ... beides gerade für den Anfang viell. nicht so wünschenswert.
Als ich vor 3 Jahren vor diesem Problem stand, habe ich mir lieber einen Originalen besorgt, und die sind im Normalfall schon etwas teurer:
https://www.umittnacht.de/Motorsteuerungen/
Aber das ist mein Stand von vor 3 Jahren.
Und noch gehen wir mal davon aus, dass Dein Curtis noch o.k. ist!

Diese Einschaltboxen oder der Sicherungsautomat - ein kleiner Schaltplan würde helfen .

Oben auf dem Foto von @Berlingo-98 kannst Du es sehr gut erkennen:
Die braune "Zigarettenschachtel" (vermutlich eine Gleichstromsicherung) am Batterie-Plus ist der Hauptschalter, und parallel dazu der "Vorglühwiderstand", den er dann einfach für's Vorladen mit dem Finger andrückt, damit er Kontakt bekommt, und dann nach ein paar Sekunden den Hauptschalter umlegt, und den Widerstand wieder los lässt.

Loci und ich haben uns zu diesem Widerstand in Reihe noch eine Lampe (bei mir 10W Halogen - zeigt dann, wenn sie aus geht, dass die Elkos voll sind) und einen Tast-Schalter (statt Andrücken mit dem Finger) gesetzt.
Aber abgesehen von diesen beiden (eigentlich überflüssigen) "Komfort"-Funktionen genau das gleiche wie bei @Berlingo-98

 

[Berlingo-98]

Oben auf dem Foto von @Berlingo-98 kannst Du es sehr gut erkennen:
Die braune "Zigarettenschachtel" (vermutlich eine Gleichstromsicherung) am Batterie-Plus ist der Hauptschalter, und parallel dazu der "Vorglühwiderstand", den er dann einfach für's Vorladen mit dem Finger andrückt, damit er Kontakt bekommt, und dann nach ein paar Sekunden den Hauptschalter umlegt, und den Widerstand wieder los lässt.
[/USER]

Genau so isses. Hast mich durchschaut, ich drücke zum Kondensator-Vorladen nur das andere Ende vom Widerstand etwas ans Metall. Hatte auch mal vor, einen schicken Taster da dran zu bauen. Dann aber kamen die vielen anderen Projekte mit dem Berlingo und Hotzenblitz (die noch immer meine Zeit fressen). Und der simple Taster funktioniert ja zuverlässig, und nichts halt länger als ein Provisorium.

Der Batteriehauptschalter auf meinem Bild ist übrigens ein ETA Automat für DC bis 80V und Auslösung bei 120A. Perfekte Kombination aus Hauptsicherung und Handschalter zum Abkoppeln der Akkus bei längeren Standpausen. Eigentlich war angedacht, an den langen Hebel eine Magnet-Motormechanismus anzubauen zum Ein- und Ausschaltern per Fernschalter. Aber dann müßte auch das Vorladen über Relais irgendwie mit automatisiert werden. Kompliziert würde es natürlich auch gehen, aber die jetzt bestehende einfache Lösung hat schon was. Ich glaube, sowas gibt es sogar bei ETA als Zubehör, als Motorschalter plus Zusatzrelais zum Vorladen.... Schein ein häufiger Anwendungsfall zu sein.

Bei rund 135mA Ruhestrom im Stand (gemessen) werden die 100Ah Akkus rein rechnerisch in rund 30 Tagen komplett leer gesaugt. In der Praxis gehts schneller..... Da muss man bei langen Standpausen die Akkus unbedingt abklemmen. Und dann natürlich beim Wiederanklemmen die Kondensatoren im Curtis vorladen. Ich denke, dass die Lösung mit Hauptschalter zum Abklemmen und Taster plus Widerstand zum Vorladen die einfachste und sicherste Lösung ist. Deshalb sind ja auch eine ganze Reihe von Nutzern drauf gekommen.

Gruss, Roland
Diesen Sicherungsautomat mit Hauptschalterfunktion hatte ich seinerzeit eingebaut, als ich beim Bergauffahren nach Hause (ca. 13% über 800m) die alte Hauptsicherung mit lautem Knall verloren habe und Ersatz brauchte. Grund damals: eine kleine Sicherung für irgendwas anderes war geschossen, aber dadurch bekam die Strombegrenzer-Platine keine Versorgungsspannung mehr. Da flossen dann vom Akku gnadenlos über 200A oder mehr, und nach zwei oder drei Minuten war die alte Hauptsicherung weg. Die Keramikreste waren noch höllisch heiß, der alten Halter war recht beschädigt. Das ist dann alles rausgeflogen und durch dies ETA Teil ersetzt. Hat zwar über 50 Euro gekostet, das ist es aber wert. Mir jedenfalls.

 

[sloopa]

so ein Update:
Ich habe versucht einen langsamen Ladevorgang für den Curtis vorzunehmen, es gab jedoch ein paar Blitzchen als ich das Kabel dann an die Batterie allein angeschlossen habe.
Nachdem ich mich in den MiniEl gesetzt habe und den Schlüssel ganz rumgedreht --Stufe 2 -- (Stufe 3 ist glaub ich für den Anlasser im Benziner) habe, begann der Scheibenwischer über die Scheibe hinauszuwischen.
OK eine Stufe zurück... ohne Scheibenwischer auf Stufe 1
Nichts im Armaturenbrett leuchtete. (Bei Stufe 2 leuchtete auch nix)
OK, weiter testen:
- Blinker geht - Armaturenbrett: Blinker wird angezeigt
- Abblendlicht durch Schalter geht (aber eher Standlicht) Armaturenbrett zeigt nix an
- Warnblinker gehen - Armaturenbrett: Blinker und Warnblinklicht wird angezeigt
- Bremslicht habe ich nicht testen können
- Notaus war nicht an - Notaus ein und wieder raus (Schalter geht reinzudrücken und springt auch wieder raus)
- Heizung bzw Gebläseschalter keine Funktion
- Knopf gedrückt Rückwärtsgang - Gas gegeben - nix
- Knopf gedrückt Vorwärtsgang - Gas gegeben - nix
ach und dann - Schlüsselstellung 0 - Schlüssel steckt nur - alles was obig funktioniert hat, funktioniert auch in Schlüsselstellung 0.

und jetzt? und jetzt seid ihr dran... HILFE!
(Wäre auch zu schön gewesen, wenn mal etwas auf anhieb funktioniert...)

Was kann ich denn testen? Multimeter und Lötkolben sind vorhanden.
Grüße
David

 

[Loci]

Als du versucht hast vorwärts bzw. Rückwärts zu fahren, war die Haube geschlossen? Die muss nämlich geschlossen sein, sonst gehts nicht. Kam überhaupt ein Geräusch von hinten?

 

[sloopa]

Ja, die Haube war geschlossen, ein Geräusch von hinten - nein, kein tick oder tack auch kein brummen.

 

[Kai_aus_Krefeld]

Stimmt. Und falls die Haube geschlossen war, haben die Schütze geklackt als Du das Pedal gedrückt hast?

 

[Kai_aus_Krefeld]

Oh. Zeitgleich.
Wenn es nicht klackert wissen wir noch nicht ob der Curtis einen Weg hat.

Die Kapazitätsplatine könnte Dir auch noch in die Suppe spucken.

 

[sloopa]

Wie kann man denn testen, ob Curtis oder Kapazitätsplatine (wo steckt die?) einen weg hat?

Ich habe auch etwas von Mikroschaltern gelesen, die mit der Fahrbereitschaft zusammenhängen. Den vom Verdeck habe ich schon gesehen. Dann soll noch einer am Gaspedal eine wichtige Rolle spielen... kann ich die testen (Durchgangsprüfung) ohne auszubauen?

 

[Kai_aus_Krefeld]

Also. Die Kapazitätsplatine sitzt unterm Sitz (haha). Ich glaube wen sie der Meinung ist das Du nicht fahren solltest, dann öffnet sie den Kontakt, und Du bewegst Dich keinen Millimeter. Außerdem darf das Bremspedal nicht betätigt sein.

Schau nochmal in die EL-Wiki da findest Du die Schaltpläne. Da findest Du auch welche Kabel Du brücken musst um den Kapa auszuhebeln.

 

[wolfram_f4]

Schau nochmal in die EL-Wiki da findest Du die Schaltpläne. Da findest Du auch welche Kabel Du brücken musst um den Kapa auszuhebeln.

Genau. Wenn ich die Skizze oben sehe, kannst Du Schaltpläne offenbar lesen, und Dir werden sich einige Mysterien damit eröffnen.
Dann würde ich erstmal den sog. Schlüsselkreis (orange Kabel Curtis-Zündschloss) überprüfen, also insbes. ob die beiden Schalter (Not-Aus + Haubenschalter) freien Durchgang haben.
Und wenn da alles o.k. ist, würde ich wirklich, wie @Kai_aus_Krefeld schon sagte, den Kapa erstmal als Fehlerquelle ausschliessen und überbrücken. Das kannst Du ja, wenn erstmal alles läuft wieder rückgängig machen.

Was mich an Deiner Beschriebung allerdings etwas stutzig macht ist, dass das Abblendlicht nach Deinen Angaben auch bei ausgeschalteter Zündung leuchtet. Das ist eigentlich original nicht so geschaltet.

 

[sloopa]

Ich muss die Tage mal eine neue Starterbatterie für meinen Diesel kaufen (wahrscheinlich Donnerstag). Dann gebe ich meine Alte (Batterie ) nicht ab und habe so ausgiebig Volt zum testen (momentan ist es sehr müßig die Starterbatterie aus dem Auto ausbauen, zum EL mit den anderen beiden Batterien schleppen, einbauen in den EL, klappt nix, ausbauen aus dem EL, wieder einbauen in den PKW, ausbauen, ....).
Danke für die schnellen Antworten - ich halt euch auf dem Laufenden (naja ich glaub es wird doch eher ein Hilfegesuch).

 

[thegray]

Also es - mal einfacher - ES gibt den sogenannten Sicherheits-Kreis dort sind Schalter verschiedener Funktion in Reihe - ist einer nicht in der entsprechenden Stellung - dann hat der Kurt - an seinem Eingang keine Freigabe.

Also das einfachste zum Testen des Controllers und der Motivationssteigerung - El auf Getränkekisten aufbocken und am Curtis direkt den Steuereingang auf Freigabe schalten.
Der Zweite ist dann ob die Widerstandswerte des Gas-Potis noch passen bis an den entsprechenden Steuereingang.
Dann sollte irgendwie die Richtungsschütze aktiviert werden - sein. (am besten auch gleich revidieren )

Ist der Curtis dann funktional in Ordnung müßen sich die Räder entsprechend bewegen.

DANN könnt ein Anfänger sich dem Sicherheitskreis widmen und wenn das alles funzt, dann den Rest......

 

[sloopa]

Also. Die Kapazitätsplatine sitzt unterm Sitz (haha). Ich glaube wen sie der Meinung ist das Du nicht fahren solltest, dann öffnet sie den Kontakt, und Du bewegst Dich keinen Millimeter. Außerdem darf das Bremspedal nicht betätigt sein.

Schau nochmal in die EL-Wiki da findest Du die Schaltpläne. Da findest Du auch welche Kabel Du brücken musst um den Kapa auszuhebeln.

Aktueller Stand
ich habe mich jetzt mal im Wiki ein wenig schlauer gemacht und den Kapazitätsmesser gesucht, ich habe ihn bei mir vorne links unter der Haube gefunden. Unter dem Sitz waren drei andere Platinen, die nicht wie der Kapazitätsmesser im Wiki aussahen.

Gebrückt habe ich bis jetzt nichts, aber die drei Batterien sind jetzt dauerhaft drin. So kann ich immer mal 5 Minuten was probieren...

@thegray
Eine Bierkiste habe ich schon geschrottet... Öffnung nach oben war nicht so gut für die Kiste, der CityEl hat nichts abbekommen. Ich habe jetzt zwei Kisten Cola (im Angebot ?) gekauft, um ordentliche Böcke zu haben. Nr1 unter den Batterien Kasten,
Nr 2? Vorne vor das Rad oder mittig zwischen den Rädern?

@wolfram_f4:
Also noch etwas, was mich auch stutzig macht: Ohne Schlüssel geht auch Warnblinklicht, Blinker, Standlicht (Scheinwerfer ging doch nicht, auch nicht mit Schlüssel)...
und wofür hat man einen Scheibenwischer Hebel, wenn man den Scheibenwischer über das Zündschloss startet?

@all: Die Kapazitätsplatine sollte bei 13 und 14 gebrückt werden. Wo fang ich an zu zahlen, wenn ich auch den Stecker gucke (in die Löcher gucke, nicht auf die Kabel gucke)?

Und muss ich den CityEl von der Batterie abklemmen, wenn ich den Stecker zum überbrücken ziehe? -> Ich denke nicht, da laut Forum und Wiki der Stecker ab bleibt und die Brücke zwischen Pin 13 Leitung orange und Pin 14 Leitung gelb-rot reicht aus... (hoffentlich sehe ich dann mal, dass etwas mehr als Blinker und Standlicht passiert )