Billig-"BMS" (A, V, W, Ah-Anzeige)

wolfram_f4 · 12.06.2016

Herrjeh ... sch* Euro ... die echten Groschen sind damals bei mir def. schneller gefallen

Eine "Shunt-Simulation" sozusagen ... auf die Idee wäre ich selbst auch vermutlich nie gekommen.
Klasse!!! :spos: Das erleichtert das Testen doch ganz erheblich. Vielen Dank!!!!!!!

Ich habe dann gestern Abend direkt noch los gelegt, und eine Testreihe gemacht.
Leider war das Poti nicht so gut, so dass ich keine schönen, glatten Werte eingestellt bekam.

Bis auf die ersten 10A habe mal in 20A-Schritten getestet, und zwar jew. 1/10 Std. = 6 min.

Die Modul-Zeitanzeige, die ja statt in Minuten in 1/100 Std. rechnet, also für 6 min 00:10 anzeigen sollte, zeigt pro 6 min. im Normall 00:11, manchmal (hatte vorgestern mal eine längere Testreihe gemacht: 1Std., und alle 6 Minuten Werte genommen) sogar 00:12.
Für exakt eine Stunde zeigt das Gerät 01:16, also 1 Std. 9,6 min.
Die Zeitzählung ist also tatsächlich etwa 15% zu schnell, aber konstant, und ändert sich in der Geschw. weder über längere Zeit noch bei höheren Strömen.

<TABLE dir=ltr border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=512>
<TBODY>
<TR>
<TD height=43 width="16%">
Anfangsstrom</TD>
<TD height=43 width="16%">
Endstrom</TD>
<TD height=43 width="16%">
Strom Mittelwert</TD>
<TD height=43 width="16%">
Soll Verbrauch für 6 min</TD>
<TD height=43 width="16%">
Messwert Verbrauch</TD>
<TD height=43 width="18%">
Abweichung (Korrektheit)</TD></TR>
<TR>
<TD height=16 width="16%">
10,48 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
10,36 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
10,42 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
1,04 Ah</TD>
<TD height=16 width="16%">
0,98 Ah</TD>
<TD height=16 width="18%">
94%</TD></TR>
<TR>
<TD height=16 width="16%">
20,16 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
20,04 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
20,10 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
2,01 Ah</TD>
<TD height=16 width="16%">
1,58 Ah</TD>
<TD height=16 width="18%">
79%</TD></TR>
<TR>
<TD height=16 width="16%">
40,72 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
40,64 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
40,68 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
4,07 Ah</TD>
<TD height=16 width="16%">
2,34 Ah</TD>
<TD height=16 width="18%">
58%</TD></TR>
<TR>
<TD height=16 width="16%">
60,72 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
60,64 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
60,68 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
6,07 Ah</TD>
<TD height=16 width="16%">
2,75 Ah</TD>
<TD height=16 width="18%">
45%</TD></TR>
<TR>
<TD height=16 width="16%">
80,88 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
80,72 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
80,80 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
8,08 Ah</TD>
<TD height=16 width="16%">
3,04 Ah</TD>
<TD height=16 width="18%">
38%</TD></TR>
<TR>
<TD height=16 width="16%">
100,7 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
100,5 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
100,60 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
10,06 Ah</TD>
<TD height=16 width="16%">
3,22 Ah</TD>
<TD height=16 width="18%">
32%</TD></TR>
<TR>
<TD height=16 width="16%">
119,8 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
119,7 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
119,75 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
11,98 Ah</TD>
<TD height=16 width="16%">
3,37 Ah</TD>
<TD height=16 width="18%">
28%</TD></TR>
<TR>
<TD height=16 width="16%">
139,4 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
139,0 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
139,20 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
13,92 Ah</TD>
<TD height=16 width="16%">
3,48 Ah</TD>
<TD height=16 width="18%">
25%</TD></TR>
<TR>
<TD height=16 width="16%">
159,5 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
158,8 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
159,15 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
15,92 Ah</TD>
<TD height=16 width="16%">
3,59 Ah</TD>
<TD height=16 width="18%">
23%</TD></TR>
<TR>
<TD height=16 width="16%">
181,4 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
178,0 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
179,70 A</TD>
<TD height=16 width="16%">
17,97 Ah</TD>
<TD height=16 width="16%">
3,66 Ah</TD>
<TD height=16 width="18%">
20%</TD></TR></TBODY></TABLE>

Es ist leider genau, wie ich aus der Fahrpraxis vermutet hatte, dass je höher der Fahrstrom, desto mehr Verbrauch fällt einfach unter den Tisch

Was mir aufgefallen ist:
Bei hohen Strömen werden die AH ja tw. im Sekundentakt hochgezählt.
Diese Hochzählung ist aber nicht im Zeittakt. Manchmal bleibt ein Wert (minimal) länger stehen, und dann geht es wieder sehr viel schneller.

Das Ganze ist für mich echt unbegreiflich. Ich habe jetzt hier zwei (nicht mal identische, sondern MHF120200P und MHF120200S, und vermutl. von versch. Anbietern), und beide sind aufgrund desselben Fehlers unbrauchbar.
Die Dinger werden (insbes. Versionen für kleinere Ströme) im Web (ebay, div. Shops) massenhaft angeboten.
Die können doch nicht alle denselben Fehler haben!?

Hat irgend jemand eine Idee, was da abgeht???

@Wotan
Vielen Dank für Dein superfreundliches Angebot!!!
Aber dieser Test ziegt ja sehr deutlich, dass der Fehler nicht im Shunt liegt

laase · 14.06.2016

sagtest Du nicht, das Signal wird per Funk übertragen? Gibt es auf dem Master einen Empfänger?
Meine Idee wäre, das am Empfängerausgang ankommende Signal (serielle Daten) mit einem Logic Analyzer o.ä. zu prüfen. Vielleicht geht sogar die serielle Schnittstelle (RS232) eines älteren PCs/Laptops. Insbesondere die Laptops kommen ganz gut mit Signalpegeln bis runter zu 3,3V klar. evtl muß noch invertiert werden. Dann die "üblichen verdächtigen Baudraten - 9600, 14400, 57600 und 115200" alle einzeln mit Hyperterminal oder einem anderen Terminalprogramm durchprobieren, bis vll was Sinnvolles rauskommt.
Gebe zu, das ist nicht ganz einfach, aber wenn Du da was mitlesen kannst (Evtl kommen noch ein paar Bytes am Anfang und am Ende, die Dich nicht interessieren), dann wärst Du einen großen Schritt weiter, denn dann wüßtest Du, ob die Strommessung an sich funktioniert.
Die Alternative ist: Du heulst kurz, läßt aber dann die Finger von dem Teil (den Teilen) und nimmst zB ein Brusa BC29.
Wie ist eigentlich die Diskussion für das TF01N ausgegangen? Wegen 50V Betriebsspannung abgelehnt? Z-Diode 10V (1N4740, 1N5067 oder 1N5347) in die Batteriezuleitung rein?!
Hartmuts 99A Gerät wäre mir für "eben mal Ausprobieren" mit knapp 50E doch etwas zu teuer.
Viele Grüße, Lars

wolfram_f4 · 14.06.2016

Hallo Lars,

Gibt es auf dem Master einen Empfänger?

Das Mainboard ist imho grds. reiner Sender. Es ist per Kabel mit dem Shunt und den Akkus verbunden, übernimmt offenbar das Messen und die Rechnungen, die dann an das grds. passive Display im Cockpit gesendet werden.
Das erkennt man daran, dass auch bei ausgeschaltetem (stromlos) Display alle Operationen (z.B. AH,-/Zeitzählung) weiterlaufen.

Hartmuts 99A Gerät wäre mir für "eben mal Ausprobieren" mit knapp 50E doch etwas zu teuer.

Naja ... die beiden MHF haben mich insges. ja auch 66 EUR gekostet, und das 99A-Gerät ist lt. Beschreibung genau für unsere Zwecke ausgelegt.
Für mich als Laien hat es leider den Haken, dass es den Strom mit einem internen Hallgeber misst, und ich mir nicht zutraue (ohne elweb würde ich nicht mal den Begriff kennen), diesen zu extrahieren und nach hinten in den Motorraum zu verlegen

Und während ja z.B. ein 100A-Shunt keine Probleme hat, kurzzeitig mit 140A klar zu kommen, weiss ich nicht, ob das bei einem Hallgeber genau so ist.

Aber: No risk, no fun!
Und dafür sind wir doch auch hier, um Verbesserungen bzw. Alternativen ausfindig zu machen.
Was machen wir, wenn es die Original-Teile gar nicht mehr gibt?
Bei GK warte ich inzw. seit 10 Monaten (in Worten: zehn Monate) darauf, mein BMS repariert zurück zu bekommen.
Da das kein anderer reparieren kann (nicht mal der damalige Mitwentwickler von GfE - Code geschützt), und auch Ersatz (zumind. für diese Version) schon nicht mehr zu bekommen ist, ist das (so sehr ich Gero menschlich mag ... und schätze!!!) wohl keine Lösung für die Zukunft.
Und bei Schippers sind die Anschläge für die Bremsbacken scheinbar (zumind. über den Shop - hab noch nicht nachgefragt) auch nicht mehr einzeln zu bekommen.
Das wird wohl alles nicht besser werden.

Die Alternative ist: Du ... nimmst zB ein Brusa BC29

Von dem Brusa habe ich zwar schon gehört, aber im Web finde ich keine Quellen (ausser einem Datenblatt).
Auch auf www.brusa.biz ist nichts mehr dazu zu finden.

Wie ist eigentlich die Diskussion für das TF01N ausgegangen? Wegen 50V Betriebsspannung abgelehnt?

Das TF01N hatte ich deshalb nicht in die engere Auswahl gezogen, weil das Display superklein, und zusätzl. vom Aufbau imho sehr unübersichtlich ist.
Ich schätze, dass an der Position des ehem. Vorwärts-/Rückwärts-Schalters (da habe ich halt eh ein hässliches Loch vom GK-BMS) U und I schon gar nicht mehr abzulesen sind.
I.S: Ablesbarkeit sind die MHF ja imho absolute Referenz. Da kann auch das GK-BMS nicht annähernd mithalten.

Mit Vorschaltung einer Z-Diode (20 V - Laden geht bei mir bis 67 V) hatte ich es bei dem Powermeter (Anfangspost) gemacht.
Toll finde ich das aber gar nicht, wenn man während der Fahrt immer 20V drauf rechnen muss.

Allerdings bin ich gerade tats. an dem Punkt, bei den MHFs aufzugeben (die von Dir vorgeschlagene Methode des Funk-Datenlogs überfordert meine Fähigkeiten), und mir dieses zu bestellen: http://www.ebay.de/itm/Dual-Display-LCD-Multimeter-Voltage-Current-Power-Capacity-Resistance-Time-Meter-/131819427398?hash=item1eb10cd646:g:HzcAAOSwsLtVep5Q)
... den internen Shunt dann halt wieder durch einen "grösseren", externen ersetzen.
Das kann zwar leider sogar nur 40V, aber ob man nun eine 20V oder eine 30V Zener-Diode vorschaltet, ist letzlich auch wurscht.
Einzig irritiert mich, dass die auf der Abbildung wunderschön erkennbare "Drahtbrücke", die ich als Mess-Shunt vermuten würde, im "Wiring-Diagram" mit 5 MOhm angegeben ist.
Das ist ja m.W. kein Wert für einen Shunt

Was macht eigentlich bei so einem Gerät die Spannungshöchstgrenze aus????
Bei dem Powermeter aus dem Anfangspost, welches ja ebenfalls mit dem 1602A-Display arbeitet, ist es z.B. so, dass bei hohen Spannung (>ca. 52 V) die Versorgungsspannung für das Display von 5V bis ca. 3,5V zurück geht, und das Display also soz. aufgrund fehlender Versorgung schlicht verblasst.
Ob man da ggf. etwas "pimpen" kann, um mal zumind. auf 60V hochzukommen?

@Lars
Abgesehen davon, dass ich es mit den MHF langsam aufgebe, brauche ich aber keine zwei davon.
Wenn Du Lust hast, damit etwas rumzuprobieren, schicke ich Dir gerne eines zu.
"Kaufpreis" wäre, dass, falls Du doch noch etwas raus findest, Du mir/uns das mitteilst

Iwie kann ich mir ja immer noch nicht vorstellen, dass die ein ansonsten eher aufwändiges Gerät massenhaft verkaufen, wenn Grundfunktionen wie Zeit+AH-Zählung nicht funktionieren .. grübel ... grübel ... grübel
Auch dass sowas Grundlegendes wie die Zeittaktung völlig daneben ist ... und bei der AH-Zählung könnte man ja auch ggf. ein Taktungsproblem vermuten ...
... ob da der Zoll irgendwas durchleuchtet, und dadurch Schaden anrichtet?
... oder sonst was auf dem Transport?
... was von der Zeitverschiebung HongKong-BRD im Gerät "hängen" geblieben?

Abgesehen davon, dass selbst das "Two-Way" leider nicht mit AH < 0 rechnet (man kann also leider nicht mehr rausfahren, als man vorher eingeladen hat ... dann bleibt es beharrlich bei 0 AH stehen

), finde ich die Dinger näml. (pardon!) schweinegeil. :spos::spos::spos:

R.M · 15.06.2016

Hallo

Am besten gleich was vernünftiges kaufen, als AH Zähler z.B. einen Victron und die alten BMS Teile gibts ja noch beim E-Mobilshop.

Die Anschläge kann man sich ja mit Bohrmaschine und Feile selbst machen.

Gruß

Roman

laase · 15.06.2016

Hallo Hartmut,
wenn Du vll mit Elektronikbasteln anfangen möchtest: Einen einfachen Ah-Zähler kannst Du auch völlig ohne Microcontroller selbst bauen: Mit einem Chip, der die über dem Shunt abfallende Spannung sehr genau in eine dazu proportionale Frequenz umsetzt. Die Frequenz wird mit einem Teiler-IC herunter gesetzt und mit einem handelsüblichen Zählermodul angezeigt. Der Spannungs-Frequenz-Wandler heißt AD654. Damit haben früher viele ihre Kapazähler gebaut:
Link1
Link Roboternetz
Pdf vom damaligen Conrad Bausatz
Den kann man auch auf den Shunt des El abstimmen und die Anzeige in xx Ah oder xx.x Ah laufen lassen. Sowas hatte ich vor 20J mal an einer Solaranlage, hat ewig funktioniert.

laase · 16.06.2016

hast Du dem Verkäufer nicht einfach mal ne schlechte Bewertung angedroht? Dann schicken die doch eigtl in Null,nix ein funktionstüchtiges Teil nach?! Oder bieten Dir halt volle Rückerstattung an, womit Du wieder flüssig wärst für weitere Experimente ;-)

r1 · 16.06.2016

Danke für die Chipbezeichnung. So einen hatte ich gesucht. Als Anzeigeeinheit tut es dann ein Fahrradtacho. km/h wird I und km wird Ah und fertig.

laase · 17.06.2016

die Idee ist ja supergeil!
Früher hatte ich mal einen Taschenrechner fürs Rundenzählen: "="-Taste wird mit CE-Strecke eines Transistors überbrückt. Man gibt nur 0+1 ein; beim ersten Impuls über den Transistor steht "1" in der Anzeige, beim zweiten "2" usw. Geht, je nach Rechnermodell, bis zu 10Hz.
Achja, Basteleien. ...

wolfram_f4 · 17.06.2016

hast Du dem Verkäufer nicht einfach mal ne schlechte Bewertung angedroht? Dann schicken die doch eigtl in Null,nix ein funktionstüchtiges Teil nach?! Oder bieten Dir halt volle Rückerstattung an, womit Du wieder flüssig wärst für weitere Experimente ;-)

Hallo Lars,

eine schlechte Bewertung wird es wohl so oder so leider zwangsläufig geben müssen, um andere zu warnen.
Aber grds. geht es mir ja darum, dieses imho super Gerät iwie für das City-EL zum laufen zu bringen.
66 EUR für Schrott ist zwar wirklich viel Geld, aber wenn es funktionieren würde, wäre das MHF imho locker mind. das doppelte (also allermind. das 4-5-fache des akt. China-Preises) wert.

Die Chinesen haben von sich aus direkt angeboten, dass ich es zurückschicken soll, und dann den Kaufpreis erstattet bekomme (Sven übrigens auch sofort!) .
Aber ein Paket nach Hong Kong ist halt teurer, als der Artikel selbst, und da der Händler offenbar keine Ahnung hat und auf Gedeih und Verderb am Hersteller hängt, sehe ich die Chancen, dafür dann ein funktionierendes zu bekommen, gleich Null.

Aber die ersten Wetten werden jetzt angenommen, ob der Hersteller auf meine Fehlerbeschreibung antworten wird. :cheers:

Könnte ggf. sein, dass das bei dem two-way-Modell schon behoben ist

BtW: Das two-way-Modell ist offenbar schon weiter entwickelt:
Bei der Over-Power-Protection-Funktion lassen sich tatsächlich schon höhere Werte einstellen ... leider noch mit dem Haken, dass auf dem Display auch bei Werten > 100A nur zwei Vorkomma-Stellen sichtbar sind (keine Nullpunktverschiebung, und kein Platz für mehr als 4 Stellen, also immer "00.00").

Auch der Kapazitäts-%-Fehler ist weg, dafür aber auch hier ein neuer:
Konfiguriere ich hier eine Kap. vor, lade aber mehr ein (Überladung NiCads) hängt sich diese Anzeige bei Erreichen der vorkonfigurierten Kap. dann auf, und zählt auch bei anschl. Entladung nicht mehr runter.

Für mich wird immer deutlicher, dass sich diese Teile einfach noch im (max.) Beta-Stadium befinden und noch gar nicht auf den Markt gehören :sneg:

laase · 17.06.2016

hehe, dann kaufen wir anderen alle erst in einem Jahr ;-)

wolfram_f4 · 08.07.2016

Code:

<img style="float:right;width:400px;margin-top:-90px;" src="http://i.ebayimg.com/t/90V-100A-DC-digital-voltmeter-Ammeter-power-meter-Batterie-Kapazitaet-time-12v-/00/s/ODAwWDgwMA==/z/Tr0AAOSwBahVaYC~/$_57.JPG" alt="$_57.JPG">

Hallo zusammen,

ich habe mir jetzt doch noch einmal (waren nur 16-17 EUR) ein VAM90100P bestellt, und will mal berichten:

Die Optik ist (insbes. wenn man das MHF gewohnt war) mit der schlichten 7-Bit- Anzeige schon altertümlich anmutend, aber aufgrund der grossen, roten Ziffern während der Fahrt super ablesbar.

Leider kann man sich zwar nur zwei Werte gleichzeitig anzeigen lassen, aber man kann sowohl oben wie unten mit einer (einzigen) Taste durchschalten, und also frei nach Gusto zwei Werte vorkonfigurieren, und dann auch zwischendurch über eine einzige Taste weiterschalten.
Auch wenn ich am liebsten U, I und AH gleichzeitig im Blick gehabt hätte, ist das so imho absolut abzeptabel, und man hat dafür grosse, gut lesbare Ziffern.

Wie auch beim MHF sind alle möglichen Zusatzfunktionen (OVP, OCP etc.) über Relais schaltbar... also z.B. ein Ladegerät, ein Warnsummer o.ä.

Die Spannungsanzeige ist auf 0,1 V genau, und die AH werden korrekt berechnet.

Bei der Stromanzeige hakel ich gerade noch ein wenig. In Werkseinstellung werden (an den Endpunkten 0A/138A deutlich) offenbar rund 4-5 A zuviel angezeigt, was aber ggf. auch auf die (2,5 mtr???) lange Shuntleitung quer durchs Fahrzeug zurückzuführen ist.

Und jetzt kommt der Clou: U und I lassen sich am Gerät nachkalibrieren! :cheers:
Die 0,1V Spannung sind mit wenigen Tastendrücken korrigiert.

Aber bei der Stromkalibrierung tue ich mich gerade sehr schwer:
Man muss zwei Eckpunkte kalibrieren, die sich gegenseitig beeinflussen, und dann zu (für mich, der sowas nicht kennt) zu merkwürdigen Ergebnissen führen.

Das sagt das Manual:

"1 - C" is calibrate the measure value of current , the digital tube display the current
value is the current measure value, we can choose two points of current value to calibrate the
current, high current point usually take 3 A, low current point usually take 0.1 A , the
boundary standard point of high and low is 2A, above 2A is calibrate the high point current
in default, less than 2A is calibrate the low point current in default, at this time we can
compare to standard ampere-meter,press key to increase the current measure, press
key to decrease the current measure, the current of the two points mutually influence, and
can be consistent with the currents measured by the standard ampere-meter through 2-3
times of regulation.

Ich musste schon beim MHF (selber Hersteller) feststellen, dass die Manuals mit Vorsicht zu geniessen und vermutl. mit Geräten für kleinere Ströme identisch sind.
Denn es kann ja wohl nicht sein, dass man bei 140 A im City-EL den High-Point bei 3 A kalibriert, oder????????

Ich habe dann zuerst im City selbst probiert (Low-Point im Standby auf 200 mA und High-Point während der Fahrt auf 138 A <-Strombegrenzung).
Daraus ergab sich dann eine Art "Bauch" in der Stromkurve, d.h. dass im mittleren Bereich (60 V- 80 V) scheinbar zu hohe Ströme (ich schätze ca. 10A-15A zuviel) angezeigt wurden. Das kann ich aber nur aus Erfahrung schätzen, und es bestätigt sich auch durch einen zu hohes AH-Verbrauch (AH werden grds. korrekt berechnet, aber beim Thrige fährt man ja haupts. im ca. 60A-Bereich, und da wurde offens. zuviel gemessen)

Dann habe ich es am Schreibtisch mit Kleinstspannung (1,5V-Quelle+einstellbarer Spannungsteiler statt Shunt, wie oben empfohlen) zu kalibrieren versucht. Was mir dann nach langer Probiererei korrekt schien, brachte mir dann im EL einen Ruheverbrauch von fast 40 A.

Ich muss den Strom also offenbar wirklich am EL über den Original-Shunt kalibrieren.

... oder ich bin einfach zu blöd

Hättet Ihr da Tips, wie ich vorgehen könnte?
Welche Werte würdet Ihr für die High- und Low-Currentpunkte wählen?
Und wie kann ich im EL ggf. einen konstanten Verbrauch für den High-Current-Point erzeugen?

Trotzem (hoffe, es ist nicht zu früh!) ein Fazit:
Unter der Prämisse, dass ich die Stromaufnahme korrekt kalibriert bekomme (sollte z.B. von Euch keine Erleuchtung mehr kommen, werde ich einfach mal versuchen, die eingesägte Stelle im Shunt zuzulöten, um so die Shunt-Leitungsverluste zu kompensieren), bin ich mit diesem Teil (ist ja erst mein 4-ter Versuch

) super zufrieden.
Die Optik ist sicherlich auch Geschmackssache, und mir wären 3 etwas kleiner dargestellte Werte eigentl. lieber, aber grds. würde ich es für den City-EL (zu Fahrströmen >140A kann ich keine Aussage machen, und W+H habe ich nicht explizit überprüft) als sehr gut geeignet bewerten.
... und dann zu diesem absolut lächerlichen Preis

EDIT: Hatte ich ganz vergessen:
Der Strom wird auch hier nur in eine Richtung gemessen. Es ist also ein Umschalter Laden/Entladen nötig, und Lade-Entladströme werden (logischerweise) nicht kummuliert.

andreas Andreas · 13.07.2016

Hallo
Für diesen Zweck würde ich das TF01N der ShangHai BaiWay Electronic Co.,LTD. empfehlen.
Nachteile: Messspannung maximal 80V, Kalibrierwert Strom fest vorgegeben in Schritten 0,1 0,2 0,3 0,5 mOhm also nicht optimal für Cityel Shunt mit 0,33mOhm, Maximale Leistungsanzeige 9999W, Kapazitätsanzeige bleibt beim Laden auf 100% bzw. dem eingestellten Ah Wert stehen, dadurch kann man den kalorischen Ladewirkungsgrad nicht messen. Es gibt keine Ausgänge. Display ist nicht schlecht, Helligkeit lässt sich aber nicht einstellen. Das Teil wacht immer wieder aus dem Sleep Modus auf und verbraucht dadurch mehr Energie, aber vielleicht ist das auch beabsichtigt.
Man braucht 3-4 Leitungen, ich habe 2 Zwillingsleitungen 1mm^2 verlegt. Ist ja kein Ding.
Gruß
andreas

laase · 14.07.2016

Hi Andreas,
hattnwadochnuschon!
Neu ist mir allerdings die Einstellbarkeit des Shunts.
Hast Du schon die Einstellung 0,3mOhm mit nachgeschaltetem Teiler (am Platineneingang) 1Ohm_seriell / 10 Ohm_parallel probiert? Sollte doch rechnerisch hinhauen?!
Wenn das so geht, kann das Teil ja auch direkt an der Diagnosebuchse betrieben werden: B- an Minus; Rs an "Minus Fahrshunt" usw. Plug and Play sozusagen!
Muß dann nur sichergestellt sein, daß keine Großverbraucher ebenfalls am Minus der Diagnosebuchse (bzw. am Diagnosekabelbaum) hängen und das B- Potential ÜBER das "Minus_Fahrshunt"potential anheben.
Werde das demnächst mal mit meinem TF01N testen ;-)
Viele Grüße, Lars

wolfram_f4 · 14.07.2016

Kalibrierwert Strom fest vorgegeben in Schritten 0,1 0,2 0,3 0,5 mOhm

Hallo Andreas,

das ist ja mal wirklich eine interessante Info :spos:
U.a. die Ominösität des Shunt-Themas (im Manual steht dazu kein Wort, und der ebay-Händler wusste auch gar nix

) und die Frage, ob man das rel. kleine, und dafür mit Infos überladene Display während der Fahrt noch vernünftig ablesen kann, hatte mich das TF01N nicht in die enge Auswahl ziehen lassen.

Allerdings scheinen mir das auch eher unübliche Shunt-Werte zu sein

Turnigy&Co. haben scheinbar grösstenteils 1 mOhm-Shunts, und die üblichen China-Geräte arbeiten eigentlich durch die Bank mit 75mV (egal ob auf 50A, 100A, 200A etc.)
Von meiner (für mich

) inzw. beachtlichen "Shunt-Sammlung" kommt da der 0,33 mOhm Original-Shunt noch am nächsten.

Das Teil wacht immer wieder aus dem Sleep Modus auf

Das liesse ich ja einfach mit einem manuellen Schalter lösen. Wenn ich das Manual richtig verstehe, verliert es ja auch ohne Stromversorgung die Werte nicht.

Hast Du schon die Einstellung 0,3mOhm mit nachgeschaltetem Teiler (am Platineneingang) 1Ohm_seriell / 10 Ohm_parallel probiert? Sollte doch rechnerisch hinhauen?!
Wenn das so geht, kann das Teil ja auch direkt an der Diagnosebuchse betrieben werden:

@Lars
Das wäre ja mal wirklich eine schöne, saubere Lösung! :spos::spos::spos:
Ich meine jetzt weniger die Montage am Unter-Sitzblech (da kann man während der Fahrt so schlecht ablesen

) als vielmehr die Möglichkeit den Original-Shunt zu verwenden. Mein aktuelle Konstruktion, um den dicken Shunt des VAM noch zw. die NiCds und den Curtis zu quetschen, gefällt mir nämlich so gar nicht. :sneg:
Aber auch die Idee eines über die Diagnosebuchse variabel anschliessbaren Geräts hat was. :spos:
Ich habe ja gerade am eigenen Leib erfahren, wie genial es gewesen wäre, sowas in der Hinterhand gehabt zu haben, wenn der Bordcomputer ausfällt.
Bitte berichte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Das Doofe ist nur, dass über den Original-Shunt dann keine Ladeströme gemessen werden. Und wenn ich es richtig sehe, ist das ja u.a. ein grosser Vorzug des TF01N, dass es eben in beide Richtungen arbeitet.
Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht: Eigentl. müsste es doch möglich sein, die Lader so zu verkabeln, dass auch der Ladestrom über den Fahrstrom-Shunt fliesst, oder???

@Andreas @Lars
Wie bewertet Ihr die Ablesbarkeit des kleinen Displays während der Fahrt im EL, und wo im Cockpit habt Ihr es montiert?
Es gibt die ja auch in richtig schön gross als TF02N, aber leider m.W. nur bis 50 V: http://www.ebay.de/itm/50V-350A-Coulometer-Battery-Current-Voltage-Batterie-Kapazitat-Lead-acid-12v-24v-/281878109676?hash=item41a13e9dec:g:FosAAOSwcBhWZWGS

EDIT: Habe gerade im Photovoltaik-Forum (ganz unten) gelesen, dass der Original-Shunt 1,0 mOhm hat.
Es müssen also mehr als die o.g. Shunt-Werte einstellbar sein.
Des weiteren wird dort beschrieben, dass es auch die Möglichkeit der Software-Kalibrierung gibt. Dann würde sich ggf. der Spannungsteiler 0,33mOhm->0,30mOhm erübrigen bzw. die Genauigkeit der Teiler-Widerstände wäre nicht so wichtig, und man könnte 08/15-Teile aus der Schatztruhe nehmen.

r1 · 14.07.2016

Sowohl das teilen, als auch laden über Fahrshunt habe ich gemacht. Beides geht sehr gut. Den Teiler hatte ich damals, damit der originale Kappa zu den 100er Säften passt. Später als dann ein anderer Zähler dran war habe ich über den Fahrshunt geladen. Da wurden die Ladeströme auch endgültig zu hoch für den internen Ladeshunt

wolfram_f4 · 17.07.2016

Hallo,

ich habe mir das TF01N auf Eure Empfehlung jetzt nochmal genauer angeschaut, und fürchte immer noch, dass es etwas klein ist, das GK-BMS-Loch an Pos. des ehem. Vorwärts/Rückwärts-Schalters zu stopfen, und die kleinen Werte (U, I, P) dann während der Fahrt schlecht ablesbar sind.
Super passen würde hier der "grosse Bruder" TF02N, der aber scheinbar nur in 8-50V zu bekommen ist, und nicht auch, wie das TF01N, in 35-80V.
Frage wäre, ob man ggf. den Spannungsbereich durch tauschen von 1-2 Bauteilen für das EL nach oben verschieben könnte??

Code:

<img style="float:right;width:300px;margin-top:-40px;" src="http://i.ebayimg.com/t/Capacity-Tester-Indicator-coulometer-12v-24v-48v-50A-Lithium-Lead-acid-Battery-/00/s/NjEzWDc1MQ==/z/11gAAOSwqu9VNoft/$_12.JPG">

Ein Gedanke, der mich allerdings gerade viel mehr fasziniert:
Eigentlich sind Werte wie U, I und auch eine "Tankuhr" für uns ja ebenso wichtig wie Tacho etc. und gehören imho also eigentl. ins Armaturenbrett.
Und da würde sich ein "Winzling" wie das TF01N ja anbieten. :cheers:
Vorschweben würde mir (im alten 60 km/h-Brett) die Position links oben, wo z.Zt. das CC-Symbol rot leuchtet.
Leider sind die Grössenabgaben der ebay-Anbieter widersprüchlich, aber die Masse rechts halte ich für die richtigen:

Sicher wäre es eine ziemliche Fummelei, und nur anhand der Mass-Skizze ist es auch schlecht abschätzbar, ob, und auch "für welchen Preis" das realisierbar wäre.
Wenn, würde es (gerade das alte) Armaturenbrett imho doch erheblich aufwerten :spos:
... und, insbes. wenn man auch noch den Original-Shunt verwenden kann, doch mal eine richtig, richtig saubere Lösung!!! :cheers:
Was meint Ihr?

Die eleganteste Lösung wäre vermutl., die Blende de TF01N zu demontieren, und dann die Original-EL-Blende mit entspr. Ausschnitten für das Display und die 3 Taster zu versehen.
Knackpunkt wäre dann vermutl. die zu geringe Luft zw. Tacho-Blende und Platine, und die Frage, ob man das TF01N da (ggf. durch Umbau) da zwischen bekäme?
Auch wird es mit den Kontrolleuchten (Batt-Low brauchen wir ja normal nicht mehr) für Handbremse (könnte man schlimmstenfalls ggf. nach unten auf das Thermometer umverlegen) und Fernlicht (hier ganz beosnders blöd, da keine LED) ggf. echt eng.

@Lars
@Andreas
Wäre toll, wenn Ihr das zufällig lest, da Ihr die einzigen seid, die das TF01N in natura da haben, und (gerade auch als EL-Kenner) daher am ehesten abschätzen könnten, ob das realisierbar wäre.

laase · 18.07.2016

Hi Hartmut,
für das TF01N mußt Du 10mm Höhe hinter der CityEl Armaturenscheibe einplanen. Mit Steckverbinder 14mm. Die Glasscheibe des Moduls ist 2mm dick, aber die würde bei Deinem Verbau ja in der Dicke der CityEl Scheibe verschwinden bzw knapp überstehen.
Ich persönlich würde das nicht machen. Ist so unumkehrbar. Meist ist sowas dann ja auch von kurzer Dauer, weil 2J später eine bessere Lösung zur Hand ist.
Rechts neben dem Lenkrad ist doch noch viel Platz. Ich habe da immer irgendwelches elektronische Selbstbaugebammel rumhängen. Grade auch, weil es dann nahe der Diagnosebuchse ist, die ja bei mir noch rechts unterm Dashboard sitzt.
Habe erst ziemlich lange erfolglos am Modul rumgetippt wegen der Shunteinstellung, jetzt aber gelesen, daß man zur Programmierung die drei Knöpfe direkt NACH DEM EINSCHALTEN gleichzeitig drücken muß. Muß ich demnächst nochmal machen. Keine Zeit bzw. wichtigere Projekte am laufen ... ;-)
Viele Grüße, Lars

laase · 19.07.2016

Gestern Abend ins Menü gekommen. Alles etwas kryptisch, aber ja, man kann 0.3 mOhm einstellen. Wahrscheinlich geht alles von 0.1 bis 999.9 mOhm.
Der nächste Schritt wäre jetzt der Anschluß an die Diagnosebuchse und, wenn es dort läuft, der Einbau eines niederohmigen Vorteilers, wie schon beschrieben.

laase · 20.07.2016

So, hab das Ding dran:
-Pins der Diagbuchse sind richtig groß ca 2mm, mußte selbst Kontakte basteln
- Belegung für Verbrauchershunt Signal im Wiki ist FALSCH. Pin13 ist plus, 14 ist Minus! Wenn falsch angeschlossen, blinkt das TF01 auch beim Verbrauch.
- Teiler 1/10 Ohm noch nicht eingebaut
- da dauerhaft > 50mA fließt, ist das Teil leider auch dauerhaft an (erleuchtet). Trotz Einstellung "offvolt" oberhalb der Ladeschlußspannung
- bin mir absolut nicht sicher, wo genau Pin 3 ("Masse") herkommt. Wenn nicht direkt vom Batt- Minus sondern irgendwo aus Ladeshunt oder DCDC- Gegend, dann wahrsch "untenrum" ordentliche Meßfehler zu erwarten. Weiß das zufällig jemand?
- Laden scheint gezählt zu werden, da auch über Verbrauchershunt fließt; das Teil blinkt und Ah wie auch % zählen hoch. Leider erscheint der Strom in beiden Richtungen stets positiv im Display, also ohne minus davor.

laase · 20.07.2016

Erste Fahrt 38km, viel Stadt. Verbrauch: 33Ah. Ok, ich denke, ich brauche das Shuntsignal nicht noch extra abschwächen. Ich laß es so wie es ist. Beim Laden sagt das Tf01 38A, mein eigener Ladecontroller meint 37.5A. Von daher auch i.O.
Kapa nullen: nein, brauchst Du nicht. Batts volladen. Dann stellst Du im Menü die vermeintliche Kapa ein. Dort startet er mit 100%.
Was beim Fahren rausgeht, lädst du ja auch mindestens wieder rein. Mehr bleibt einfach bei 100%. Insofern "Automatiknullung".
Wie er mit wiederholten Minizyklen ohne Vollladung klarkommt und in welcher Richtung er ggf wegdriftet, weiß ich nicht.
Ob er nach dem Laden wieder auf voller (eingestellter) Kapa landet, werde ich nachher sehen
Ich werde noch über zuführen eines Schaltsignals zum EinAusschalten nachdenken damit das Display nicht dauernd leuchtet.

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