Adapter von Typ2 (Stecker) auf Schuko (Buchse)



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Berlingo-98

Administrator
23.11.2004
4.173
91365 Reifenberg
Weil ich kein EL fahre sondern das hier: Ein Elektrom und der Platz im Heckkoffer ist zwar üppig, aber eben für einen monströsen Lade-Cluster vielleicht doch knapp bemessen. Ich übe erstmal mit dem Typ 2 Kabel…

Ich hatte weiter oben was verlinkt, aber obwohl raffiniert klein, weit über 180€… ist mir zu viel, bei AE für 80€ ein „Dummes“ Kabel geordert und plane den Unterbrecher selber nachzurüsten.

Gruß, Axel
Hallo Axel,
Interessant, dieses Elektrom. Fährst Du so ein Teil in Deutschland? Dann die Zusatzfrage: Als was hast Du es zugelassen? Als Pedelec gehts wohl nicht wegen den Motorleistungen vorne und hinten, und als S-Pedelec wohl auch kaum wegen der max. Geschwindigkeit. Oder hast Du es - wie beschrieben - elektronisch begrenzt auf 45 km/h. Hast Du ein Kennzeichen, und welches? "Nur" Versicherungskennzeichen, oder KFZ-Kennzeichen?
Und wer hat Dir das Gerät und zu welchen Konditionen versichert?

Und ja, die Verlinkung auf Metron habe ich wohl gesehen. Halte ihn für gut, aber recht teuer. Habe den Herrn, der hinter der Firma Metron steckst, auf einer Veranstaltung vor vielen Jahren mal persönlich gesprochen. Aber solche Adapter werden auch in Deutschland vielfach angeboten, u.a. von evalbo und von Henning Bettermann (www.ladesystemtechnik.de). Am günstigsten dürfte evalbo sein. Gibts natürlich auch bei Amazon für 95 Euro und AliExpress. Bei AliExpress für 70,21 Euro.

Gruss, Roland
 
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SmilingDevil

Neues Mitglied
23.01.2023
19
47
Gießen
Moin Roland und Rick,

(…)Fährst Du so ein Teil in Deutschland? Dann die Zusatzfrage: Als was hast Du es zugelassen? (…) hast Du es - wie beschrieben - elektronisch begrenzt auf 45 km/h. Hast Du ein Kennzeichen, und welches? "Nur" Versicherungskennzeichen, oder KFZ-Kennzeichen?
Und wer hat Dir das Gerät und zu welchen Konditionen versichert?(…)

derzeit hat das Teil keine Zulassung und fährt versichert als Testfahrzeug mit rotem Versicherungskennzeichen, also 45 Max (Mehr gibt der Motor über die gesamte zur Verfügung stehende Akkufüllung eh nicht konstant her):also stehen derzeit vor allem Tests auf mittleren bis langen Strecken zur Haltbarkeit des Antriebsstranges an.
EMV und Zulassung des Ramens ( Bruchtest) sind meine nächsten Hürden hier.

Der Kanadier der das Teil ersonnen hat, ist hier im Vorteil. Er darf mit 32 Km/h auf der Fahrradinfrastruktur fahren, also ist er Hecht im Karpfenteich und hat mehr Reichweite. Auf der Straße kann er auch schneller und keiner lastet ihm den Wechsel der Fahrzeugklasse an.

Als S Pedelec geht nicht, es gibt Gewichtsobergrenzen die das verhindern (Gesamtgewicht mit Fahrer nicht über 120 Kg, ich kann mir Szenarios vorstellen wo das auch mit Handelsüblichen S Pedelec heute nicht eingehalten wird…)

Das Teil muß ein Kleinkraftrad werden, 4kW max Antriebsleistung.

Derzeit ist Winterpause, habe mich letztes Jahr dreimal auf Blitzeis abgelegt, die Crashzelle ist damit hinreichend getestet. Außer einem Blinker pro Seite und ein paar Schrammen gab es dabei keinen Schaden, ich selber bleibe innerhalb einer Blase und ohne Bodenkontakt. (ja, auch bei 45; hab ich auch schon unfreiwillig getestet…)

Ihr Dreiräder habt es da besser.

Was deine Links angeht, das „dumme“ Kabel das ich bestellt habe koste knapp 50€ bei AE, die Schalter von Conrad liegen schon hier, der Codierwiderstand fehlt noch. Wenn alles da ist gibt es nen Eintrag.

(…) die Batterie mit 2,8kWh auch nicht besonders riesig. Da brauchst du auch nur ein Netzteil und eine Phase für eine Ladeleistung von 2,8kW (entspricht 1C - also einer Stunde von Leer bis voll). (…);

Der Traum ist nach Blick in die Daten meines Akkus wohl geplatzt, dennoch danke für die hilfreichen Hinweise auf die Netzteile. Die Zellen vertragen maximal o,5 C, derzeit lade ich mit o,25 C, und Geld /Zeit um da nochmal zu halbieren kann ich woanders besser einsetzen.

Gruß, Axel
 
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L.S.

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05.05.2021
143
Mühldorf am Inn
Na dann viel Spass bei dem Kabel, da wirst du genau null koma nix an Strom aus der Ladesäule bekommen, wenn du auf 13A Codieren willst.
Die Codierung teil der Ladesäule mit wieviel Strom das Kabel verträgt. Da die allermeisten Säulen aber nicht unter 16A absichern können, wird das kabel abgelehnt und du beommst keinen Strom.
Vei vielen Säulen die ich kenne geht es sogar erst ab 20A los.
Gruß
Christian

Dieses Problem könnte man doch lösen, indem man am Auto-Ende des Kabels eine Box mit zwei Potis (+Schalter für "off") verbaut, wo man die entsprechenden Widerstände verändern kann.
So lassen sich alle Status ("off"-"vehicle detected"-"ready"-"ventilation") durchlaufen und die kleinstmögliche Stromstärke einstellen. Und wenn mal eine Säule das "13A"-Kabel nicht mag, probiert man es eben mit "16A" oder "32A". So wäre z.B. auch das Thema Abrechnung nach Kabeldicke(?) erledigt. Was für ein Strom dann tatsächlich fließt ist ja ein anderes paar Schuhe...

P.S. Ja, natürlich muss das Kabel dann auch für den mit Poti maximal einstellbaren Strom dimensionert sein.
 

wchriss

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30.12.2010
1.799
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Egweil
@L.S.
Dieses Problem könnte man doch lösen, indem man am Auto-Ende des Kabels eine Box mit zwei Potis (+Schalter für "off") verbaut, wo man die entsprechenden Widerstände verändern kann.
So lassen sich alle Status ("off"-"vehicle detected"-"ready"-"ventilation") durchlaufen und die kleinstmögliche Stromstärke einstellen. Und wenn mal eine Säule das "13A"-Kabel nicht mag, probiert man es eben mit "16A" oder "32A". So wäre z.B. auch das Thema Abrechnung nach Kabeldicke(?) erledigt. Was für ein Strom dann tatsächlich fließt ist ja ein anderes paar Schuhe...


Und wa soll das bringen ? Es gibt keine Ladesäule die nach Kabeldicke abrechnet.
Die Abrechnung erfolgt entweder nach Zeit oder kwh.
 

L.S.

Mitglied
05.05.2021
143
Mühldorf am Inn
Ich habe den Verdacht das Ladesäulen den Preis des Ladevorgangs daran festmachen, was der Stecker da zwischen PE und PP für einen Strombedarf codiert

Es gibt keine Ladesäule die nach Kabeldicke abrechnet
Denke ich natürlich auch nicht, aber lässt sich vielleicht auch die Kompatibilität erhöhen, wenn man z.B. zwischen 13A und 63A variieren kann, je nachdem was die Ladesäule akzeptiert/nicht akzeptiert.
Ich kenne mich zu wenig mit Typ2-Säulen aus um zu wissen, ob die "ganz kleinen/alten" einen Maximalwert für den Imax-Widerstand haben (liegt aber nahe, oder?).
Sowas wäre z.B. ein Grund, sich in seinen Adapter fürs CityEL o.ä. nicht einfach einen 100Ohm-Widerstand (63A) einzulöten.

Unabhängig davon macht doch zumindest ein Regler für die Zustände Sinn?
 

SmilingDevil

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23.01.2023
19
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Gießen
(…) Unabhängig davon macht doch zumindest ein Regler für die Zustände Sinn?
Denke der Aufwand mit dem Poti ist unnötig und Fehleranfällig, denn welchen Zustand du hast, kannst du nicht sehen, ggf reagieren auch die Anlagen mit Fehlern auf falsch eingestellte oder sich ändernde Werte. Und die Zustände sind digital, an/ aus, sie werden sicher gebraucht.
Ich codiere erstmal auf 20A, also maximal was das Kabel abkann, ändern kann ich es dann immer noch.
 
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wchriss

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30.12.2010
1.799
57
Egweil
@L.S. Unabhängig davon macht doch zumindest ein Regler für die Zustände Sinn?

Nein macht es nicht, weil es da keine verschiedene Zustände gibt. Du machst dir da ein Problem wo gar keins ist.
Die Codierung hat nur eine einzige Aufgabe: Der Ladesäule mitzuteilen, wie hoch die maximale Strombelastbarkeit des Angeschlossenen Kabels ist !!!
Gruß
Christian
 

L.S.

Mitglied
05.05.2021
143
Mühldorf am Inn
Die Codierung hat nur eine einzige Aufgabe: Der Ladesäule mitzuteilen, wie hoch die maximale Strombelastbarkeit des Angeschlossenen Kabels ist !!!
Ich meine nicht die PP-PE-Codierung für die max. Stromstärke, sondern die CP-PE-Codierung.
Da gibt es mind. vier Zustände und neuere Ladesäulen sollen Probleme mit dem einfachen off-charging-Schalter haben, da sie die Zustände nacheinander durchlaufen wollen. Daher der Ansatz mit dem Poti (oder einem vierstufigen Schalter mit Widerständen), wenn man die volle Kontrolle möchte.
Es geht aber natürlich auch einfacher... ;)
 

SmilingDevil

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23.01.2023
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Gießen
So, das Chinakabel von AliExpress ist da, ziemlich solide verarbeitet, ich werde nun erstmal testen ob das Kabel auch “Dumm” schon was kann, denn nachdem ich die zweite Schraube um es zu öffnen vermutlich nur mit sanfter Gewalt erreiche, probiere ich erstmal aus was das Teil von Hause aus kann.


Es verbirgt sich vermutlich auf der Oberseite eine Schraube


Hier erkennt man einen Dunklen Schatten, kann sein das dieses rechteckige Panel nur eingedrückt ist, aber wenn ich da nen Hebel ansetzte , mache ich Macken… wäre doch schade, wenn’s auch so geht.

Hier noch ein QR Code der (hoffentlich) zum Kabel führt, aus der App heraus kann ich keinen Link finden.


€ 49,70 60% Off | Duosida Type 2 IEC 62196 EV Adapter 16A 1Phase For Electric Bicycle Motorbike Charge From Public Charging Stations With Schuko



Gruß, Axel

*Edit*
ging natürlich NICHT… zumindest an der Lidl Zapfsäule… to be continued
 

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SmilingDevil

Neues Mitglied
23.01.2023
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Gießen
So Hive Mind, Ich brauche mal eure Weisheit.
Ich habe den Stecker ohne Probleme geöffnet, Bilder hier:

Das ist der Originalzustand, alles sehr übersichtlich. CP Rot, PP Blau…


Hinter dem Stecker ist jede Menge Platz, daher habe ich zwei rastende Taster und einen Schlüsselschalter eingebaut. Damit kann ich sowohl PP ( Blau): als auch CP (rot) schalten. (Siehe Schaltplan) Den Schlüsselschalter habe ich parallel zum Taster an CP gesetzt (*Edit Spoiler Alert : Das WOLLTE ich, hab‚s Aber verbaselt, 50/50 Chance.. Siehe unten), in der Annahme dieser (wenn permanent an) signalisiert einer Säule mit Verriegelung, das diese nicht geöffnet wird bis der Schalter eben unterbrochen werden kann. Diesen Umstand erstmal ignorieren, mein Problem ist sicher ein anderes…


So weit so gut, nun also die Verkabelung: Ich habe im Innern den im Schaltplan beschriebenen 680ohm Widerstand (In Form zweier Paralleler Widerstände) in Reihe mit der die Diode vorgefunden, also habe ich das wieder eingesetzt. Messe ich aber durch die Diode und die Widerstände, messe ich einen anderen Wert als wenn ich nur die beiden Parallelen Widerstände messe, das verwirrt mich etwas.. (Das Widerstandspaket hat 678Ohm laut Messgerät, mir Diode Messe ich 1050 Ohm oder so…)

Asi alles wieder zusammen, und eingeschrumpft, soweit so gut…

Die erste Säule die ich hier erreiche ist die Beim Lidl, leider lässt die mich auch mit dem “Modifizierten” Kabel nicht laden, wobei ich eine schlichte Fehlbedienung nicht ausschließen kann.. hat jemand ne Idee ?

 
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Kamikaze

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Ui - die Lötstellen schauen ja wild aus... (fast wie bei mir 😅 )
Ich habe kürzlich ebenfalls festgestellt, dass Dioden einen eigenen Widerstand haben, der alle möglichen Berechnungen zerhagelt, wenn man den nicht kennt und mit einrechnet.
Mein (Schul-)Wissensstand war bis dahin, dass Dioden in eine Richtung einen quasi unendlichen Widerstand haben und in die andere Richtung quasi keinen. Scheint leider in der Realität nicht der Fall zu sein.

Zudem habe ich deinen Schaltplan anhand der Fotos nicht begriffen... Warum drei Schalter?
Falls du deinen Schaltplan hier schon irgendwo eingestellt hast wäre ein link dahin klasse, denn auf die Schnelle habe ich ihn nicht gefunden.
 

induzer

Mitglied
Mein (Schul-)Wissensstand war bis dahin, dass Dioden in eine Richtung einen quasi unendlichen Widerstand haben und in die andere Richtung quasi keinen. Scheint leider in der Realität nicht der Fall zu sein.
So weit oft ausreichend. ;)

In deiner 'anderen' Richtung hast du eine Vorwärtsspannung (Forward Voltage) die mit steigendem Vorwärtsstrom auch noch größer wird. Und das bei jedem Diodentyp auch wieder anders.

Und da erklär dem Multimeter mal den Unterschied - das prägt z.B. einen Konstantstrom auf dem Messkreis und ermittelt über den Spannungsunterschied bei Belastung nach Ohm'schen Gesetz den Widerstand.

Da kommt je nach Messstrom, Diodentyp, Temperatur und Tagesform dann ein variabler "Diodenwiderstand" bei rum.

Unten je ein Diagramm dieser dubiosen Vorwärtsspannungen für 2 bekannte Diodentypen.


 
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wchriss

Aktives Mitglied
30.12.2010
1.799
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Egweil
Hallo,
das Problem liegt sehr warscheinlich daran, das die Säule zuerst "vehicle detected" und dann "ready (charging)"
Signal möchte so wie es das Protokoll ( ICE62196 ) eigentlich vorsieht. Das musst du dann sozusagen per hand schalten.
 

wolfram_f4

Aktives Mitglied
20.12.2007
1.648
Moin,
habe auch gerade eben so einen Typ2->16A-Schuko-Adapter gebaut;

DSC00472.JPG

Der rote Schalter schaltet kmpl. aus (Ladungsunterbrechung) bzw. den 2,7k-Widerstand zu ... also "vehicle detected"
Der grüne Schalter gibt dann "Ladung start", indem 1,32k (3,3k+2,2k parallel) parallel dazu geschaltet werden, also "Signal" auf gesamt 886 Ohm ... also "ready (charging)"

Kostenpunkt: Typ2-Stecker für 31 € + Doppel-Schalter+Widerstände+Diode+altes Verlängerungskabel

Habe ihn allerdings bisher auch noch nicht getestet.
Bin aber bei der Kontrollmessung nach dem Zusammenbau auch über das Messproblem wegen der Diode gestolpert :rolleyes:

P.S.:
Ui - die Lötstellen schauen ja wild aus... (fast wie bei mir 😅 )
Das erinnert mich an eine kleine Anekdote:
Ich hatte vor ein paar Jahren mal so einen Adapter (allerdings Typ2->3x16A CEE) für 135 € (also >100 € mehr als für diesen) auf ebay gekauft.
Dieser hatte genau einmal funktioniert 🤮.
Als ich mich dann mal da rein gewuselt hatte, und den Stecker mal auf hatte, musste ich feststellen, dass da ein Widerstand nur seitlich am Schalter angelötet war, und sich diese Lötstelle dann gelöst hatte.
Dagegen sind die Lötverbindungen oben top (y)
 
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Berlingo-98

Administrator
23.11.2004
4.173
91365 Reifenberg
Sieht gut aus, hoffentlich funktioniert es wie gewünscht..

Ich bleibe aber bei meinem oft erwähnten Vorschlag, die ganze Zu- und Abschaltmimik auf der anderen Seite des Kabels anzubauen, also im Fahrzeug. So wie es hier bei Dir ist, kann jeder neugierige Passant oder jedes Kind mal ein bisschen am Typ2 Stecker spielen mit den Schaltern. Und das willst Du eigentlich gar nicht.

Ist diese ganze Mimik im Fahrzeug, hast Du im Prinzip das Verhalten der modernen E-Autos nachgebildet. D.h. der Ladestop wird vom Fahrzeug aus signalisiert, dann unterbricht die Ladesäule und gibt de Stecker frei. Meine Lösung hat nur den Nachteil, dass ein 3-adriges Kabel nicht mehr reicht. Für den CP braucht man noch eine Ader. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

Gruss, Roland
Was passieren kann, passiert auch. Irgendwann.
 
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Kamikaze

Aktives Mitglied
So wie es hier bei Dir ist, kann jeder neugierige Passant oder jedes Kind mal ein bisschen am Typ2 Stecker spielen mit den Schaltern. Und das willst Du eigentlich gar nicht.
Es gibt (z.B. bei Evalbo) auch kleine Platinen, die man in den Stecker einbauen kann, die die Signalisierung übernehmen und das abschalten erfolgt durch Auflegen eines Magneten an der richtigen Stelle am Stecker.
Das ist nicht nur wasserdicht, sondern auch quasi vandalismussicher.
Da reicht dann trotzdem ein dreiadriges Kabel.
 
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wolfram_f4

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20.12.2007
1.648
Ich bleibe aber bei meinem oft erwähnten Vorschlag, die ganze Zu- und Abschaltmimik auf der anderen Seite des Kabels anzubauen,
Die Idee ist sicherlich gut, gerät aber an ihre Grenzen, wenn das Kabel verlängert werden muss.
Dann muss man sich auch noch spezielle Verlängerungskabel bauen. Sonst liegen die Schalter dann auf der Strasse.
Auch könnte ich das Adapter-Kabel dann nicht für meinen Saxo verwenden, bzw. hätte die Schalter dann auch auf dem Boden liegen.
Solange ich rel. wenig an Typ2-Ladesäulen lade, und nicht für jedes Fahrzeug ein extra Ladekabel bauen will, scheint mir das so ein guter Universal-Kompromiss
 

citicar75

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13.08.2018
436
Für die PSA‘s bietet es sich an, die / den Schalter im Kollegen MARECHAL zu verstecken. Da ist dann die verriegelte Klappe drüber und es ist vor „Spielmätzen“
sicher - Foto
Für die „Um-Ohmer“ TYP2 auf CEE kann man einen magnetisch auslösenden Schalter
(Geko/schutzgaskontakt) im TYP2 Stecker verstecken, wo er ist - mit dem Lötkolben
“thermisch“ markieren, der kleine rote Magnet dient dann an der vorgezeichneten Stelle zum auslösen/entriegeln … usw..
 

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SmilingDevil

Neues Mitglied
23.01.2023
19
47
Gießen
Danke für euer Feedback, Es ist möglich das mein Problem in der Lidl Ladesäule begründet ist, aber der Reihe nach:

Zunächst mal die Frage nach den drei Schaltern: ich wollte den Schlüsselschalter genau so benutzen wie das hier mit Reed Kontakten oder ähnlichem von euch vorgeschlagen wurde, hatte aber den Schlüsselschalter im falschen Kabel eingelötet, ich habe das nun versucht zu revidieren, aber leider den 880 Ohm Widerstand zerbröselt, muß also das ganze nochmal aufschieben..

der Schaltplan sieht richtig dann so aus:


Den Teil mit den Tastern konnte ich mittlerweile an einer anderen Ladesäule testen, und das klappt in so weit, wenn CP mit dem Schalter geschlossen wird, der Stecker verriegelt. Da ich nun dort parallel das Schloß da mit dran gemacht habe, wird dieser dann dauerhaft geschlossen und dann kann auch niemand einfach so den Stecker ziehen.

Nun zu der Ladesäule: Die hat keine Buchse, sonder eine Kabelpeitsche mit Buchse, vielleicht ist das einfach das Falsche. Ich probiere es weiter.

Gruß, Axel
 

wolfram_f4

Aktives Mitglied
20.12.2007
1.648


Bist Du sicher, dass das so funktioniert?
Ich dachte immer, die meisten Ladesäulen wollen immer zuerst das 2k7-Vehicle detected-Signal, bevor dann auf 880 Ohm-Ready/Charge umgeschaltet wird??? 🤔

Und sehe ich jetzt erst:
Wozu ist denn der Schalter vor dem 680 Ohm Widerstand für den Ladestrom?

Diesen Schaltplan kennst Du??:


So habe ich es jedenfalls bei mir verschaltet.
 
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