Aixam mega e city Batterieumbau

[morus]

Keine Ahnung, ob es nun der 10k NTC war oder ob das Auslesen mit der Mega Diag Software etwas bewirkt hat. Jedenfalls funktioniert jetzt alles wie es soll, nur die Skalierung der Ladestandsanzeige passt natürlich nicht, da die neuen LFP-Batterien in meinem Multitruck 108Ah statt der originalen 72Ah haben.

Insgesamt war der Umbau mit den Renogy Core 100Ah sehr einfach und eigentlich auch ohne große Kenntnisse durchführbar. Eigentlich waren ausser dem Aufbohren der Ösen in den Anschlussleitungen von M6 auf M8 keinerlei Änderungen am Multitruck nötig. Sonst hat sowohl mechanisch als auch elektrisch alles 1:1 so wie zuvor mit den AGMs gepasst.

Nur eine Heizung für den Akku hab ich noch zusätzlich installiert. Hierfür habe ich aber einfach zwei günstige Heizdecken aus dem Discounter genommen und diese in Längsrichtung in die Spalten zwischen den 12V Blöcken gestopft.

Gekostet hat der Umbau ca. 3k Euro. Zwischenzeitlich wäre es aufgrund von Preisfluktuationen und Ebay-Rabatten auch für ca. 2,5k Euro möglich gewesen. Damit diese Ausgabe auch wirtschaftlich Sinn macht, plane ich im Sommer noch einen Hybridwechselrichter einzubauen, um den Akku auch als PV-Speicher und zur Hauseinspeisung nutzen zu können.

 

[E-Workerin]

Glückwunsch und danke für die Ausführungen!

Ich verstehe nicht alles von den Erklärungen, aber bei dir klappt nur alles und auch die Heizung läuft? Die ist bei mir nämlich auch eiskalt und an und wann würde ich sie gerne nutzen.

Kannst du mit der 4.1 Diag eigentlich irgendwas verändern in den Einstellungen oder nur lesen?
Ich habe nämlich folgendes Problem:
Mein LFP Akku hat 280Ah,aber die kann ich nicht ausreizen, der Motorcontroller (oder was auch immer) sofort abschaltet, wenn die Spannung unter 48V fällt.
Da meine Ladestandsanzeige (annähernd) immer auf voll steht und ich vor dem Losfahren nur einen Blick auf die BMS App werfe, hat das zu unschönen Pannen geführt, denn das Auto geht einfach AUS und hat zunächst auch keinen 12V Kreislauf!
Ich habe jetzt ein paar Routinen, dass mir das möglichst nicht passiert, aber ich möchte natürlich bei Bedarf den Akku weiter ausreizen.
Kann man da vielleicht im Sevcon in den Einstellungen etwas ändern?

 

[morus]

Wenn auch das 12V-Netz abgeschalten wird, würde ich das Problem eher beim EVE suchen. Der Sevcon sollte keinen direkten Einfluß auf das 12V-Netz haben. Es sei denn, er meldet das Unterschreiten der 48V an den EVE, der dann das Bordnetz abschaltet. Das halte ich aber für eher unwahrscheinlich, denn der EVE überwacht die Fahrakkuspannung ja separat und viel genauer durch eine Vierleitermessung.

Programmieren kann ich den EVE leider nicht. Ich glaube auch nicht, dass das mit der Mega Diag SW geht. Für die Konfiguration des EVE haben die im Werk vermutlich eine andere Software.

Wenn die Abschaltung spannungsabhängig ist, würde ich zunächst versuchen die gemessene Spannung zu beeinflussen, d.h. dem EVE eine höhere Spannung vorzugaukeln damit der zufrieden ist. Das geht am einfachsten mit einem isolierten DC-DC-Wandler (z.B. von Traco). So ein Wandler ist galvanisch getrennt und verhält sich wie eine Batterie, die man in Serie zur Spannung des Fahrakkus schalten kann.

Da könntest du z.B. einen Wandler mit 5V-Ausgangsspannung nehmen, um aus der 48V-Schwelle eine 43V-Schwelle zu machen. Falls die 12V-Abgriffe bei dir nicht bereits über einen Widerstandsteiler aus den 48V erzeugt werden, müsstest du so einen Teiler halt ebenfalls noch aufbauen.

Oder falls du einen DC/DC-Wandler mit 1.5V-Ausgangsspannung findest, kannst du alternativ auch 4 Stück nehmen und die jeweils in Serie zwischen den 12V-Abriffen am Akku und den enstprechenden Eingängen am EVE schalten.

Falls der Sevcon dann zusätzlich auch noch eine Unterspannungsschwelle hat, müsstest du dir halt die passende Programmiersoftware besorgen. Programmieren kann man die Schwelle bestimmt, sofern der Zugriff nicht irgendwie geschützt ist. Dazu kann ich aber nichts sagen, da ich keine Erfahrung mit dem Sevcon habe.

Mein 45km/h Multitruck hat den Curtis Sepex Controller. Da kann man die Schwelle programmieren soweit ich weiß. Ich muss mich ohnehin mal näher damit beschäftigen, da ich den Hi/Lo-Schalter so umfunktionieren möchte, dass er zwischen hoher und geringer Rekuperation anstatt zwischen hoher und niedriger Endgeschwindigkeit umschaltet.

Die Rekuperation in Verbindung mit Kälte ist nämlich noch ein Problem bei meinem Umbau. Wenn ich bei Minusgraden maximal rekuperiere kann der kalte Akku mitunter den Strom nicht aufnehmen wodurch die Spannung über die Maximalschwelle des Sepex steigt und dieser sich abschaltet. Das ist mir neulich als es sehr kalt war alle paar km passiert. Dann hilft nur Zündung aus-an damit der Sepex zurückgesetzt wird.

Sonst funktioniert bei mir alles so wie es auch mit den originalen AGMs auch funktioniert hat. Die Heizung geht auch. Allerdings ist die Heizleistung eher bescheiden.

 

[E-Workerin]

Sagt mal, wo verstecken sich eigentlich die Sicherungen beim Multitruck...?
In der Betriebsanleitung steht 'hinter dem Armaturenbrett '. Das wird man ja wohl nicht ausbauen müssen...
Vielleicht ist ja da der Hund begraben. Ich stelle nahmlich fest, dass ein paar mehr Schalter nix tun, z B der 'Schildkröte" (ich vermute, dass das der ist, der bei anderen Hi/Lo heißt) und dann gibt's bei mir noch einen Knopf namens BOOST. Der hat aber schon bei den alten AMG seinen Geist aufgegeben und mit der Last möchte ich die Lifepo auch gar nicht nutzen. Aber vielleicht gibt's da ja eine gemeinsame Ursache.
Neben der eventuell zu geringen Spannung.

 

[Bastelmichel]

Sagt mal, wo verstecken sich eigentlich die Sicherungen beim Multitruck...?
In der Betriebsanleitung steht 'hinter dem Armaturenbrett '. Das wird man ja wohl nicht ausbauen müssen...

Hier ein Zeichnung zu den Sicherrungen

 

[E-Workerin]

Danke, aber ich finde sie nicht 😂!
Ich behaupte, im Motorraum alles abgesucht zu haben, ich habe zudem mit dem Handy hinters Armaturenbrett geleuchtet/ gefilmt (durch das Loch fürs Radio), hinder jede Verkleidung geschielt.
Nach langem Suchen habe ich unterm Beifahrersitz, wo früher wohl mal die 12V Batterie saß, Reste eines Sicherungkastens gefunden (Batterie ist im Kofferraum, im Zuge eines Standheizungseinbaus).

Dort steckte nur in einem Platz eine Sicherung und ich dachte schon, das Problem und seine Losung wären gefunden. Aber tatsächlich sind die anderen Leitungen gekappt.
Vielleicht wurde so die Bordheizung absichtlich außer Betrieb genommen, um den Akku zu schonen da man ja mit der Standheizung heizen könnte (die stinkt aber erbärmlich).
Das erklärt aber noch nicht, warum der HiLo Schalter und der Boost nicht mehr gehen.
BOOST ging mal, zumindest die entsprechende Kontrollleuchte, hat aber schon vor dem Akkuumbau den Geist aufgegeben. Wird auch nicht benötigt, ist kein Verlust, soll nur die Symptomatik beschreiben.

 

[E-Workerin]

So, Heizung läuft 😃!
War vermutlich nur ein korrigierter Kontakt: beim Rumstochern mit dem Multi-Meter in den Klemmen, sie Richtung Heizungsgebläse laufen, habe ich wohl den entscheidenden Kontakt wieder hergestellt.

 

[Bastelmichel]

da man ja mit der Standheizung heizen könnte (die stinkt aber erbärmlich).

Ich schraube gern an stinkenden Heizungen rum bis sie richtig laufen

 

[stadtbekannter Raser]

Welche Isolierungen habt ihr zwischen den Prisma-akkus eingebaut? Momentan hab ich die gelben Isolierscheiben dazwischen. Je länger ich mir das anschaue, hab ich Bedenken das die Alubecher doch mal aneinander kommen könnten und dann is Achterbahn !!
Jetzt hätte ich noch die Möglichkeiten Schaumstoffplatten mit 1,85mm Dicke einzubauen, die sind vom Format her auch etwas größer als die Alugehäuse der Prismas.
Kann mich net entscheiden was ich nehmen soll, vielleicht habt ihr ja damit schon Erfahrungen sammeln können. In einer Solaranlage wo die Zellen wohlbehütet im Keller stehen wirds wahrscheinlich auch kein Problem geben, aber in dem Aixam wo es rumpelt und zittert....

 

[Bastelmichel]

Ich habe grüne Trittschalldämmung vom Laminat 3mm dazwischen gepresst. auch zur elektrische Isolierung da die Folierten Zellen nicht kratzfest sind. Es werden auch Spannvorrichtungen verbaut damit die Zellen keinen Bauch bekommen.

 

[E-Workerin]

Ich schraube gern an stinkenden Heizungen rum bis sie richtig laufen

Das sage nicht zu laut, ich stehe sonst bald vor deiner Haustür 😇!

Die Standheizung ist größtenteils unter dem Fahrersitz montiert und seit ich gestern die Abdeckung etwas abgedichtet habe, geht's mir dem Geruch. Aber sie heizt nur schwach, das war mal besser, erinnere ich mich an vor 2 Jahren. Eventuell ist aber meine 12V Batterie nicht mehr so dolle. Gekauft Ende 2021, Banner Power Bull 12V 40Ah. Werden die nicht älter?
Und / oder kann man den Temperaturfühler irgendwie manipulieren? Sie schaltet zwischendurch immer aus und dann nach 5 Minuten wieder an, aber ich friere die ganze Zeit 🙄

 

[matzetronics]

Die wird einfach nur völlig verrußt sein. Dadurch leitet der Heizkörper die Wärme nicht mehr nach aussen, sondern nur noch ein bischen durch den Auspuff. Der Sensor kriegt mit, das das zu wenig Temperatur für die Menge an Brennstoff ist und probiert einen Neustart.
Abhilfe ist logischerweise der Kratzejob mit Drahtbürste, nachem man die Heizung ausgebaut und auseinander genommen hat. Meist muss man neue Dichtungen besorgen und, je nachdem, was für ein Modell es ist, auch mal eine neue Brennkammer, weil man die nicht reinigen kann. (z.B. bei Airtronic D4 und den vielen China Klonen). Nach einigen Jahren Spass mit diesen Dieselheizungen kenne ich mittlerweile die meisten Eigenheiten der Dingerchen.

 

[E-Workerin]

Danke für die Erläuterungen!
Klingt nach keiner schönen Arbeit 😟

 

[E-Workerin]

Die wird einfach nur völlig verrußt sein. Dadurch leitet der Heizkörper die Wärme nicht mehr nach aussen, sondern nur noch ein bischen durch den Auspuff. Der Sensor kriegt mit, das das zu wenig Temperatur für die Menge an Brennstoff ist und probiert einen Neustart.
Abhilfe ist logischerweise der Kratzejob mit Drahtbürste, nachem man die Heizung ausgebaut und auseinander genommen hat. Meist muss man neue Dichtungen besorgen und, je nachdem, was für ein Modell es ist, auch mal eine neue Brennkammer, weil man die nicht reinigen kann. (z.B. bei Airtronic D4 und den vielen China Klonen). Nach einigen Jahren Spass mit diesen Dieselheizungen kenne ich mittlerweile die meisten Eigenheiten der Dingerchen.

Zwischenstandsmeldung;

Anderthalb Nachmittage verbracht, um das Sch****ding auszubauen. Wer kommt auf die schwachsinnige Idee, den Abgasschlauch mit erdbebenfester Paste am Stützen anzukleben? Was für eine Freude, im Nieselregen unterm Auto zu liegen und mit dem Dremel den Schlauch vom Stutzen zu operieren (traue mir jetzt allerdings auch eine OP an einer Schädeldecke zu, kann auch nicht groß anders gehen...).

Auf jeden Fall liegt es offensichtlich leider nicht an einer verrußten Brennkammer.
Ich finde, die sieht eigentlich noch gut aus und wenns ein Zweitakter wäre, würde ich eher zu wenig Sprit vermuten?
Der Tank war ja kürzlich leer, ich sehe aber Sprit in der Leitung. Aber auch noch ein paar Luftblasen, glaube ich. Und man riecht auch Abgase, wenn sie startet.

Der Wärmetauscher hat auch nicht viel Ruß, allerdings ist mir die Dichtung völlig zerbröselt und war eventuell auch schon vor dem Öffnen nicht mehr dicht?
Glühkerzenzustand kann ich mangels Vergleichen nicht beurteilen, das Sieb sieht allerdings gut aus.

Allerdings wundert mich ein Löchlein im Ansaugschlauch, kurz vor der Einmündung. Ob da mal drinsteckte?

 

[matzetronics]

Da hast du recht, das sieht tatsächlich alles sehr sauber aus. Aber Luftblasen in der Spritleitung lassen die Heizung natürlich wieder ausgehen. Wichtig ist, das die Leitung zwischen Pumpe und Heizung keine Gummileitung sein darf, das muss so eine recht starre Nylon- oder Silikonleitung sein. Die Pumpe erzeugt nämlich Druckpulse, die auf das Netz gesprüht werden und dadurch vernebelt werden. (englisch heisst das Netz Mesh oder Atomizer).

Die Blasen müssen also raus und falls nicht vorhanden, muss da unbedingt ein Kraftstofffilter vor die Pumpe.
Die Dichtungen gibts billig bei Amazon oder ebay. Suche unter 'Dieselheizung Dichtung' oder 'Dieselheater Gasket'. Achte dabei drauf, das du die Version mit 3 Schrauben hast und nicht die mit 4. Die Chinaheizungen haben alle 4 Löcher, die originale Airtronic hat 3. Da gibts Sets, die alles nötige enthalten, auch die grosse Aussendichtung.

Wenn du eine Anleitung hast, sollte es eine Möglichkeit fürs 'Primen' geben, also die Dieselzufuhr luftleer zu machen und die Leitung zu füllen. Die Pumpe darf 1. nicht zu lange trocken laufen und muss 2. fast senkrecht montiert werden, damit die Schmierung durchs Diesel richtig funktioniert. Ich baue die immer so, das der Eingang unten hängt und der Ausgang oben.

Löcher in den Brennluftabluft musst du fixen, Löcher in der Warmluft sind nur energieverschwenderisch.

Heizung muss immer mit Gehäuse betrieben werden, sonst überhitzt sie. Aber das weisst du sicher schon.

 

[E-Workerin]

Danke, Dichtung ist bereits bestellt, 3loch wie von dir empfohlen,😅!

Findest du nicht auch, dass da an der zerbröselten Dichtung die schwarzen Spuren ein Hinweis drauf sein könnten, dass sie bereits undicht war?

Ansonsten durchsuche ich das Netz mal nach einer Anleitung, um die Leitung blasenfrei zu bekommen.
Vor 2 Winzern lief sie noch gut, so ganz falsch kann der Aufbau also im Prinzip nicht sein.

Dieses kleine Loch ist übrigens nicht in der Abluft oder Warmluft, sondern in der Zuluft, oder wie man das nennt.
Weiterbauen kann ich leider erst in 2-3 Wochen, die Dichtungen kommen anscheinend alle aus China.

 

[matzetronics]

Findest du nicht auch, dass da an der zerbröselten Dichtung die schwarzen Spuren ein Hinweis drauf sein könnten, dass sie bereits undicht war?

Auf jeden Fall. Es sieht für mich sogar so aus, das die Brennkammer nicht fest eingeschraubt war.
Es gibt noch die grosse Dichtung, die den Heizkörper abdichtet. Es sieht mir fast so aus, als fehlt die bei dir? Die liegt auf dem Rand, den ich mal grün markiert habe.

Dieses kleine Loch ist übrigens nicht in der Abluft oder Warmluft, sondern in der Zuluft

Ok, das ist nicht schlimm, wenn sie kein Abgas dadurch ansaugen kann. Die Heizungen erzeugen sehr wenig CO, aber CO2 möchtest du ja auch nicht im Auto haben.

 

[E-Workerin]

Doch die Dichtung war da, ging sogar halbwegs heil runter. Aber die ist im neuen Set enthalten und wird dann mitgetauscht.

 

[matzetronics]

Die grosse Dichtung schneide ich mir mittlerweile selber, weil die gekauften meist so dünn und fummelig sind, das sie nicht richtig passen. Spätestens beim Zusammenbau rutschen die wieder raus. Dickere Modelle scheinen nicht lieferbar zu sein oder sind so teuer, das ich mit 2 Dichtungen das Material fürs Selberschneiden raus habe.

Viel Erfolg erstmal.

 

[matzetronics]

Noch ein Tipp. Wenn die Heizung beim starten weissen Qualm macht, der nach unverbranntem Diesel stinkt, dann stimmt was nicht mit der Brennluftzufuhr. Dazu gibt es ein winziges Loch neben der Glühkerze, das offen sein muss und nicht vom Netz abgedeckt sein darf (Netz muss also so tief drinstecken, das oberhalb davon das Loch ist). Loch muss frei sein und sorgt für die 'Starterluft' bei der Zündung durch die Glühkerze. In ganz seltenen Fällen ist auch mal der Auspuff dicht, so das die Brennluft nicht mehr rausgepustet werden kann.

Verußen tun die Heizungen vor allem durch den Bioanteil im Diesel. Bekommt man echtes leichtes Heizöl (rot eingefärbt) oder Marinediesel, verußt da so gut wie nichts, da da kein Bioanteil drin ist. Es gibt bei Shell auch GTL (Gas To Liquid) Diesel, das aber schweineteuer ist. Hier bei unserer Shell Tankstelle wusste der Typ leider nicht mal, wovon ich rede. GTL gibts meist eben auch nur bei der Bootstankstelle.

Bei mir läuft so eine Heizung fast im Dauerbetrieb im Winter, seit die Brikettpreise so massiv angestiegen sind. Nach etwa 3 Monaten Dauerbetrieb tausche ich die Heizung aus und überhole sie mit neuer Brennkammer (kost ja nix) und neuen Dichtungen. Zu dem Zweck habe ich auch immer eine Heizung in Reserve (kost ja auch nix).